رسم الخرائط متقلبة. قبل أن نتمكن من الوصول إلى صور الأقمار الصناعية ، رسم السواحل وموقع الجزر تأسست من المشاهد التي قام بها البحارة من سفنهم.
لعدة قرون ، في المثلث البعيد شكلت من قبل بريطانيا أيسلندا ص النرويج, قدم الملاحون أخبارًا عن كتل مختلفة من الأرض ظهرت على الخرائط حتى القرن السابع عشر بأسماء ــ منسية اليوم ــ فريزلانديا أو إكاريا أو إيستلانديا. في وقت لاحق ، بمجرد التأكد من عدم وجودهم - في بعض الأحيان كان الخط الساحلي لاسكتلندا ، والبعض الآخر صورة لجزر شتلاند ، وفي كثير من الأحيان ، سحابة تخلط بين صورة ظلية للجرف - تم تعميدهم على أنهم "جزر شمال الأطلسي الخيالية".
سيناريو يعبر "طريق ساعي البريد" باتجاه بلدة جسادالور.
نحن نعلم اليوم أن العديد من هذه المشاهد تتوافق مع واحدة من ثمانية عشر جزيرة التي تشكل أرخبيل جزر فارو ورؤيتها من نافذة الطائرة مثل مخالب سوداء وخضراء في منتصف اللون الأزرق اللامتناهي ، فليس من الصعب التفكير فيها على أنها نتاج خيال بعض المستكشفين من الماضي.
ملفوفة في ضباب قديم ، مع آلاف المجاري المائية التي تجعل ظلام الصخور يلمع ، مع رغوة من الأطلسي تتناثر بقوة جلد التنين في مروجها الزمردية ، هكذا يستقبلوننا جزر خيالية.
قبل عامين ، في أيام خرائط Google بالفعل ، ظلت جزر فارو معزولة عن العالم عبر الإنترنت. في عام 2016 ، من أجل جذب انتباه عملاق الإنترنت ، الشباب دوريتا دال أندريسن اتفق مع مزارع محلي وقام بتكييف الكاميرات التي تضعها Google في سياراتهم على ظهور الأغنام.
لم يكن الوسيط المختار غير معقول إذا أخذ المرء في الاعتبار ذلك في جزر فارو ما يقرب من ضعف عدد الأغنام من الناس. ثمانون ألف خروف مقابل خمسين ألف بشري. لا يزال من الممكن مشاهدة آثار الحملة الفريدة على YouTube.
جزيرة Tindhólmur في مضيق Sorvágsfjordur ، في جزيرة Vágar.
في منتصف الطريق بين الحداثة والتقاليد ، يصنع جزر فارو هذه التركيبة الانتقائية هي السمة المميزة لها. هذه هي الطريقة التي فهمها الشيف بول أندرياس زيسكا ، رئيس الطهاة مطعم كوكس ، الذي في التاسعة والعشرين من عمره تم تكريمه مرتين بالفعل مع المشاهير نجمة ميشلين.
قابلناه على شاطئ بحيرة رمادية في وسط الجبال. ستصطحبنا Ziska إلى هناك مع سيارة لاند روفر الخاصة بها لتأخذنا على طول مسار ماعز وعر - لم نكن لننجح في سيارتنا - حتى مقصورة خشبية منعزلة كنا بطيئين في التعرف عليها كمباني للمطعم. ال عدد قليل من الطاولات موزعة في ثلاث غرف صغيرة ذات أسقف منخفضة من خلال نوافذه يمكنك رؤية المناظر الطبيعية الحادة للجزر.
يصل جميع رواد المطعم إلى هنا بنفس الطريقة. تتسع Koks لـ 26 شخصًا وقد اختارت التخصص في المنتجات المحلية. وهكذا ، في القائمة ، ملف الطحالب والأعشاب في المنطقة مختلطة مع سمك القد ورأس الحمل وقلب الحوت وبعض المحار البالغ من العمر 300 عام لم يخطر ببال أحد استخدامها كغذاء من قبل.
حتى ثمانية عشر إبداعات التي تقوم بتحديث تقاليد الجزيرة تمر بطاولة يرافقها أفضل أنواع النبيذ. العشاء يستمر لفترة أكثر من أربع ساعات التي تطير بين النكهات غير المستكشفة والتفسيرات الدقيقة التي يصاحب بها فريق المطبخ كل طبق.
بفضل مبادرات مثل Ziska ، بدأ وضع جزر Faroes على الخريطة كوجهة تقدم أكثر من مجرد مناظر طبيعية غير عادية. ببطء شباب جزر فارو قادر على توقع مستقبل في هذه الأراضي.
أحد الأطباق الـ 18 التي تشكل قائمة Koks.
"يذهب جميع الشباب تقريبًا ، في وقت أو آخر ، للدراسة في الخارج" ، يشرح الشيف. "جميع أصدقائي في كوبنهاغن أو مدن أوروبية أخرى في الوقت الحالي ، ولكن على عكس السنوات القليلة الماضية ، الجميع بلا استثناء يفكر في العودة ".
هذه الظاهرة لا تحدث فقط في المطبخ. قبل بضع سنوات بدأت نوع من التجديد للثقافة المحلية تظهر جزر فارو على أنها مكان رائع للاستقرار. ودائمًا ما تستند إلى نفس صيغة إنقاذ روح التقاليد لمزجها مع المظهر الجديد. هذه هي الطريقة التي يشرحها المرشد لنا إلين هنتز ، الذين نسير معهم تورشفان ، عاصمة الجزر ، سمي على اسم ثور ، إله الرعد الإسكندنافي.
في الاسلوب، الملابس التقليدية تجد طريقًا جديدًا جنبًا إلى جنب مع شركات مثل Guðrun & Guðrun الذي تم اقتراحه إعادة تفسير السترات المعتادة ، مصنوع من أفضل أنواع الصوف في العالم ، بألوان وتصميمات جديدة.
يحدث الشيء نفسه مع الموسيقى ، حيث توجد سلسلة من المغنيين وكتاب الأغاني الذين ، بإيقاعاتهم وأنماطهم المختلفة - من قوم إيندي ماريوس زيسكا إلى معدن الفايكينغ صور - ينقذون ويجددون آيات القصائد القديمة والأفعال المروية في ملحمة جزر الفارو.
"في عالم تذوب فيه الهويات المحلية بشكل أسرع وأسرع في صهارة العولمة ، مكان به تقاليد وعادات عميقة الجذور لديه الكثير ليقدمه "، تلاحظ إيلين.
متجر Gudrun & Gudrun في تورشفان ، ويشتهر بسترات الصوف العصرية.
مع معدل بطالة سلبي يضاف إلى الانتعاش الاقتصادي والازدهار السياحي ، تبرز جزر فارو كمنطقة مثالية لبدء المشاريع أو بدء عائلة خارج التوترات التي يبدو أنها تتكاثر في بقية العالم.
المشكلة الوحيدة هي ذلك السكن نادر. معظم المنازل يملكها ويسكنها أصحابها. ردت الحكومة بالفعل من خلال الترويج لـ بناء مساكن للإيجار لكن ، في الوقت الحالي ، فهي غير كافية ولا يزال السعر مرتفعًا جدًا.
يعتقد أن أول سكان الجزر كانوا الرهبان الأيرلنديين الذين وصلوا في القرن السابع وأنهم ورثوا شعرهم الأحمر للسكان. في وقت لاحق ، في القرن التاسع، ظهر الفايكنج الذين تركوا شعرهم الأشقر كبطاقة عمل. أخيراً، في العصور الوسطى ، القراصنة ذوو البشرة الداكنة الذي أكمل التمازج الذي يجد الزائر نفسه به اليوم.
يستريحون في المرفأ القوارب التي اعتاد الصيادون الذهاب إليها للصيد في الماضي. إنها جميلة ولكنها صغيرة ، وذات حد منخفض جدًا. "كان الصياد مهمة خطيرة للغاية. تقول إيلين "كان رجالنا يموتون مثل الذباب". اليوم يتم استخدامها ل مسابقات التجديف التي أصبحت رياضة وطنية.
منازل تقليدية في Tinganes ، البلدة القديمة للعاصمة Tórshavn.
بجوار مبنى البرلمان الحالي - مبنى تقليدي من الخشب الأحمر ونوافذ بيضاء وأسطح عشبية - مدرجات صخرة تينغانيس ، التي كانت بمثابة نقطة التقاء للرؤساء القدامى لعائلات الفايكنج الذين التقوا هناك لتسوية النزاعات والتداول حول رموز التعايش الأولى فيما ، وفقًا للبعض ، كان أول برلمان في أوروبا.
نتجول في شوارع التسوق الصغيرة في المدينة نتوقف عند مخزن الأقراص تل أن يسمع من فم أحد أعوانه تاريخ الموسيقى الفاروية حاولنا متجر المعجنات الشهير مقهى بنما ونحن نتصفح الأعمال التجارية التي تقدم سترات محبوكة وسكاكين صيد الحيتان ؛ نعم ، لا يزال يتم اصطيادهم بسكين في ممارسة تثير استجواب كبير من قبل الحركات البيئية.
الطقس مشمس، إنه الصيف ولدينا عشرين ساعة من النور مقابل أربع من الظلام. في الشتاء تنعكس النسبة. "إنها وقت لجمع نفسك والتفكير والتواجد مع أحبائك. معظمنا من جزر فارو نفتقده عندما يتعين علينا قضاء فصل الشتاء بعيدًا عن المنزل "، تعترف إيلين.
في صباح يوم الأحد ، تلتقي جوان باتورسون بنا في كنيسة Kirkjubøur. كانت أول من بني على الجزر ، في القرن الحادي عشر ، لكن عمليات الترميم المتتالية جعلته يكتسب طابعًا أكثر حداثة. ومع ذلك ، لا تزال جدرانه ، التي يزيد عرضها عن متر ، تحافظ على الحفرة التي تم من خلالها تقديم القربان للمصابين بالجذام. إلى جانبه الراحة أنقاض كاتدرائية القديس ماغنوس ، على الرغم من أنه يبدو أقدم بكثير ، فقد تم بناؤه بعد قرنين من الزمان.
جوان باتورسون ، مالكة مزرعة كيركجبور التاريخية ، بالزي التقليدي.
أول شيء نجده عند وصولنا هو شواهد القبور الحجرية عند الباب. نصف الذين دفنوا هناك يشاركون اسم العائلة مع مضيفنا. جوان باتورسون الجيل السابع عشر من المزارعين على هذه الأراضي ولديه نسخته الخاصة من القصة. "بعد الرهبان الأيرلنديين ، الزاهدون الغيليون ، جاء مستوطنو الفايكنج ، في القرن الحادي عشر ، القساوسة الكاثوليك. والحقيقة أن المواجهات التي وردت في ملحمة Faereyinga ، ملحمة جزر الفارو ، بين الفايكنج الوثنيون والمتحولون إلى الكاثوليكية -مع سيغموندور بريستسون إلى الرأس - ربما كانوا كذلك بين الرهبان السلتيك والروم الكاثوليك. باتورسون يخبرنا.
كتبها مؤلف مجهول في القرن الثالث عشر وتعتبر أحد أعمدة الهوية الفاروية ، يروي الملحمة ضم الأرخبيل إلى مملكة النرويج وتحولها إلى المسيحية. على أي حال ، منذ إصلاح القرن الخامس عشر ، غالبية السكان يعلنون أنفسهم اللوثرية.
ال كنيسة كيركجبور ، المكرسة للقديس أولاف ، لا يزال يرأس الجماهير. يتعلق الامر ب الكنيسة الوحيدة التي لا تزال تحافظ على تقليد الغناء بدون آلات - أدرج الآخرون الأورغن في ليتورجياتهم منذ حوالي مائة عام - ولا يهم إذا كنت لا تفهم كلمة يقولها كاهن الرعية: الترانيم وإيقاع الأجداد للأغاني تنقلنا إلى زمن بعيد. أثناء الاحتفال ، عندما يحين وقت الوقوف ، من خلال النوافذ يمكنك رؤية أمواج المحيط الأطلسي التي تضرب الساحل الأسود والصخري.
أكواخ في قرية كيركجبور ، إحدى أقدم المستوطنات في الأرخبيل ، على الطرف الجنوبي لجزيرة ستريموي.
في نهاية الخدمة ، يدعونا باتورسون لتناول الشاي في منزل العائلة. تبدو غرفة الطعام وكأنها شيء من لوحة دنماركية تعود للقرن الثامن عشر. تنبعث منه رائحة الخشب وملفات تعريف الارتباط المخبوزة حديثًا.
لقرون ، لم يكن هناك أي تجارة عمليًا في الجزر وكسب كل فرد مصدر رزقه. فى ذلك الوقت لم يسكن أحد في تورشافن وكانت الأرض التي تحتلها المدينة الآن جزءًا من مزرعة باتورسون. عندما تم رفع الاحتكار الدنماركي للأرخبيل في عام 1856 ، سافر الجد الأكبر لجوانز إلى النرويج للدراسة وأصبح تاجرًا.
تم إنشاء المدن الأولى حول المزارع الحديثة. لا يزال باتورسون من بين مبانيها ، تحافظ على الهيكل الأصلي لمنزل الفايكنج. مقومة "غرفة الدخان" ، كانت الغرفة الوحيدة التي ظلت دافئة خلال الشتاء ، وكانت بمثابة ملجأ لجميع أفراد الأسرة. هناك تم تنفيذ جميع المهام من تمشيط الصوف إلى تنظيف الأسماك ، وتعاشت الحيوانات مع الناس. كانت الأسرة أشبه بمقاعد خشبية طولها ثلاثة أقدام لا يمكن لركابها الاستلقاء عليها بالكامل.
ماذا تفعل اللاما في جزيرة Nólsoy؟
لا توجد أشجار في جغرافية جزر فارو ، لذا فإن الخشب الذي بنيت به المنازل هو ما تمكنوا من استرداده من البحر. في "غرفة الدخان" ، يكون أحد العوارض مربعة الشكل ، والآخر ينتمي إلى سارية السفينة والثالث يبدو أنه جزء من نوع من الأثاث. تشير علامات الحبلين إلى أنه في وقت ما تم تعليق حبال الأرجوحة هناك.
يبتسم باترسون: "عاشت الأجيال المختلفة هنا وكان عليك ترفيه الصغار بأفضل ما يمكنك" ، وماذا يوجد في تقاليد جزر فارو إلى جانب الطهي والموسيقى والصيادين والمزارعين؟ القصص. العديد من القصص.
راني نولسو يخبرنا عن امرأة الفقمة التي جن جنونها من الغضب عندما قتل صياد مهجور زوجها وأطفالها ؛ وبناءا على المتصيدون الذين نزلوا إلى قريتهم بعد ثلاثة عشر يومًا من عيد الميلاد حتى طردتهم امرأة تدعى جيدجا إلى الأبد. يتحدث إلينا العملاق والساحرة أنهم تحولوا إلى منحدرات بازلتية عندما حاولوا نقل جزر فارو إلى آيسلندا ؛ وبناءا على الأشخاص المختبئون الذين يعيشون داخل الحجارة ، ولهذا لا يجرؤ أحد على نقل صخور معينة من موقعه ، بغض النظر عن مقدار ما يعنيه ذلك من تحويل المسارات أو تشريد المستوطنة المخصصة للمنزل. هناك صخرة يسكنها أشخاص مختبئون على بعد عشرين مترًا من منزل راني ، وعندما كان طفلًا ، علمه والديه ألا يلعب بالقرب منه. "الأشخاص المختبئون يمكن أن يساعدوا البشر ، لكنهم عصبيون للغاية ويجب الالتزام بقواعد معينة ، مثل عدم ذكر كلمة سكين في وجودهم ،" يضمن. "حتى اليوم ، عندما أعود ليلاً ، أتجنب الاقتراب من هذا الحجر."
يؤدي أحد أجمل الممرات في الأرخبيل إلى منارة كالور في جزيرة كالسوي.
علي الطريق إلى المنارة في جزيرة كالسوي ، تقع الغيوم على قمة تل ، وتندمج مع الضباب الذي يكسو المنحدرات ، ومن وقت لآخر ، تتساقط بضع قطرات من المطر على وجوهنا. يتأرجح العشب الأخضر المسعور في الرياح المالحة التي تهب من المحيط. نتوقف عند بقايا بناء حجري كان يستخدم لتجفيف الخث التي ، في حالة عدم وجود الخشب ، تغذي مواقد المنازل.
يطلب منا راني الصمت للاستماع إلى ما يسميه "صوت الماس" حول نبضات قلب العالم - الريح والطيور والمطر والأمواج - عندما لا يلوثها أي تفاعل بشري. "ما تسمعه هو نفس الشيء الذي كان يستمع إليه مزارع الفايكنج والراعي السلتي عندما جلسوا هنا للراحة "، يؤكد راني بهذه النبرة المتسامية التي تجعلنا نفهم ، أفضل من أي تفسير ، الاحترام الذي يشعر به هذا الرجل لكل شيء من حوله.
مسافر في موقع كيركجبور التاريخي.
هناك رقصة فارو القديمة الذي يمارس حتى يومنا هذا يربط المشاركون أذرعهم في سلسلة وينتقلون في دوائر على صوت ترانيم بدون آلات يستنسخ كلمات القصائد القديمة التي كانت تنتقل شفهياً لقرون من جيل إلى جيل. عندما وضعوها أخيرًا على الورق ، في القرن التاسع عشر ، اجتمعوا معًا حوالي ثمانين ألف آية. لا تزال راني تتذكر أن جدها كان يغنيهما أثناء فكهما لعلبة الصيد معًا. هكذا تعلم عن تقاليد شعبه. تتكون الرقصة من ترديد الآيات والابتعاد عن هذا الإيقاع المنوم حتى الوصول إلى حالة الوجود المطلق ، بدون مكان أو وقت ، التي تشكل جوهر ما يجب فهمه إذا أريد فهم شخصية جزر فارو.
جلسنا على حافة منحدر حاد ، مع الأمواج الدرامية كخلفية ، كنا صامتين لبعض الوقت ، الاستماع إلى "صوت الماس" ، ربما أفضل كنز محفوظ لهذه الجزر الخيالية.
كيف تحصل على
الخطوط الجوية الأطلسية
شركة طيران فارو تطير مباشرة من برشلونة ص بالما دي مايوركا بين مايو وأغسطس. تستغرق الرحلة ما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات ونصف ويبلغ السعر حوالي 500 يورو ذهابًا وإيابًا. بقية العام ، يتوقف الطريق في كوبنهاغن.
بول أندرياس زيسكا ، الشيف الشاب في Koks.
التجوال حول
62 درجة شمالا / بيليمبورت
على الرغم من الخدمة المنتظمة للعبارات والمروحيات بين الجزر وقصر المسافات - إذا لم تضيع ، فمن النادر أن تقود أكثر من ساعتين - ، إن امتلاك سيارتك الخاصة أمر ضروري. باستثناء الجزر النائية (Mykines أو Sandoy أو Suðuroy) ، ترتبط معظمها بالجسور والأنفاق ، اثنتان منها تحت الماء ، الوحيدين الذين يتعين عليك دفع ثمنها (14 يورو لكل اتجاه أو سعر ثابت قدره 40 يورو).
أين تنام
مع استمرار وجود البنية التحتية السياحية في مهدها ، كلما ابتعدنا عن تورشافن ، زاد صعوبة العثور على فندق أو مطعم. النظر في خيار البقاء في منازل خاصة من خلال مكتب سياحة.
فورويار (تورشافن)
بيئة فندق المؤتمرات ، مناظر بانورامية للخليج و 129 غرفة صامتة تحلم فيها مع الملائكة الصغار.
فندق هافجريم سي سايد (تورشافن)
رومانسي فيلا منتصف القرن العشرين التي تطل على البحر.
بيت الضيافة هوغو (سورفاغور)
أربعة أنيقة غرف مع جماليات عتيقة وإطلالات على البحر ، قريبة جدًا من المطار والعبارات إلى Mykines. يقدم المطعم ، الذي يعمل كمركز اجتماعي ، طبقين فقط ، لكنهما لذيذان.
Hjalgrímsstova (جسدالور)
معاش الأسرة على بعد خطوة واحدة من شلالات Múlafossur. مكان فريد لنسيان كل شيء آخر.
في جزيرة Eysturoy ، ينظمون عشاء خاص مع الزوار.
دار ضيافة جارجاردور (جوجف)
مع سقف من الخث والداخلية الخشبية ، تشتهر به برنامج الأنشطة الثقافية وجودة طعامه وجاذبية أصحابه. تبدأ العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة من هنا.
مزرعة ستورا ديمون
تقترح إيفا أور ديمون وجوفان جون الذهاب معهم بضعة أيام على هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع التي لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة هليكوبتر.
أين تأكل
في جزر فارو ، كان يُنظر دائمًا إلى تناول الطعام في الخارج على أنه أمر غريب الأطوار لا تتوقع الكثير من العرض بمجرد مغادرة العاصمة.
كوكس (القائمة ، 228 يورو)
رز سمك القد مع الفراولة الخضراء والجبن الكريمي ودهن الضأن المخمر على البسكويت مع السمك المجفف ونقانق الضأن على سرير من الأشنة ... وأربع ساعات من الخبرة التي لا توصف.
أرستوفا (تورشافن ، 100 يورو)
لديهم واحد وصفة لحم الضأن تستغرق سبع ساعات للتحضير.
باربرا فيش هاوس (تورشافن)
أطباق السمك من نوع Tapas و حساء رائع يعتمد على رؤوس سمك القد.
راست (تورشافن)
متخصص في المخمر التقليدي
Heimablidni (العشاء في المنازل الخاصة)
كما هو الحال في مزرعة Anna and Óli Rubeksen في Velbastaður أو في Patursson's ، في موقع Kirkjubøur التاريخي. بين 35 و 100 يورو للفرد.
اشترك هنا في النشرة الإخبارية لدينا واستقبل كل الأخبار من Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
مركب شراعي يرسو في مضيق سورفاغسفيوردور غرب جزيرة فاجار.