المحطة الأولى في رحلة الطريق الكوبية النهائية: هافانا القديمة
كوبا إنه مثل حوت تقطعت به السبل في الوقت المناسب. إنه يثير الإعجاب وفي نفس الوقت يولد حزنًا عميقًا. ترتدي أكبر جزر الكاريبي ألوانًا نابضة بالحياة ومباني غريبة الأطوار وأشخاص طيبون للتستر على مستقبل غير مؤكد دام طويلاً. وهنا يكمن عامل الجذب الرئيسي لبلد صمد أمام قرون من التاريخ المكتوب على جدران متداعية وتقاليد عائلية عميقة.
السيارات الأمريكية القديمة من جميع الألوان تسير على طول ماليكون في هافانا ؛ في فيناليس ، يركب المزارعون خيولهم في مزارع التبغ الواسعة ؛ وشابان يرتديان الزي العسكري خارج المدرسة للتو يتجولان في شوارع ترينيداد المرصوفة بالحصى.
لا يمكن أن تلخص لقطة واحدة تنوع الصور والمناظر الطبيعية التي تقدمها Old Havana
لم تستطع لقطة واحدة لكوبا تلخيص تنوع الصور والمناظر الطبيعية التي تقدمها هذه الجزيرة الخلابة. نحن عازمون على المرور بها لإظهار ثرائها ، ودفئها ، وإيقاعها ، وكذلك مستقبلها.
وصلنا إلى هافانا ليليًا ، أي في الليل ، والرغبة في غزوها على حين غرة. لكننا على الفور خفضنا الدخان. بضع ساعات لمغادرة مطار خوسيه مارتي بين التأشيرات وتحويل العملات ... يخبرونك بذلك في هذه المدينة وفي هذا البلد تتدفق الأمور ولا ينبغي إجبارها.
المجموع، 20 CUC (العملة الكوبية تعادل اليورو ، 1 CUC = 1 يورو) لقد فصلونا عن هافانا القديمة في سيارة أجرة بها القليل من القديم والجذاب. سيكون لدينا الوقت للسفر في السقاطة القديمة وأشجار اللوز المرقعة. إنه الصباح الباكر ، لكن الناس ما زالوا ينشطون في الحي القديم في هافانا. إنه أكتوبر ، الجو حار والحياة لا تتوقف ولن تتوقف خلال الأيام الثلاثة التي سنكون فيها في المدينة.
هافانا القديمة عبارة عن سرب مكون من شوارع تضم أكثر من 900 مبنى تاريخي. عليك أن تمشي من خلالها مع رفع رأسك عالياً لتعجب بكيفية اختبائهم خلف تداعي واجهاتهم. جواهر معمارية حقيقية.
- تعليق الملابس والأعلام في البيوت
وسط هافانا عبارة عن حاوية تصاميم ونماذج البناء من عصور عديدة ، متحف بحد ذاته. الباروك وآرت ديكو يحيي المسافر قاب قوسين أو أدنى.
بدلا من الأعلام هناك ملابس معلقة في المنازل ، وصور فيدل وتشي على الجدران كما لو كانوا يريدون تغطية رقائقهم. يبدو الأمر كما لو كانت المباني مصابة بالجدري وفي بعض الحالات أصيبت بالعدوى إحداث ثقوب في الجدران التي كانت تدعم في السابق مساكن أنيقة.
سيطرت سيارات كاديلاك أو شيفروليت أو بونتياكس على الشوارع في الخمسينيات وما زالت هنا. يتناقض اللون الرمادي للمباني مع الألوان الزاهية لهذه السيارات الأمريكية التي ، بدلاً من أن تكون في متحف ، هي أداة عمل العديد من الكوبيين. توقفت السيارات عن دخول كوبا عام 1959 وبعد ذلك لم تدخل سوى السيارات القادمة من الدول الشيوعية مثل روسيا ، موسكفيتش الشهير. لا توجد بدائل.
يمكن لسيارة غربية مثل تلك التي نستخدمها أن تكلف 100.000 يورو ، وهو أمر مستحيل تحقيقه في بلد حيث متوسط الراتب 25 CUC وأولئك الذين يكسبون أكثر ، الأطباء ، لا يتجاوزون 50 CUC في الشهر.
تبدأ الزيارة في Plaza de la Catedral
ومع ذلك ، فإن براعة الكوبيين تحافظ على هذه الآثار ذات العجلات على قيد الحياة. تم تعديلها جميعًا بنسبة 90٪ وتتميز بمحرك شاحنة بدلاً من محرك V8 الكلاسيكي. الوسادة الهوائية أو ABS أو أي اختراع آخر هو خيال علمي. الابتعاد برائحة البنزين والدخان كما لا يتذكرها أحد في "العالم الحديث" هو أمر آخر من السحر.
تبدأ جولتنا في ساحة الكاتدرائية. هناك صخب وضجيج واضح. على الرغم من حجم المربع ، من الصعب التقاط صورة واحدة لا يظهر فيها كائن حي. الأروقة تحمي وتضفي الأناقة على العمل الذي يقولون يتأرجح مع إيقاع الموسيقى.
مشينا على أرض كانت في السابق بحيرة. حقيقة أم أسطورة؟ لا نعرف على وجه اليقين. الحقيقة هي أن أحدهم يخبرنا عندما نسأله عن زقاق شورو ومن أين جاء هذا الاسم؟ ربما حدث له ذلك في تلك اللحظة بالذات أو كان صحيحًا أننا نسير على أرض مستنقعات.
بلازا دي لا كاتيدرال هي الأحدث في أربعة مربعات ترتب متاهة هافانا القديمة. إنها مليئة المطاعم والحانات حيث يمكنك أن تروي عطشك وتشحذ أذنيك. ليس من المستحسن أن ننظر عن كثب في واجهة الكاتدرائية لأن يمكن أن يتركنا الباروك منشغلين بطريقة تجعل mojitos سارية المفعول قبل الوقت.
La Bodeguita del Medio ، البار الذي زاره سابقًا سلفادور أليندي أو فيدل كاسترو أو نات كينج كول
من الأساطير القليلة التي تنتشر في هذه المدينة والتي يمكن أن تكون حقيقية هي تلك التي تروي ذلك كانت رفات كريستوفر كولومبوس موجودة هنا ، تم إحضارها من سانتو دومينغو ، حتى عام 1898 ، وهو التاريخ الذي غادروا فيه إلى إشبيلية. روبنز وموريللو اللذان يزينان جوانبهما ليسا نسخًا كهذه ، وهو أمر بعيد كل البعد عن أن يبدو رثًا يقول الكثير عن الشخصية الكوبية ورغبتها في ألا يتم اعتبارها أقل من الآخرين.
ونظرًا لوجود خطوة واحدة فقط من المتدين إلى الوثني ، فإننا نجد ما يزيد قليلاً عن 100 متر بوديجيتا ديل ميديو ، معبد مشيد "قدسه" همنغواي ، وهو اليوم بعيد كل البعد عن إيواء البوهيميين ، إنها ملجأ متنقل في متناول اليد لآلاف السائحين في اليوم. البار الذي قاموا بزيارته مرة واحدة سلفادور الليندي ، فيدل كاسترو أو نات كينج كول أصبح المتعطش للموخيتو من المعالم السياحية التي يترك مشروبها الكثير مما هو مرغوب فيه. ومع ذلك ، عليك أن تراقبها وتراقبها حتى لا يقول أحد أنك لم تلمس نفس الشريط الذي احتوى في كثير من الأحيان على الكاتب الأمريكي العظيم.
مع فلوريديتا ، مكان حج للأمريكيين المغتربين في الثلاثينيات للاستمتاع بـ Daiquiri. حيث يقع وفاة شارع أوبيسبو في وسط هافانا ، كما شاع همنغواي هذا المكان الذي يذكره بتمثال قائم على البار.
لكننا نعود إلى بلازا دي لا كاتيدرال لأنه ، من هنا ، باتباع المسار الذي يأخذنا مباشرة إلى الخليج ، نصل إلى الميدان الرئيسي. هل أول مربع تم إنشاؤه في هافانا منذ 500 عام الآن وتم تعميدها رسميًا باللقب De la Iglesia حتى بدأ حاكم المستعمرة في استخدام هذه المساحة للمناورات العسكرية. إذا نظرنا إلى الأسفل فسنرى ذلك ونلاحظه الأرضية مصنوعة من أرضيات خشبية ، وهو أمر نادر الحدوث.
كان بلازا دي أرماس أول فندق تم إنشاؤه في هافانا منذ 500 عام
ويمكنك أن تفترض أن قادمًا من جزيرة الكاريبي ، إنه بسبب غرابة الأطوار. يقولون إن الحاكم الذي أجرى جنوده تدريباتهم العملية هنا عاش في قلعة القوة الملكية ، حيث تبدو الساحة تمامًا ، لذلك كانت زوجته تثير أعصابها في كل مرة تقوم فيها الخيول أو الجنود بممارساتهم السعيدة.
حتى لا تزعج السيدة ، حاكمة وقائد الجيوش ، كزعيم جيد ، لقد استبدل الأرضية بأخرى خففت من كعوب الرضع ، ويمكن لخيولهم الهرولة والمرأة أن تكون هادئة في غرفها.
يسيطر على الميدان تمثال لكارلوس مانويل سيسبيديس (لا ينبغي الخلط بينه وبين تلك التي غناها La Vida Loca) ، أصيل البطل القومي الذي مهد الطريق لاستقلال كوبا. قبل سيسبيديس ، كان الشخص الذي ترأسها فرديناند السابع ، والحقيقة أن أي شيء أفضل من صورة أو بصمة للملك الإسباني الشائن.
بالإضافة إلى Castillo de la Real Fuerza المذكورة أعلاه ، فإنه يستحق أيضًا زيارة متحف المدينة . في الواقع ، ما يحتويه ليس هو الأكثر صلة بالموضوع ، ولكنه كان كذلك المقر الفخم للقادة العامين وحتى اليوم لا يزال أحد المراجع من الباروك الكوبي في الحجر من القرن الثامن عشر.
قلعة القوة الملكية في ساحة بلازا دي أرماس
نحن نصطف الشعبية شارع التجار بين متاجر الحرف والمتاحف. هذا الطريق الخالي من السيارات مشهور بـ المحلات التجارية الباطنية ، ولكن أيضًا من أجل مطاعمها ومشاريعها الاجتماعية من بينها تبرز تعاونية الخياطة أو دار الأمومة.
تقريبًا على ناصية شارع Obispo ، وهو شريان آخر يمر عبر هافانا القديمة ومليء بالحياة ، يمكننا الاستمتاع نموذج هافانا القديمة. إنه استجمام مفصل للغاية لـ الحي القديم من المدينة الذي يسمح لنا ، في لمحة ، بالتعرف على أنفسنا ووضع أنفسنا داخل عش النمل هذا.
ننتهي في ميدان القديس فرنسيس الأسيزي ، وجهة نظر مع مناظر للخيال ، والتي تأخذنا إلى الوقت الذي رست فيه السفن الشراعية الإسبانية الرصيف الذي يمكن رؤيته من خلال الضباب. بنيت في القرن السادس عشر باتجاه الميناء ، وهي اليوم تحافظ على الكنيسة التي أعطتها اسمها والتي تتألق بروعة مع بعض المباني الاستعمارية التي ترتدي ألوانًا زاهية محفوفة بالمخاطر تجمع بين درجتين من اللون الأخضر أو الوردي مع الأزرق. مكان واسع غني بالألوان يدور حول مصدر للإلهام الإيطالي.
إذا أغمضت عينيك ، قل في دبلن ، وفتحتهما هنا ، ستعلم أنك في منطقة البحر الكاريبي. هذا الجمال مشبع بنكهة تلك الإنشاءات الاستعمارية في تكساس التي صورتها سينما الغرب المتوحش جيدًا.
ميدان القديس فرنسيس الأسيزي
قبل مغادرة المربع الموجود على الجانب الذي يؤدي إلى شارع التجارة دفع الاحترام ل "El Caballero de París" ، رجل فريد سافر عبر هافانا بحثًا عن محادثة. مستنير مثل أولئك الذين يسكنون هذه المدينة الذين يحبون الحوار.
الكوبيون لا يخجلون من التعبير عن آرائهم ، طالما أنهم يشعرون بالراحة ، ولا يترددون في الاستماع إلى ما يحدث في الخارج. في بلد محكم ، ينفتح الكوبيون على السائحين لاستيعاب كل ما يتعلق بالسياسة والموسيقى والفن وفن الطهي ... ولكن أيضًا للتعبير عن آرائهم حول نظام يحتضر يجعلهم ، ليس بشكل خطابي بل حرفيًا ، يعيشون حياة سيئة.
يجب ألا تغادر بلازا دي سان فرانسيسكو دون المرور أولاً بمكانين: متحف رم ، حيث تشرح مؤسسة Habana Club عملية صنع المشروب الوطني ؛ ص متحف همبولت ، مكرس لألكسندر فون همبولت ، الذي يدعى هنا "مكتشف كوبا الثاني" ، رجل كرس جزءًا من حياته لجمع البيانات العلمية والنباتية في جميع أنحاء الجزيرة في بداية القرن التاسع عشر.
على الرغم من أن متحف رم يقدم مشروبًا مع التذكرة ، إلا أن التجربة ستكون أفضل بكثير إذا مشينا قليلاً نحو محطة العبارات لدخول المتحف. بار تو براذرز.
الساحة القديمة التي ، للمفارقة ، هي الأحدث
هناك لا يزال بإمكانك اشعر بالنكهة البحرية لهافانا بينما نتذوق أي من الكوكتيلات الممكنة في هذه المدينة. ليس عبثًا أنهم يفتخرون بوجودهم بين عملائهم فيديريكو غارسيا لوركا ، إيرول فلاي ، أو بالطبع همنغواي.
على بعد أمتار قليلة ، صادفنا الساحة الرابعة لهذه الجولة في هافانا. بلازا فيجا هي الأحدث. وهذا معتمد بيانياً من خلال انتقائيته المعمارية. هنا نجد جميع أنواع الأنماط التي كانت تضم منازل استعمارية في السابق وهي اليوم موطنًا للمتاجر والمطاعم والحانات والمقاهي.
واحة عشاق البيرة الحرفية تلك الأرض مصنع الجعة المربع القديم ، من السهل أيضًا أن تصادف مئات الأطفال المبتسمين الذين يرتدون الزي الرسمي والذين غادروا لتوهم مدرسة أنجيلا لاندا وهم علف للمصورين الباحثين عن صور شخصية.
عاجلاً أم آجلاً ، لتناول طعام الغداء أو العشاء ، سينتهي بنا المطاف بإغراءنا أحد التراسات التي تغزو أروقة أي من المربعات الأربعة التي زرناها للتو في هافانا القديمة. ستصبح التجربة متعة ستخفف من شهيتنا وعطشنا وكذلك فضولنا لمعرفة المزيد عن سكانها. نوصي مقهى El Escorial أو La Vitrola أو Café O'Reilly 304.
أي كوكتيل تريد أن تشربه ، سوف يقدمون لك في Bar Dos Hermanos
نصيحة واحدة: لا تنظر إلى Tripadvisor. إذا وصلت أنت ، عزيزي القارئ ، إلى هذه النقطة في القصة ، فذلك بسبب أنت مهتم بالذهاب إلى كوبا بمفردك لذلك لا أعتقد أنه من الضروري توضيح أن المتطلبات التي يمكنك تطبيقها على أي حانة في مدريد أو برشلونة أو بطليوس لا علاقة لها بما ينطبق على مدن مثل هافانا أو ترينيداد أو سيينفويغوس.
ندرة الأعمال التجارية الكوبية كبيرة والاهتمام بخدمة المسافرين على أكمل وجه لانهائي . الصبر والتفاهم مكانان قبل شغل الطاولة. إن وضعها في الاعتبار سيجعل تجربتك على الجزيرة أقل إحباطًا وأكثر إمتاعًا.
وأخيرًا آخر ضروري لمن يعانون من هوس الأساطير في هافانا القديمة. يرحب فندق Ambos Mundos بالمسافر بملاحظات البيانو. يقولون إن إرنست همنغواي كتب لمن تقرع الأجراس هنا. ما هو صحيح هو ذلك بالنسبة للكاتب كان مقره لموسم جيد ويقدمون عرضًا جيدًا لها بالصور الفوتوغرافية وحتى الاستجمام عما يمكن أن يكون عليه مكتبهم.
يقولون إن إرنست همنغواي كتب هنا "لمن تقرع الأجراس"