حقول الأغاف في تيكيلا
لكن هذه الفوضى تتدفق في توازن غامض بين الطرق الحجرية وحقول الصبار ، بين مدنها الكبيرة والمجتمعات النائية حيث يمكنك التنفس الجوهر atavistic . كل شيء منطقي تحت رعاية سييرا مادري أوكسيدنتال والجنوب ، كل شيء يناسب فن الكاريريا والتكيلا والمارياتشي . ننطلق في مغامرة ريفية ، رحلة من تقاليد خاليسكو الخالصة ، تكتشفنا خاليسكو خارج الحواس ، سحري.
تصل ميناء فالارتا هو تقديم أغنية للمشتاقين للصيف اللامتناهي. مغادرة المطار ، مركزيًا جدًا ، قريبًا جدًا من المحيط الهادئ بحيث يبدو أن الطيار سيهبط في وسط المحيط ، تظهر الرطوبة ، كما هو الحال مع انخفاض الجهد: مرحبا بكم في المناطق الاستوائية . معسكرنا الأساسي ، فندق Casa Velas الحصري والصامت ؛ هدفنا هو استكشاف ما يحيط بهذه الوجهة الشاطئية ، وما يكمن وراء الضفاف الرملية. تركنا البحر وراءنا ، ننظر إلى الأعلى. وهناك ، الجبال المهيبة ، ذات اللون الأخضر الكثيف ، تذكرنا بأنهم هم من يحكمون (هم نفسهم الذين منعوا مرور إعصار أوديل ، عنيد للغاية مع باجا كاليفورنيا قبل أيام من وصولنا ). ما الذي تخفيه ، سييرا مادري؟
المياه الراكدة في بويرتو فالارتا
نحن نتبع مساراتهم الطرق البطيئة الوعرة ذات الأقسام غير الممهدة : لا يسع المرء إلا أن يتجاهل عقارب الساعة و 72 كيلومترًا المتبقية حتى الهدف ، سان سيباستيان الغرب : هذه الطرق تجعلنا ننسى المعايير الأوروبية. ومع ذلك ، فإن ما نراه من خلال النافذة يضعنا حتمًا في مكان آخر ، بعيدًا بقدر ما هو غريب: "هناك تاماليس وأتول" و "غورديتاس دي ناتا" و "البقالة والفواكه والخضروات" ... وعربات أطفال لا نهاية لها الذين يسيرون على الأرصفة بلا هدف. أو هكذا يبدو.
فجأة توقف إجباري: نجد أنفسنا أمام واد ينقذه فقط جسر التقدم (جزء من خطة طريق بدأت قبل عشر سنوات لتوحيد بويرتو فالارتا ، ومجتمعات سييرا مادري أوكسيدنتال والعاصمة ، غوادالاخارا ، في طريق واحد) ، رؤية دوارة لأحشاء الجبل. على الجانب الآخر من الجسر ، التقاليد. سان سباستيان ديل أويستي هي مدينة تعدين قديمة التي كانت مخصصة حتى نهاية القرن التاسع عشر لاستخراج الذهب والفضة. اليوم ، مع مناجمها مغلقة ولكن سحرها سليم ، تعتبر واحدة من الخمسة مدن خاليسكو السحرية ، التي حددتها وزارة السياحة (إجراء لوضع المزيد من الدبابيس على خريطة مناطق الجذب المكسيكية ، والمناطق الريفية ، وتعزيز تنمية هذه المجتمعات).
جسر التقدم ، إطلالة على سييرا مادري
الأخضر الكلوروفيل المكثف سييرا مادري أوكسيدنتال إنه يرافقنا في كل خطوة نخطوها عبر شوارع المدينة المرصوفة بالحصى. تظهر المنازل المبنية من الطوب اللبن وأسقف القرميد تصميمها الداخلي دون خجل: هنا لا توجد مفاتيح أو نوافذ لإغلاقها أمام زيارة الغرباء. تمضي الحياة هادئة ، فقط من خلال مرور الخيول ، وبعض المحركات (تلك المزارع التي تغزو خاليسكو) والنوتات الموسيقية البعيدة "ترتدي فستان القبلات الذي طرزته بنفسي ..." التي تزداد حدة كلما اقتربنا من ساحة الثورة المكسيكية . حان الوقت لميشيلادا في الدرابزين أ مشترك من الساحة التي نلاحظ من شرفتها مركز المدينة ونلاحظ وتيرتها الهادئة. من الصعب أن نتخيل أنه في نفس هذا المكان الصامت ، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 600 نسمة ، بعيد جدًا وتحتضنه الجبال ، خصص 20000 شخص لتعدين ** Hacienda Jalisco ** (تم تحويله إلى فندق متحفي حيث يتم تغيير الكهرباء بواسطة ضوء المصباح).
سان سيباستيان الغرب
نكهة غرب سييرا مادري
حاليا ، جيرانهم يعيشون من الزراعة و من الماشية. والقهوة. ندخل إلى الخامسة مريم ، التاريخ الحي للمدينة ، مزرعة قهوة عائلية نشطة منذ عام 1890 ويعمل فيها اليوم جيلها الخامس ، بقيادة رفائيل الفارادو. الرائحة قوية ، إنها رطبة ، محمصة. نحن على ارتفاع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر ، وهو موقع مثالي لـ زراعة البن على ارتفاعات عالية . وبدون إضافات أو ري صناعي. ما تعطيه الأرض ، يعمل الفارادوس. لا شيء آخر . القهوة التي تذوقناها طبيعية 100٪. قهوة جلوريا التي تغزو الحنك تاركة طعم الأرض والرطوبة وعملًا حِرفيًا منذ قرون. هل الارتفاع هو الذي يجعل هذا التذوق تجربة خارج الحواس؟ شيء ما يحدث في سان سباستيان ديل أويستي ...
نترك Quinta بلسان محمص والتتبيلة المثالية لقهوة عالية القوة مثل هذه: Pinole ، خليط من الذرة والقرفة والسكر ، والحلوى المثالية ، Guayabate ، وهو نوع من الحلوى المكسيكية المصنوعة من الجوافة تحتوي على الكثير من السكر ، ومناسبة فقط لمن يحبون الحلويات. حان الوقت للتوقف وتناول الطعام في مكان نموذجي مثل اسمه ، لوبيتا . ويستمر مهرجان النكهات مع مقبلات أساسية على موائد خاليسكو: رقائق التورتيا (تورتيلا مقلية مقرمشة) مع صلصة مولكاجيتي (هاون سابق للإسبانية مصنوع من الحجر البركاني يوفر نكهة لذيذة أكثر للصلصة الحمراء أو الخضراء التي يتم تحضيرها هنا) ، الكيساديلا والتورتيلا مع الماكاكا (لحم بقري مجفف مع طماطم ، فلفل حار ، فاصوليا وأرز).
ساحة الثورة المكسيكية في سان سيباستيان ديل أويستي
إن ترك La Lupita مع ثراء النكهات التي لا تزال في معدتك يسبب الإدمان. نريد المزيد. لتهدئة الرغبة الشديدة ، لا شيء مثل هضم محلي جيد في هاسيندا دون لالين (ولا ، ليس كل شيء في خاليسكو هو التكيلا). سان سيباستيان ديل أويستي منتج للرايسيلا ، مشروب كحولي مصنوع من الصبار الأخضر (ليست زرقاء ، مثل الروح بامتياز) ، حيث يتحول نشاها إلى سكر في عملية على حرارة منخفضة (عند درجة حرارة 600 درجة مئوية) تدوم حوالي أربعة أيام. بعد ذلك ، المس التخمير لمدة أسبوع في برميل بماء الينابيع. بعد ذلك ، يتم تقطير مزدوج (كل شيء للخروج من مستويات الكحول المختبئة). وكخطوة أخيرة: النخب والرصاص . إنه قوي وقوي جدا. نكهة الجذر غازية وسريعة ولا هوادة فيها : سرعان ما يصنع الطعم بالفم كله والشراب يدمر المريء. من ناحية أخرى ، فإن الطعم النهائي لا يهزم ، مع وجود بقايا حلوة. مثل تربيتة على الظهر لعمل جيد (أو مشروب جيد).
رقائق التورتيلا واللحوم مع مشاكا من La Lupita
الطريق إلى أرض الألوان
من بويرتو فالارتا إلى غوادالاخارا هناك ما يزيد قليلاً عن نصف ساعة بالطائرة ، توفير نصف ساعة (وداعًا للحفر في الأسفلت) للوصول بالكامل إلى قلب ولاية خاليسكو ومغادرة الوجه البحري لسييرا مادري أوكسيدنتال. أرض غوادالاخارا ، أرض غوادالاخارا (مصطلح من لغة ناواتل الأصلية والتي تشير إلى ثلاث وحدات كاكاو تعمل كعملة) هي موطن Charrería ، ترويض الخيول. ما بدأ كتجارة في المزارع الاستعمارية المكسيكية العظيمة في القرن السابع عشر ، انتهى به الأمر ليصبح رياضة بعد قرنين من الزمان ، وأكثر من كونه منافسة ، فهو فن.
في هذا البحث عن جوهر خاليسكو ، أحد رموزها العظيمة لا يمكن أن يكون مفقودًا ، شارو يمتطي ربع ميل مثير للإعجاب. El Rancho Los Tres Potrillos ، في Guadalajara ، هو مكان مخصص للحفاظ على التقاليد ، مدرسة شارو حيث الدروس المستفادة منذ أكثر من 300 عام ** لا تزال تمارس على القماش (الحلبة) **. هذه المزرعة مملوكة للملك الشهير لأغنية رانشيرا ، فيسنتي فرنانديز غوميز ، الذي يفتح أبواب جزء من أرضه مجانًا لأولئك الذين يرغبون في التعرف على فن كاريريا.
الذي يعطي الصندوق ، ومع ذلك ، هو بكالوريوس فرناندو جيمينيز ، معلق خبير في مسابقات الفروسية يتحدث بفخر لا يوصف: "الفروسية ليست مجرد رياضة ، إنها موسيقى ، إنها فن ، إنها تقليد ، إنه تاريخ ...". انها كل شيء؟ تبدأ هذه الكلمات في أن تكون منطقية عندما ، في إحدى لوحات المزرعة ، يظهر العديد من شارو المهام المختلفة لخيولهم ، والتحكم في الحيوان بحركة الورك فقط ، وكيف يربط شارو الحبل حول الجزء الخلفي من فرس برية كيف تبدو رائحة الخشب المحترق عندما يحتضن الحبل بقوة عنق سرج شارو بكل قوة الفرس ... "الرائحة باهظة الثمن" ، يسمونه. رائحة عمرها قرون تختلط برائحة الاسطبلات وجلد السروج. كل شيء أحاسيس تهزّها أصوات حدوات الخيول التي لا هوادة فيها على الرمال. تخيل هذا المشهد في وسط حقل في سفوح جبال سييرا مادري أوكسيدنتال ، فجأة ، أصبح قريبًا ، ممكنًا ، في تناغم تام مع الأحاسيس التي شهدناها حتى الآن في خاليسكو.
ثلاثة مهرات رانش
نتبع الطريق بالسيارة ، للأسف بدون خيول ، مع وضع الهدف في مدينة سحرية أخرى ، تابالبا (حوالي 130 كم من غوادالاخارا). نحن لا نسلك الطريق السهل: الخط المستقيم للجبناء. نحن نفضل السماح لأنفسنا بالذهاب إلى الجنوب الشرقي ، ودخول بلدية تشابالا ، المليئة مجتمعات صغيرة وغريبة مع قصص ترويها ، التي تدعينا بألوانها ، وأكشاك طعام الشارع عند سفح الأسفلت ... وبحيرتها ، التي تحمل نفس الاسم ، والتي تدعونا بانعكاس الشمس في مياهها في يوم يهدد بعاصفة.
ليس من الضروري أن تكون دافئًا ، فالرطوبة تعتني به ، ولكن أي عذر جيد لتذوق حساء التورتيلا الأصيل (أكثر ، إذا كان مع إطلالات على هذه البحيرة ، بين رحلة الصقور ومالك الحزين ). المرق الجيد مع الأفوكادو وشرائح التورتيلا والذرة والفلفل الحار (أحد أخف أنواع الجرينجو غير المعتادة على التوابل) والجبن المذاب المطبوخ في ** مواقد فندق Real de Chapala ** يكفي لإعادتك إلى الطريق و ضع دائرة حول البحيرة. حتى ، مرة أخرى ، مثل الأطفال ، شيء ما يلفت انتباهنا: إنها ألوان دافئة ، جدران مليئة بالجداريات على مد البصر ، منازل منخفضة ، شوارع متعرجة مرصوفة بالحصى وعشرات من المعارض الفنية.
نحن في Ajijic ، وهي جماعة من الفنانين حيث يمكنك التنزه على طول الممر ، من نادٍ إلى آخر ، حيث يمكنك أن تضيع بين أنسجة مصنع Cielito Lindo Loom ، بين الجداريات للفنان المحلي Jesús López Vega ، الشوكولاتة الذواقة من معرض Quattro أو صور معرض دي باولا ... تاريخ المكسيك مكتوب بالفن واللون في شوارعها ، كما هو الحال في جدارية النسر والثعبان والنوبل ، وهي رموز لشعار النبالة للمكسيك غير مخفية في جدران Ajijic المتكسرة.
شوارع Ajijic الجدارية
قوة الأرض
مع هذا الارتفاع اللوني ، من الصعب أن نقول وداعًا لهذا المكان ، فهو صغير جدًا وشاعري وملهم جدًا. لكن لحسن الحظ ، نتخلى عن أنفسنا في تتابع جدير يقع غرب تشابالا: تابالبا ، وهي بلدية من أصل أوتومي ولدت في القرن السابع عشر . ليس عبثًا ، اسمها يعني "أرض الألوان". هنا يتم تحويل الأرض التي نسير عليها من درجات اللون الأحمر إلى البني ، من البرتقالي إلى الأصفر ... إنها لوحة ألوان رائعة يقوم عليها مجتمع من الطاقة التيلورية الهائلة. لا يمكننا مساعدته ، علينا أن نعرف من أين يأتي سحره.
هكذا نصل إلى وادي الألغاز ، ساحة ترتكز عليها صخور مستديرة كبيرة (ما يسمى ب الحصى ). إن المشي بينهم يجعلنا صغارًا وغير مهمين مقارنة بأعمال الطبيعة كما لو كانت لوحة لفريدريش. حتى الآن ، لا يُعرف أصلهم على وجه اليقين ، على الرغم من أنه يُعتقد أنهم جزء من نيزك سقط قبل مليوني عام ، كما يخبرنا. خيسوس رويز موراليس ، مدير الثقافة والسياحة في تابالبا . والغموض: لا شيء ينمو في محيط الحجارة لأن هناك ذاكرة لهذا المكان. تمر كل محاولة للزراعة دون أن يلاحظها أحد. إنها أرض قاحلة ذات حضور هائل من الكوارتز وحيث ، حتى يومنا هذا ، تُقام احتفالات طاقة الأجداد في كل اعتدال.
لكن التجربة لا تكتمل حتى تمشي في هذا الحقل العاري على ظهور الخيل باتجاه وادي البحيرة ، مختبئًا خلف بيدروتاس ، بين الماشية التي ترعى بسلام وشارو الذي يراقب حصانه. بوريتو خاليسكو . مليئة بالطاقة ، نصل إلى وسط المدينة. في استقبالنا منازل بيضاء من طابقين بزخارف حمراء صدئة ، متجمعة بجانب بعضها البعض في شوارع مرصوفة بالحصى. دخول هذه المدينة في الليل أمر مثير للإعجاب. تكشف أضواء المنازل عن الأفنية الداخلية والمطعم المفتوح العرضي ... دور الجنائز تعرض توابيتها في نوافذ المتاجر في ضوء القمر. الأموات المقدسة دائما موجود في هذا البلد.
لاس بيدروتاس ، القوة الغامضة والغموض في تابالبا
نعبر Tapalpa للوصول إلى El Remanso . لم يكن الاسم مناسبًا لمكان ما . هذا الفندق الجبلي الساحر في ستة عشر غرفة إنه مملوك لكارلوس وجابي ، مهندس معماري وطاهي ، حيث لا يوجد سوى الصمت والطبيعة. يعلق كارلوس على مدافئ وأراجيح شبكية ونوافذ كبيرة تطل على البحيرة وهندسة معمارية نزيهة "تقوي العناصر الطبيعية ولا تزعج المهندس الحقيقي الذي هو الله". الخشب ، اللبن ، الطوب الأحمر ، الحديد ، ركوب الدراجات الجبلية ، الأنشطة المائية في البحيرة ، الحمامات في المسبح ، صالة الألعاب الرياضية ، الساونا ... ربما بعض الضفدع الصغير الجاهل في الغرفة؟ وفن طهي من عشرة ، بين يدي غابي وعائلتها وصفات تعود لثلاثة أجيال (ويجمع الكتاب ثلاثة أجيال: الطبخ بالحب ) ، اجعل Remanso المكان الذي نرغب جميعًا في الاختفاء فيه لفترة من الوقت.
على الرغم من أن الغرفة تمسك بها ، إلا أن Tapalpa النشط في انتظارك. لبدء اليوم ، يجب أن تنغمس في نائب محلي: شجر تامالي المحضر في Casona del Manzano ، طبق من طبقات السلق القلبية مع عجينة الذرة المطبوخة في أوراقها الخاصة. الآن يمكننا مخاطبة المركز ، حيث يحتفلون ب عذراء الرحمة (نعم ، كما هو الحال في كاتالونيا) والاحتفال ملحوظ في شوارعها ، في الإضاءة وكذلك في الذوق. إذا لم تكن التامالي كافية ، فقد حان الوقت لتجربة بعض الأطباق المقدمة في شوارع حي ميرسيد, جورديتاس دي ناتا أو أ جيد تاكو آل القس.
إن التجول في هذا المكان بين الألعاب النارية ، والمواكب على إيقاع الطبول والخشخيشة في حماسة دينية كاملة هو الجنون الحلو. نسير عبر Tapalpa وصادفنا بطاريات مختلفة ، المصادر الأربعة التي زودت الجيران بالمياه ، والتي تحكي تاريخ البلدية وأساطير أوتومي الأصلية. هذا هو الحال في كومة من الثعابين ، مكرسة لهؤلاء "الرفاق" الأربعة الذين قادتهم ألسنتهم الأفعى وكريهة الفم إلى أن يصبحوا ثعابين حجرية الأربعة للنافورة ، تحت تعويذة ساحر otomi.
Tapalpa أو #Tapalpeando
ولكن خرافات الشارع ، طاقة الأرض والحماس الديني غير كافيين لتعريف كل تابالبا. إن الطبيعة التي تحيط به ليست قوة تروي فحسب ، بل هي مصدر للحياة والشفاء. لمعرفة المزيد ، يجب أن نذهب إلى Atacco ، وهي مستوطنة Otomi حيث Ijiyoteotl ، يسمى، "مصدر الحياة" ، أ صيدلية حية يقع في ما كان أول مستشفى للهنود في أمريكا اللاتينية. اليوم ، هو مكان تعتني به أربع عشرة امرأة يضعن معرفة أسلافهن حول النباتات في خدمة المجتمع ، ويصنعن شرابًا وكريمات وشامبوًا ... كلهم ولدوا من الأرض وكلهم في أيدي هؤلاء المعالجين الذين كما يؤدون هالة "نظيفة".
الخبز المحمص
في خضم عملية التطهير الشامل للجسد والروح ، نقول وداعًا لتابالبا لتحديد المسار لهدفنا النهائي: تكيلا . الكلمات غير ضرورية. للوصول إلى هناك ، نتخطى مرة أخرى المسار البسيط: نريد أن ننغمس تمامًا في شرايين خاليسكو. للقيام بذلك ، نعود إلى أحضان غوادالاخارا ونركب قطار الملذات: خوسيه كويرفو إكسبريس . نحن لا نبالغ عندما نتحدث عن مذهب المتعة: فطور من الفاكهة والحبوب والزبادي في انتظارنا كأول لقمة في الصباح. المناظر الطبيعية التي نراها لا تزال حضرية ، فالمنازل ومراكز التسوق والمباني الشاهقة تتبع بعضها البعض عندما نغادر المدينة. إنها لحظة الذهاب لتناول الغداء عندما تتغير آرائنا. أكثر من مدينة ساحرة في خاليسكو ، تيكيلا مدينة "أغافيك" . إنه لأمر مدهش كيف يتغير المشهد مع تقدم القطار ، وكيف يتحول اللون البني إلى أخضر مزرق مدبب ، في تعاقب لا نهائي من الأغاف المصطفة على ساحات متموجة لا نهاية لها ... وكل هذا بينما نتذوق كعكة غارقة ، طبق أساسي في خاليسكو مصنوع من خبز أسمك محشو بالكارنيتاس ومغمس في صلصات مختلفة.
نصل إلى الوجهة النهائية لتحديد مسار الحقول الكبيرة بوينس آيرس وجميع القديسين ، منازل بامتياز من هذا الصبار السمين ، الصبار الأزرق. الشمس كثيفة ويظهر الجيمادوريس ، الحاصدون ، بشرتهم اللامعة التي احمرها الجهد أثناء التعامل مع coa والمنجل ، وأدوات قص وتقليم الأغاف ، مغمورة في ضوء الشمس القاطع. هذان الجيمدوريس اللذان يشرحان عملهما لنا ، تونيو وخوسيه لويس ، يستخرج كل منهما 400 إلى 500 أناناس من الأغاف يوميًا التي يتم نقلها إلى مصنع José Cuervo La Rojeña للمعالجة والتقطير. لكن الصبار لا يستخدم فقط في الأناناس لتكيلا. ** يُطهى عصير البينكا (الورقة) ** على نار خفيفة ويخلط مع الفازلين وماء الورد لتكوين كريم يخفف الحروق واللدغات ... عامل شفاء طبيعي مثالي. كما ينتج العسل من نفس النبات (مناسب لمرضى السكر لأنه لا يحتوي على السكر) ، ورق الصبار ... والبيرة ، مثل فيدا لاتينا ، اختراع الأغاف الجديد وصل مؤخرًا إلى الطاولات المكسيكية.
نعود إلى التكيلا في تيكيلا ، في مصنع José Cuervo La Rojeña مع 256 عامًا من الخبرة (يقولون ، أقدم معمل تقطير في أمريكا ، بعد أحد عشر جيلًا من الغربان). هذا جزء مما يُعرف بالفعل باسم مؤسسة Mundo Cuervo ومركز الزوار لكشف عالم التكيلا والبلدية. هذا الشهر فبراير 2015 سيزيد من نفوذه بافتتاح فندق في المدينة.
من خاليسكو يجب على المرء أن يذهب للغناء والتذوق. رشفة من التكيلا البيضاء ، وريبوزادو آخر ، وللنهاية ، أنيجو. أي واحد يفوز في المعركة؟ أيهما أكثر دقة؟ الجواب ليس فريدًا: إنه موجود في التجربة. مثل كل شيء في خاليسكو.
_ قد تكون مهتمًا أيضًا ..._ * - دليل لفهم وحب المصارعة المكسيكية
- الأشياء التي لن تفهمها إلا إذا كنت من مكسيكو سيتي
- Pulque: دليل التعليمات - بويبلا ، انتقام المكسيك بدون شمس أو شاطئ
- دليل مكسيكو سيتي
- Mezcal هو التكيلا الجديد
- ليلة تشيلانجا: قضاء يوم غير محدود في المكسيك D.F.
- المكسيك: الصبار والأساطير والإيقاعات
- لماذا ميزكال مشروب الصيف
- جميع مقالات ماريا ف كاربالو
خبراء Ijiyoteotl