دير Tengboche مع جبال الهيمالايا في الخلفية
نحن نطير فوق وادي كاتماندو وقبل الهبوط مباشرة يمكنني رؤيته من منظور عين الطائر ، مع وعاء بيضاوي الشكل محاط بالجبال. من السهل أن نتخيل أنها كانت مغمورة في السابق تحت مياه بحيرة ضخمة حتى ، وفقًا للأسطورة ، رفع مانجوشري - أحد تلاميذ بوذا - سيف حكمته لإنشاء ممر بين الجبال ، وبالتالي استنزاف كل الماء و ترك وادي خصب. هذه مجرد واحدة من القصص العديدة التي سأسمعها خلال رحلتي. تقاليد الأجداد والطقوس والمعتقدات الدينية من جميع الأنواع تفضل البيئة السحرية والروحية الذي يتنفس نيبال وهذا يجذب آلاف المسافرين.
لكن اتصالي الأول مع البلد كان أكثر دنيوية. عندما أغادر المطار ، استقبلني أنفاس من الهواء الدافئ وحشد من النيباليين يتنافسون على انتباهي - وحقائبي - ليأخذوني إلى الفندق. دليلي للأيام العشرة القادمة ، سوريش ، ينتظرني. بينما نسافر لمسافة ثمانية كيلومترات تفصل المطار عن العاصمة ، أخبرني بلغة إسبانية مثالية أنه كان صغيرًا عندما كان صغيرًا شيربا ، حتى قرر إنشاء شركته الخاصة. لعبت الشيربا ، وهي مجموعة عرقية أصلها من جبال نيبال ، دورًا مهمًا في الرحلات الاستكشافية إلى جبال الهيمالايا حيث تركت كلمة شيربا للإشارة إلى أي دليل و / أو مساعد حتى لو لم يكن من تلك المجموعة العرقية . كان هذا الوادي نفسه منذ زمن بعيد مفترق طرق لأقدم حضارات آسيا. غدا سنزور بعض أكثر من 130 نصبًا تم إعلانها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو ، بما في ذلك عدة أماكن حج للهندوس والبوذيين.
لكني أكرس نفسي اليوم للتجول في الجزء الأكثر عالمية من العاصمة ، حي الثامل. في الستينيات ، امتلأت شوارعها بالهيبيين الذين ذهبوا بحثًا عن أصول بوذا والتنوير الروحي . بقي متجرين فقط من ذلك الوقت في شارع غريب ("شارع الغريب" ، كما يسمون الهيبيين) وعلامة متداعية تعلن عن الاسم. لشراء الهدايا التذكارية هو المكان المثالي. في الوقت الحالي ، أولئك الذين يأتون هم من المسافرين الفضوليين ، وخاصة متسلقي الجبال الذين يأتون للتجهيزات - بأسعار سخيفة - قبل البدء في إحدى جولات مشيهم الرائعة. ال الرحلات في نيبال أصبحت واحدة من مناطق الجذب الرائعة ، ويمكن للناس من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة من خلال المناظر الخلابة قرى على سفح جبال الهيمالايا ، مع رحلات استكشافية تتراوح من المغامرات الخطرة على ارتفاعات عالية إلى المشي البسيط (لجميع الأذواق).
حي التاميل في نيبال
في هذه المناسبة ، لم أحضر للقيام بالرحلات. لكنني أدهشني العدد الكبير من النساء الأجنبيات اللواتي يسافرن بمفردهن ، مما يوحي لي بأن نيبال آمنة تمامًا. بعد التجول في حي تاميل الصاخب ، قادني سوريش إلى شرفة فندق مطعم هيلينا ، بالإضافة إلى وجبة رائعة ، استمتعنا بإطلالة رائعة على الحي. على الرغم من حلول الليل بالفعل ، ثامل لا ينام. اليوم سأغادر مبكرًا ، لكن غدًا سأتناول العشاء في أحد المطاعم النموذجية التي تقدم موسيقى حية تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين.
من عهد سلالة مالا ، التي حكمت بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر (العصر الذهبي لنيبال) ، ساحة دوربار لقد كانت المركز الديني والسياسي والاجتماعي للمدينة. وأيضًا حيث فن نيواري (التي تعني في اللغة السنسكريتية `` مواطن نيبال '') تركت بصماتها بطريقة أكثر بروزًا ، مع المنحوتات الدقيقة للآلهة الهندوسية كريشنا وشيفا ، إلخ. الإنسانية جنبًا إلى جنب مع 60 مبنى تاريخيًا ، بما في ذلك معبد كاستامانداب العملاق ومنه أخذت المدينة اسمها. بني هيكلها من خشب شجرة واحدة وبدون مسامير. أخبر سوريش أنني أشعر وكأنني في مجموعة أفلام. بوذا الصغير ، ويخبرني أن عيناي جيدة منذ ذلك الحين كان هنا حيث تم تصوير بعض المشاهد.
معبد تريلوكيا موهان نارايان في ساحة دوربار
من بين المعابد العديدة في الميدان ، أذهلني بشكل خاص المعابد الموجودة في كوماري تشوك ، الدير الذي يعيش فيه إلهة الفتاة كوماري (في السنسكريتية كو ماري تعني "الموت السهل" ، وهو الاسم الذي تلقاه الأطفال في الهند). يُعتقد أن كوماري هو تناسخ الإلهة الهندوسية بارفاتي كوماري (زوجة اللورد شيفا) حتى تبدأ الفتاة في الحيض. يتم اختيار الفتاة الصغيرة في سن مبكرة بعد تعرضها للمحن ويعبدها الهندوس والبوذيون على حد سواء. إنها لا تخرج إلا من عزلتها لتظهر خلال المهرجانات الكبيرة ، على الرغم من أنها تظهر من خلال نافذة صغيرة عدة مرات في اليوم. في واحدة من تلك اللحظات ، كنت محظوظًا بما يكفي لرؤيتها مرتدية اللون الأحمر ، لكن ما تمكنت من رؤيته كان بعض العيون المائلة بغزارة مطلية بالكحل. أفترض أن كوماري ستتخيل كيف ستكون الحياة هناك ، في عالم البشر ، والتي ستكتشفها قريبًا.
كوماري تشوك ، دير إلهة الفتاة
بعد الظهر نزور بودانات ، الحي الذي استقر فيه التبتيون الفارون من الغزو الصيني في الخمسينيات من القرن الماضي وحيث توجد أكبر ستوبا بوذية خارج التبت. وُلد المعبد على مفترق طرق في منتصف أحد طرق التجارة بين الهند والتبت. توقف التجار هنا للصلاة. طلب أولئك المتجهون شمالًا مساعدة بوذا في عبور الممرات العالية لجبال الهيمالايا ، وشكره أولئك الذين يسافرون جنوبًا بعد الرحلة الشاقة عبر الجبال. اليوم لا تزال نقطة التقاء لمئات الحجاج والرهبان الذين يحيطون بالستوبا في اتجاه عقارب الساعة أثناء تدوير بكرات الصلاة. أجد أنه من المطمئن أن أراهم يركزون جدًا على الغناء أوم ماني بادمي هم ، المانترا الأكثر شهرة في البوذية. تشير مقاطعه إلى أهمية الممارسة والطريقة في مسار بوذا ، الذي يتم رسم عيونه على الجوانب الأربعة من ستوبا.
لقد أصبح الظلام ، ولكن تدفق المصلين لا يتوقف . يوجد اليوم قمر مكتمل وفي ليالي مثل شموع الياك الدهنية تُضاء حول المعبد. العرض يتحرك. أشاهده من بعيد ولا يزال السلام الذي يشع به يصل إلي. في صباح اليوم التالي زرنا حتى سوايامبوناث ستوبا ، المعروف باسم معبد القرد . إنه معبد بوذي يقع على قمة تل مع مناظر رائعة على الوادي. يتم الوصول إليه من خلال طريق شديد الانحدار من 365 درجة مصمم للحجاج والمسافرين الأكثر جرأة. يعيش هنا الرهبان البوذيون ، السادس - الرجال المقدسون - وبالطبع القرود المؤذية الذين يسرقون الطعام المقدم للآلهة.
فتيان الراهب البوذيون في بوداناث ستوبا
قبل العودة إلى كاتماندو ، نتوقف عند باشوباتيناث ، وهو مجمع ضخم مخصص لشيفا حيث يقع أكبر معبد هندوسي وأيضًا أهم معبد في الوادي ، ويقع على ضفتي النهر المقدس. باجماتي. يأتي الهندوس إلى هنا لتطهير أنفسهم ولحرق موتاهم . أولئك منا الذين لا يعتنقون هذا الدين ممنوعون من دخول المعبد الرئيسي ، لكن الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام تحدث خارج أسواره. يتركز عدد كبير من السادة هنا.
يبدو أنهم جردوا أنفسهم من ممتلكاتهم المادية لتكريس أنفسهم للتأمل ، لكنهم لا يترددون في طلب المال مني عندما أحاول تصويرهم. باشوباتيناث يعطيني صورًا ساحقة ، مثل طقوس حرق الجثث . وغيرها من الأمور المدهشة: لقد صدمت بشكل خاص امرأة مع ابنتها الصغيرة التي تغمس أقدامها في النهر ، غير مبالية بحقيقة أنهما ، على بعد مترين فقط ، يغمران جسد شخص متوفى في الماء . في هذا النهر تتعايش الحياة والموت ، يمتزجان بشكل طبيعي. وجهة نظر مختلفة تمامًا عن تلك التي لدينا نحن المسيحيين.
Bungamati هي مدينة صغيرة على بعد تسعة كيلومترات فقط من كاتماندو. ليس بها العديد من البنى التحتية - لا توجد مطاعم أو فنادق - لكن سوريش يقنعني بزيارتها لأصالتها وأجوائها الريفية. بمجرد دخولك القرية ، فإن معبد غانيشا يُترك جانبًا ويصل إلى ساحة دوربار ، وتحيط به منازل ريفية بجوارها أكوام من الحبوب تشعلها النساء وتنتشر على الأرض حتى تجف في الشمس.
Bungamati ، لا توجد فنادق أو مطاعم
وصلنا إلى ما هي أجمل مدينة سنزورها بالنسبة لي ، باتان أو لاليتبور ، مدينة الحرفيين ، موطن أشهر النحاتين على الخشب في نيبال. التقنية التي يستخدمونها هي نفسها تمامًا كما كانت من قبل. يسمح لي غياب الازدحام ، باستثناء المشي بهدوء ، بسماع أصوات أزاميل الحرفيين الذين يعملون في الشارع. حافظت المدينة أيضًا على جوهرها الأصلي بشوارعها الضيقة ومنازلها المبنية من الطوب الأحمر والمعابد الهندوسية المحفوظة جيدًا والأديرة البوذية وغيرها من المعالم الأثرية. تعتبر ساحة دوربار والعمارة المحيطة بها من مواقع التراث العالمي ، وهنا يتم قياس نبض باتان. ومع ذلك ، يبدو لي هذا أكثر أصالة من أي شخص آخر. ربما لأنني التقيت بسحرة الثعابين الذين يتباهون بمهاراتهم أمام مجموعات من المتفرجين الذين لا أستطيع التمييز بينهم وبين أجنبي واحد. أو لسكانها الودودين الذين يبتسمون لي عندما تلتقي أعيننا. أو لأنه لا يتوقف عن إدهاشي بذلك واحدة من أقدم المدن البوذية في العالم تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد. لا يزال في حالة جيدة . يبدو أن الوقت قد توقف.
بهاكتابور إنها ثالث أكبر مدينة في وادي كاتماندو وأيضًا الرأس الثالث للمدن المحمية من قبل اليونسكو. على الرغم من وجود 14 كيلومترًا فقط تفصل بهاكتابور عن العاصمة ، إلا أن الحياة هنا تسير بطريقة مختلفة تمامًا ، وكأن الوقت قد توقف . سيطرت "مدينة المحبون" (وهذا هو معنى اسمها باللغة السنسكريتية) سياسياً واقتصادياً على كامل نيبال لقرون ، ولكن منذ غزو غورخا في أواخر القرن الثامن عشر ، أصبحت المدينة معزولة عن العالم الخارجي. أعيد فتحه في نيبال قبل 50 عامًا فقط ، عندما تم بناء الطريق الذي يربط المدينة بالعاصمة.
من بين جميع المباني الجميلة التي نجدها في ساحة دوربار بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر ، يشير سوريش إلى واحد على وجه الخصوص. إنه معبد Yaksheswor Mahadev ، مستوحى من معبد باشوباتيناث في كاتماندو ولكن مع اختلاف واحد مهم: مزينة بالمنحوتات الخشبية المثيرة . أخبرني بابتسامة أن هذه الأشكال نُحتت لزيادة معدل المواليد ، والذي كان في ذلك الوقت (كان القرن الخامس عشر) منخفضًا جدًا. كانوا يعتقدون أنه إذا رأى المؤمنون أن الآلهة تتمتع بالجنس ، فإنهم سيفعلون الشيء نفسه. حقق هذا الإجراء نجاحًا باهرًا ، على الرغم من عدم وجود طريقة لإيقافه لاحقًا. تم ترتيب هذه المدينة وفقًا لمعايير Newarí ، أي ** مقسمة إلى (أحياء) مختلفة ** يتم تنظيمها حول مربع به بئر أو نافورة ومذبح. هذه هي نقطة التقاء الجيران عندما يذهبون لإحضار الماء أو غسيل ملابسهم. تستمر حياة السكان في مسارها الطبيعي تمامًا دون أن يزعجهم المسافرون الذين يجوبون الشوارع. أرضية واحدة من عشرات المربعات التي مررت بها مغطاة مئات الأواني الفخارية في عملية إطلاق النار ، والتي يتصاعد منها دخان طفيف تحت النظرة الجامدة للخزافين.
أرضية السفينة في باكتابور
لا يمكن التفكير في السفر إلى نيبال وعدم زيارة مدينة لومبيني ، قرية تيراي حيث ولد مؤسس البوذية ، سيدهارتا غوتاما (القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد). يأتي الناس لرؤية الحديقة المقدسة حيث أنجبت أمهم والتي ، وفقًا للكتب المقدسة ، كانت في طريقها إلى كابيلافاستو ، عاصمة العشيرة المفقودة. يأتون أيضا للقاء Puskarny بركة ، الذي استحم فيه لأول مرة قبل أن يصبح ** بوذا ("المستيقظ" ، "المستنير") **. تم إعلان لومبيني كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو في عام 1997 ، ويتكون من بضعة شوارع مغبرة وعدد قليل من المنازل المبنية من الطوب والقش. بالطبع ، لكي تكون أحد أعظم مراكز الحج البوذية ، مع أكثر من 400000 زيارة سنويًا ، يجب أن ندرك أنها تمكنت من الحفاظ على سحرها الأصلي. ومن أجمل الصور صورة الرهبان والمؤمنين الذين ، كل يوم ، يجلسون تحت شجرة بودهي المقدسة - حيث تلقى بوذا الاستنارة - لتلاوة صلاته.
حديقة شيتوان الوطنية تقع في منطقة تيراي السفلى ، حيث يسود المناخ شبه الاستوائي. تبلغ مساحتها أكثر من 900 كيلومتر مربع ، فهي موطن لأكثر من 50 نوعًا من الثدييات ، بعضها معرض لخطر الانقراض ، مثل وحيد القرن الهندي أو نمر البنغال بينما تسبح التماسيح وما يسمى بدلافين الغانج في مياهها.
من أجل إلقاء نظرة فاحصة على النمر المراوغ ، نعم ينصحني أوريش بالقيام بجولة في الحديقة على فيل . بالإضافة إلى توفير وجهة نظر ممتازة ، يعرف هذا الحيوان متى يتوقف إذا اكتشف خطرًا (مثل الثعابين الكامنة في الأشجار). في فترة ما بعد الظهيرة ، أحاول حظي مرة أخرى ، هذه المرة بسيارة الجيب ، وعلى الرغم من أنني لا أتفق مع النمر ، يسعدني أن أراقب وحيد القرن. لم يستمر اجتماعنا سوى بضع ثوانٍ ، لكن الشعور الذي شعرت به بعد قربه منه يستمر لبقية اليوم.
على الرغم من أنها عادة ما تكون نقطة البداية بالنسبة للكثيرين - أفضل مسارات المشي تغادر من هنا - بوخارا هي الوجهة النهائية لرحلتي ، وثالث أكبر مدينة في نيبال ، مع ما يقرب من 200000 نسمة. نمت المدينة بفضل الطريق التجاري الذي يربط التبت بالهند. لكن بالنسبة لأولئك منا الذين لم يأتوا للسير ، فهذه المدينة موجودة المكان المثالي للراحة بعد شدة الرحلة ، على الرغم من أن سوريش لديه خطط أخرى لي: لقد رتب رحلة مشي لمسافات طويلة عند شروق الشمس حيث يقول أن المناظر رائعة. مع ضباب الصباح الذي يلوح فوقنا ، انطلقنا على طول طريق صاعد جميل بين حقول الأرز. لمدة نصف ساعة نسير في صمت ونحن نشاهد الضباب يرتفع مع شروق الشمس.
نهر في منطقة لومبيني
أنا أحب الإحساس بالسلام الذي يتنفس وأحب أكثر المنظر البانورامي الذي يمكن رؤيته في وجهتنا ، بالمرصاد سارانجكوت (على ارتفاع 1،592 متراً). لقد كنا محظوظين ، لأننا نرى بوضوح جبال الهيمالايا (في السنسكريتية "منزل الثلج" ، وبالتالي بالنسبة للسكان المحليين ، فإن القمم التي لا يوجد بها ثلوج على أعلاها - والتي تحدث عادةً على ارتفاع أقل من 3500 متر - لا تحمل اسم himälaya). من أعلى سلسلة جبلية على الأرض ، مع عشرة من القمم الأربعة عشر التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر ، بما في ذلك جبل إيفرست (8848 م) ، يمكننا رؤية بعض قممها: Dhaulagiri (8،167 م) ، و أنابورناس (8،091 م) ، وهو ما يعني في السنسكريتية "إلهة المحاصيل" . يعتبر متسلقو الجبال هذه المجموعة المكونة من خمس قمم هي الأكثر خطورة من حيث التسلق على كوكب الأرض.
بعد الإفطار أنا مستعد للرحلة إلى بحيرة فيوا ، أكبر وأجمل ما في بوخارا. استأجرت زورقًا وأسمح لنفسي بالاسترشاد بمياهه الهادئة والمظلمة. جالسًا في هذا القارب الصغير الصغير في وسط البحيرة الضخمة ومع القمم العملاقة المغطاة بالثلوج في جبال الهيمالايا كخلفية ، أدرك كم أنا صغير. في وسط البحيرة معبد مقدس هو الباراهي ، حيث تذهب مئات القوارب (خاصة أيام السبت) للتضحية بالطيور تكريما لمجموعة من آلهة نيواري.
خلال ليلتي الأخيرة في نيبال ، تناولت العشاء على ضفاف البحيرة مع بعض الأصدقاء الذين وصلوا للتو إلى بوخارا لبدء رحلة. إنهم متحمسون للغاية لدرجة أنني أريد مرافقتهم. لقد دفعني الاجتماع للعودة مرة أخرى وتقترب قليلاً من سقف العالم.
* تم نشر هذا المقال في العدد 62 من مجلة Condé Nast Traveler
_ قد تكون مهتمًا أيضًا ..._ *
- صور فوتوغرافية لطريق الهيمالايا: مغامرة نيبال
- طرق الروحانيات
- كل الرحلات الروحية
- تأملات من قمة العالم
حديقة شيتوان الوطنية