يكفي الغطس البسيط للاستمتاع بالشعاب المرجانية.
بدون حواف ، كروية تقريبًا ، للاستفادة من التيارات ، مجوفة من الداخل لتطفو ، وبقشرة صلبة مثل خشب الأبنوس لحماية البذور ، جوز الهند عبارة عن سفن ذات تصميم هندسي عالي ، قادرة على الإبحار ، يتم جرها بواسطة أحزمة النقل غير المرئية للبحر ، آلاف الأميال ، المحيط بأكمله إذا كان سيظهر ، قبل أن يستقر ويتجذر في الرمال القاحلة على ما يبدو لمن يعرف أي شاطئ. أنظر إلى الجذع الصغير ، بالكاد أربع بوصات ، الذي يخرج من جوز الهند. أين أتى؟ بورا بورا ... هاواي ... أكابولكو؟ عند رؤية مصير شجرة النخيل هذه ، على شاطئ من الألوان الزهرية لجزيرة بولينيزية صغيرة ، أجد أسبابًا مقنعة تجعلني لا أمانع في أن أكون جوزة الهند في التناسخ القادم المفترض.
منذ زمن بعيد ، بضعة أيام فقط في الواقع ، لكنهم ينتمون بالفعل إلى حياة أخرى ، لم يكن ليخطر ببالي التفكير بهذه الشروط. بالطبع ، لم أكن أتخيل أن أسماك القرش ستخاف من الشيواوا ، ولا أن موسيقى القيثارة ، بجرعات عالية ، ستبدو هكذا كريستماسي - تكييف الهواء في طائرة Air Tahiti Nui يساعد ، ولا حتى أن أرض هذه الجزيرة التي أمشي عليها الآن ، المثالية كرسومات طفل ، كانت في الواقع غبار مرجاني. غرق الرمل المرجاني الناتج عن تآكل الحاجز المرجاني الذي ينمو على فوهات سلسلة منقرضة من البراكين بفعل وزنها قبل عشرات الملايين من السنين.
أنا لا آخذ ، كما قال غارسيا ماركيز ، "السعادة كالتزام" ، لكن أي شخص يراني هنا ، في هذه اللحظة ، سيفهم أن من حقي أن أشعر بهذه الطريقة. لقد بدأت الآن أخيرًا في فهم أن امتياز السفر لا يتعلق بالتعلم فحسب ، بل يتعلق أيضًا بمراقبة البيئة من وجهات نظر لم تكن متوقعة من قبل.
منظر جوي لفاكارافا ، ثاني أكبر جزيرة مرجانية في تواموتو.
إن البيانات العلمية اللامحدودة والعناوين والمقابلات مع الطهاة والشخصيات المحلية المنتظمة في دفتر سفري هي هذه المرة سلسلة متوالية من التعجب. بالكاد قمت بتدوين الملاحظات ، أعترف بذلك. كما أنني لم أكن أعلم أن يابانيًا مجنونًا ، قام بالفعل باختراع الكمبيوتر الدفتري الغاطس. لكنني أعود من Tuamotu مع عدد قليل من الحكايات التي من شأنها أن تنعش الحديث على الطاولة ، مع الاهتمامات المكتشفة مؤخرًا ، وقبل كل شيء ، مع استرخاء الحواس ، واسترضاء الروح ، والإعلان في بعض الأحيان.
تعتبر الجزيرة المرجانية المفقودة في المحيط الهادئ مكانًا جيدًا لطلب المشاعر. وما جربته ، لا أنساه ، وهذا ... لم أتخيل أبدًا أنني سأعتاد على السباحة بين أسماك القرش. لا أحد من أنواع أسماك القرش التي تعيش في مياه "تاهيتي وجزرها" ، ويوجد العديد منها ، تهاجم الرجل ما لم يشعر بالتهديد ، والتهديد بالصفعة يجعلها تهرب ، لكنك تصطدم بالحدة. ابتسامة سمكة القرش ، مهما كانت متقلبة ، لا تهدأ على أقل تقدير. وشيء آخر عندما يكون هناك أربعة ، ستة ، عشرة ، عشرات ...
على عمق 28 مترًا ، تطفو فوق حديقة مرجانية تركز كل ألوان الكون ، وجهت نظري في الاتجاه الذي يشير إليه ذراع مدرب الغوص. هناك مجموعة من أسماك القرش الرمادية تحيط بسمكة التونة في دائرة. الضوء الذي يخترق السطح يعطي المشهد مظهر غير واقعي. موكب مدرسة صغيرة استوائية أمام نظارتي غافلة عن المأساة. ويتبعهم أسماك الباراكودا ، وأسماك البوق ، وأسماك الفراشة ، والنهاش ... الطبيعة تذهب بحرية. وانتباهي يتشتت.
إن التأثير المعجزة الذي تتركه 24 ساعة بالقرب من البحر على الإيماءة ، على الجلد ، على لون القزحية لا يتوقف أبدًا عن إدهاشي. يوقظني النسيم على وجهي. حلم أنه استعاد عاطفة حب قديم. أفتح عيني وأرى اللون الأزرق. أمشي لمسافة مترين تفصلني عن البحيرة وأغوص في هذا الحوض الطبيعي. مانتا راي تقول لي صباح الخير. أشعر وكأن ماري بوبينز تقفز في رسم كاريكاتوري يصبح متحركًا.
تسبح العشرات من أسماك القرش في المياه الصافية لنهر Tuamotu.
يبدأ اضطراب الرحلات الجوية الطويلة في التلاشي ، وأتذكر انطباعات بيرجت دانيلسون ، عالم الأنثروبولوجيا في كون تيكي: "كان المطهر رطبًا بعض الشيء ، لكن السماء كانت إلى حد ما كما تخيلتها". نخيل تطفو في الأفق وكأنها سراب ، جذوعها مخفية بانحناء العالم. ليس أثرًا للطبيعة القاسية وغير مبالٍ بالمعاناة الإنسانية لقصص جاك لندن والبحارة الذين عمدوا إلى هذا الأرخبيل على أنهم "خبيثون".
لم أفتح الحقيبة بعد. لا أعتقد أنني أفعل. في الحياة البسيطة للجزيرة المرجانية ، لا تكاد تكون هناك حاجة إلى سلع مادية. صوفية وأكثر من ذلك بقليل. ربما اشنركل. وبعض النعال. لا حار ولا بارد. ليس في وقت مبكر ولا في وقت متأخر. قياس الوقت ، إن وجد ، يشير فقط إلى وقت الغوص. لكني سرعان ما تعتاد على هذا الروتين.
لم أكن أتخيل أبدًا أن الحرارة الزائدة ستستمر كحجة لإنتاج النبيذ. لكن الفرنسي دومينيك أوروي رأى قيمة في درجات الحرارة المرتفعة التي تقتل الفطريات التي تجعل الكروم مريضة وقرر ، منذ أكثر من عقد بقليل ، أن يزرع كرمًا على الأرض المرجانية في رانجيروا: الأول في المناخ الاستوائي. السر؟ "سوف تفهم أننا استثمرنا الكثير من الوقت والمال لمعرفة ذلك" ، يبتسم في ظروف غامضة.
في قبو Vin de Tahiti ، أجد أن البيض ، مثالي لمرافقة جراد البحر و poisson cru (الطبق البولينيزي الوطني ، على غرار ceviche ولكن مع حليب جوز الهند) ، طعم الفانيليا والمرجان ؛ الورد الفاكهي ، طازج ، سهل كعصير ؛ والأحمر ... هل لديك بيرة هينانو من فضلك؟
لم أكن أتخيل أبدًا أن قطعة من الخبز المقطّع وقطعة من الخيط ، مجرد القليل من خيط تنظيف الأسنان السميك ، ستكون كافية لاصطياد الطعام لـ 16 بحارًا جائعًا. رفاقي في الرحلات الاستكشافية إلى Blue Lagoon - جميع الجزر بها "بحيرة زرقاء" ، وأحيانًا بحيرة خضراء - يتجمعون بفضول حول أول صيد ، مما يؤدي إلى اختلال توازن القارب الصغير. واحدًا تلو الآخر ، الأطفال أولاً ، نريد جميعًا تجربة حظنا (لأنه لا يعني المهارة) والتصوير بفخر لأنفسنا مع فريستنا. هذه السهولة تثير شكوكي. بالفعل على الشاطئ أفكر في فرص البقاء على قيد الحياة في جزيرة مثل هذه. لا أخشى كثيرا. من أين تحصل على المياه العذبة؟
يقطع جرس في بستان النخيل معضلي. "الطعام على الطاولة" ، هكذا أعلن رجل ضخم وقوي ، بينما يحرك الجمر الذي يحمر عينات ماهي ماهي الهائلة بورقة أذن الفيل. المئات من أسماك القرش الصغيرة والرضع وأسماك القرش المراهقين ذات الرؤوس السوداء ، صغيرة جدًا ومثالية لدرجة أنها تبدو مثل ألعاب حوض الاستحمام ، تدور بترقب على شاطئ البحيرة الخضراء. يعرفون أن بقايا العيد ستكون لهم.
غروب الشمس الوردي على شاطئ رانجيروا.
لم أكن أتخيل أبدًا أن قلب اللؤلؤة السوداء البولينيزية سيأتي من نهر المسيسيبي. يشرح لي دليل مزرعة اللؤلؤ في غوغان ، وهي امرأة شابة جميلة ذات بشرة لؤلؤية ، سبب الانبهار بهذه الجوهرة وعملية الزراعة التي بفضلها تولد غدد المحار صدف اللؤلؤ ، أم اللؤلؤ الثمين. لؤلؤة كدفاع ضد عنصر غريب (في هذه الحالة قطعة من بلح البحر الأصفر من النهر الأمريكي).
إنني أنتبه إلى العملية الجراحية الدقيقة ، لكن لا يمكنني إخراج مارك توين من ذهني أثناء مغامراته في Tuamotu. من المؤكد أنه كان لديه لؤلؤة مثالية في جيبه ، هدية من وغد أعور ، ممتنًا لإنقاذه من شجار العارضة.
لم أكن أعلم أن استهلاك اللحوم يمكن أن يكون مرتفعًا للغاية في أي مكان ، أينما كنت ، يمكنك سماع صوت البحر. على الرغم من أنني أفترض أن لها منطقها. تتراكم علب اللحم من نيوزيلندا في ميناء روتو آفا ، المدينة الرئيسية في فاكارافا (يوجد اثنان فقط). يبدو أنه لا يوجد الكثير من النشاط الليلة ، لكن وصول الشحنة من تاهيتي هو عادة الحدث الكبير - في الجزر المرجانية بدون مطار ، جميعهم باستثناء ثلاثة ، هو الاتصال الوحيد ببقية العالم.
فاكارافا ليس لديها فقط مطار وفندق دولي ، Le MaiTai Dream ، ولكن أيضًا طريق سريع مضاء. إنهم مدينون بذلك لجاك شيراك. كانوا ينتظرونه لتناول طعام الغداء ، ربما سيبقى في المقهى ، لكنه لم يأت أبدًا. الطريق الجديد ، على بعد 40 كم دون انقطاع مع أولئك الذين يريدون الترحيب به ، شجع مع ذلك العديد من سكان الجزيرة المرجانية البالغ عددهم 712 على شراء سيارة. أفضل السفر بالدراجة. وتوقف عند أكشاك الفاكهة ومنازل هؤلاء الأطفال الذين لا أشاركهم لغة والذين يعطونني لؤلؤة سوداء على شكل قلب.
أعلم أنها إحدى تلك اللحظات السحرية قبل حدوثها. يشكك نباح الكلاب الغاضب في فكرتي الجيدة ، لكن الليل المرصع بالنجوم يدعوني إلى السير فيه ، وتقنعني نبوءة بول غوغان الذاتية: "في صمت الليالي الاستوائية الجميلة سأتمكن من الاستماع إلى الموسيقى اللطيفة التي يهمس بها بحركات قلبي ". تهز الرياح أشجار النخيل ، وكما لو كانوا راقصين يرتدون تنانير من القش ، تبدأ الكوريغرافيا. "الوركين" على جانب ، "الذراعين" المرتفعة على الجانب الآخر.
الآن أنا أعلم أيضًا أن الجنة موجودة وأنني أود أن أتجذر فيها وأن أتعلم الرقص مع نخيل جوز الهند. لكن علي أن أغادر عدن وأنا أفعل ذلك كما غادر أوليسيس كاليبسو: ممتن ، لكن بدون حب. على الرغم من أنني هنا ، الآن ، لا أستطيع الشكوى.
نشر هذا التقرير في العدد 32 من مجلة المسافر.