نقطة مراقبة على شاطئ في سانتا باربرا ، كاليفورنيا.
القسم الأول من الطريق السريع الأول
سانتا باربرا - بيج سور - مونتيري - كارمل
هناك رحلات لا نهاية لها. أو ربما تدعو إلى نهايات لا نهاية لها. كاليفورنيا تلبي التوقعات الطموحة لـ جيل يرتدي الأساطير المعاصرة حيث يلعب الأدب أو السينما أو الموسيقى أو الفن. ونفعل ذلك على طريق لا يبدو أن له نهاية أيضًا: على طريق ساحل المحيط الهادي السريع ، لا أكثر ولا أقل.
وفي هذا تنفيس هومري ، على عجلات ، رباعي الأيدي وأنثوي ، يزدهر قبل كل شيء الرغبة القوية في القضاء على ، أو ربما تقوية ، يوتوبيا لدينا. بأسماء العلم: جاك كيرواك ، جون شتاينبك ، دوريس داي ، هنري ميلر ، كوينتين تارانتينو ، سام شيبرد ، ألين جينسبيرج ، ماريون ديفيس ، ديفيد لينش ، نيكول كيدمان ، إيما ستون ... مئات. بالآلاف. وأيضًا ، لماذا أحمر الخدود ، فإن الهذيان المراهق لـ Thelma & Louise. تعرف على الأدرينالين ، الوخز الشرعي في المعدة ، عندما ، بعد التزود بالوقود في محطة وقود تذوب عند 48 درجة في وادي الموت ، يظهر "العواء": "ابدأ ، لويز!".
كانت سانتا كروز ، في كاليفورنيا ، معقلاً للثقافة المضادة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
البعثات والقصور و "الهيئات"
سانتا باربرا - سانتا ينز - سولفانغ - سان لويس أوبيسبو
على بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من لوس أنجلوس ، وغمرنا بأشجار النخيل الخالية من الشعر والمألوفة ، هبطنا في الجمال الوقح لسانتا باربرا ، ملعب وإقامة لمنتجي لوس أنجلوس المحترقين. الذين قرروا الضغط على المكابح وتغيير السيارة للدراجة ومشاركة روتينهم في شبكة البيوت البيضاء وأسطح البحر الأبيض المتوسط لما يعرف بالريفييرا الأمريكية.
أول اتصال بصري ، على الكورنيش الذي يربط الشاطئ الشرقي بالشاطئ الغربي ، يستعرض هرقل بدون لحية على الزلاجات ، والأزواج يمسكون ببعضهم البعض بخصر السمرة الطويلة الأجل وسكان كاليفورنيا الأنيقون الذين يرتدون قبعات مستحيلة (أو حيوانات أليفة غير قابلة للتصنيف) يكرسون بعد الظهر بعد الظهر لتكون "تحت شمس سانتا باربرا".
تعتبر مهمة سانتا باربارا ، من عام 1920 ، `` ملكة البعثات الكاليفورنية '' بواجهة دوريك تعلوها برجان ، أكبر دعاة للعمل الكنسي الإسباني في القرن التاسع عشر. قبل عدة قرون من توطين رجال الدين ، تجمع هنود تشوماش ومطاردتهم في جميع أنحاء مقاطعة سانتا باربرا. من المدهش أن مقبرة البعثة الكاثوليكية ، التي تم إنزالها حاليًا إلى محمية صغيرة في سانتا ينز ، هي موطن لحوالي 4000 مقبرة من قبور تشوماش.
تضم بعثة سانتا باربرا بكاليفورنيا 4000 قبر لهنود تشوماش.
تحولت إلى العاصمة الصيفية لشركة SoCal (جنوب كاليفورنيا) ، يتم الاستمتاع بمجد الريفيرا الأمريكية مع رحلة غروب الشمس في Stearns Wharf ، أقدم رصيف على الساحل الغربي ، صرير جذوعها الخشبية تحت أقدام أولئك الذين يدخلون ويخرجون من متاجر الهدايا التذكارية والحانات والمطاعم المخصصة للمأكولات البحرية وأسماك الساحل الغربي الطازجة.
هذا ما يحدث في شركة Shellfish Company ، حيث يجتمع كل ليلة عشرات من رواد المطعم الذين يتوقون إلى طعامهم تخصصات السلطعون. إنهم لا يقومون بالحجز: تقوم بالتسجيل للحصول على قائمة عند المدخل ، ويصبح الانتظار لا يُنسى مع وجود الجعة المحلية بين يديك - تستحق طفرة البيرة في كاليفورنيا تقريرًا فرديًا منفصلًا - وإذا تركت طعامًا على طبقك ، فأنت تدعي صندوق هزلي الخاص بك.
يقولون أن سكان كاليفورنيا يغزونك بكل الحواس الخمس. ليس عليك الذهاب بعيدًا للتحقق من ذلك. في حي منطقة فونك زون ، سكان المباني الشاهقة يتعاملون مع المصطافين الفرنسيين أو اليابانيين احصل على بعض التسوق في وقت متأخر من الليل في The Shopkeepers أو المتجر المتخصص في Surf n-Wear's Beach House ، وتحقق من نبضك (والعديد من أنواع النبيذ) في Lucky Penny أو The Lark ، أو اسكب بعض الكوكتيلات على الموسيقى في شركة Figueroa Mountain Brewing Co.
والآن الشيء المهم: تخصيص فترة ما بعد الظهيرة (مع ساعات الليل) إلى Urban Wine Trail ، وهو اقتراح للاستكشاف سيرًا على الأقدام أو بالدراجة شبكة من 28 بوجيغا محلية ، على طريق مرصع بالمحلات ومطاعم المصممين والمعارض الفنية التي تجعل من الريفييرا الأمريكية أ المغناطيس لعشاق الطعام الأنيق التي يتم الترفيه عنها بعدة لغات.
Stearns Wharf Pier ، في سانتا باربرا ، الأقدم على الساحل الغربي.
عبرت رياح المحيط الهادئ والضباب من وادي سانتا ينز ، كانت بلاد النبيذ في سانتا باربرا بمثابة إغراء ، في عام 2004 ، لطاقم فيلم Sideways ، الذي تحول إلى معلم سياحي لثقافة النبيذ في كاليفورنيا. في طريقنا للحصول على العنب ، نخطئ في أن المطاحن عمالقة.
نحن في سولفانغ ، مدينة القصص الخيالية التي أسسها المستوطنين الدنماركيين الفرار من شتاء الغرب الأوسط البارد في عام 1911. يعيش أحفادهم الأشقر معًا في هذا الخصوص الجيب الشمالي مع مناخ البحر الأبيض المتوسط ، حيث نجد ، من بين عشرين مصنع نبيذ ، متحفًا مخصصًا لهانس كريستيان أندرسن أو عدة نسخ من طواحين الهواء من شمال أوروبا.
تدعوك حفنة من الكتل في المركز التاريخي إلى الضياع بين متاجر انفجار الباستيل ، وتجربة aebleskivers الأصيلة (الكعك الدنماركي مع المربى) في مخبز ومقهى Birkholm أو دع Uve و Etla يخبروننا ، بين الوجبات ، لماذا مصنع الحلوى السويدية هو المكان الوحيد في أمريكا الذي يصنع حلوى Polkagris السويدية.
الآن ، نحن بين مزارع الكروم ، وسولفانغ هي نقطة انطلاق جيدة للنزهة بين هذه فاينز تقبلها الشمس والضباب ورياح المحيط الهادئ. إغراء لا يمكن إنكاره للمسافرين على متن هارليز وكرفانات العصر الجديد والسيارات الأمريكية المكشوفة وحتى الدراجات. من الملائم تقليد ليتورجيات السكان المحليين: قم بتخزين المؤن للنزهة - سوق رانشو ساحق - ، اختيار طريق بين وادي سانتا ماريا ووادي سانتا ينز - ممر Foxen Road - ، التوقف عند مصانع النبيذ التي تلهمك - معظمها بها حدائق لتناول الطعام في الهواء الطلق - وانغمس في Pinot Noir و Chardonnay دون النظر إلى هاتفك الخلوي أو النظر إلى الماضي.
تعال ، ها هي رهاناتنا: Foxen ، في مصنع النبيذ المستدام لديك دوريه وبيل واثن سوف تتذوق جنة سيرة على طراز الرون ، رانشو سيسكوك ، تذوق (10 دولارات بالزجاج المنقوش) لستة من مجوهراتهم ، مع تصفيق حار ل 2016 Sauvignon Blanc و 2015 Pinot Noir ، على قطعة أرض تطل على بحر من الكروم ، و Riverbench Vineyard & Winery ، والتي يضم Pinot Noir و Chardonnay والنبيذ الفوار الحائز على جائزة ويطل على وادي سانتا ماريا.
أسس المستوطنون الدنماركيون مدينة سولفانغ في كاليفورنيا عام 1911.
تملأ الأوهام بين المشروبات ، نعود إلى طريق ساحل المحيط الهادي السريع متجهين إلى مكان آخر مصمم للبهجة. في عام 2017 ، احتل سان لويس أوبيسبو المركز الخامس على مستوى الدولة في فئة المدن الشائكة "المدن السعيدة". ووفقًا لمعايير ناشيونال جيوغرافيك.
الحقيقة هي أن السعادة هنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجوانب مختلفة ، مثل أجندة ثقافية غير قابلة للاحتراق ، ومباني تاريخية وثمينة مثل واجهة فن الآرت ديكو لمسرح فريمونت ، وطوطم سينما الأربعينيات ومرجع موسيقي لهذا العصر ، ومجتمع جامعي ممتن وإرث الفرح والإيمان الكاثوليكيين ، كما تشهد عليه بعثة سان لويس أوبيسبو دي تولوسا ، التي تقرع الأجراس كل يوم منذ عام 1772.
أمامه تيار يقسم المركز التاريخي إلى قسمين. على الجانب الآخر من الجسر الصغير ، يكاد يكون من الإلزامي المحاولة ، مع واحدة من البيرة أو المشروبات! ، العروض اليومية السخية في نوفو. في نفس الشارع احتفال سوق المزارعين الأسبوعي تزدهر في أكشاك الخضار وحفلات الشواء بالبخار والموسيقى الحية. نعم ، بالفعل يجعلك سان لويس أوبيسبو تبتسم.
واجهة آرت ديكو لمسرح فريمونت في سان لويس أوبيسبو.
بلد الجنوب الكبير
بهذه الفخامة ، قام المستوطنون الأوائل الذين استقروا في مونتيري بتعميد الطبيعة غير العادية لـ Big Sur ، تمتد الوعر 145 كيلومترا من الساحل ، محصورة بين ضباب المحيط الهادئ والمناخ المحلي الذي لا يقاوم في وادي سانتا لوسيا.
بالنسبة للكثيرين ، فإن مجرد ذكر المكان يعيدنا إلى درجة معينة من الترفيه ، مدعومًا بكتالوج غير قابل للتصنيف من المراجع الأدبية والموسيقية والسينمائية لفترة أساسية في تاريخ كاليفورنيا: بين عقود الخمسينيات والسبعينيات من القرن العشرين.
كانت بيج سور ملاذاً لكبار رجال الأعمال ، كما تشهد على ذلك قلعة هيرست الضخمة ، وهي قصر هوميروس بتكليف من ويليام راندولف هيرست من أول مهندسة معمارية في كاليفورنيا ، جوليا مورغان. بالإضافة إلى الوطن وخلاص عباقرة الأدب العالمي أمثال هنري ميللر ، من الأعمار الجديدة المستنيرة وأعضاء Beat Generation - Laurence Ferlinghetti أو Jack Kerouac - الذين رفعوا افتتانهم بهذه المناظر الطبيعية من منحدرات الخردل ، والشواطئ الإسفنجية المضيئة المنقطة بأحجار اليشم و مناظر طبيعية مليئة بالخشب الأحمر المسرحي ، حيث تتجول فقمات الأفيال بحرية في سان سيميون ، تسبح الحيتان المهاجرة قبالة منتزه جوليا فايفر بيرنز الحكومي ، وتسترخي ثعالب البحر الكندور الأمريكي المهدد يطير بدون فرامل.
عظمة بيج سور المهيبة في أنقى صورها.
إذا سمحت الظروف بذلك ، فإن الامتداد المتعرج للطريق السريع الأول ، من خليج مورو إلى حديقة ولاية جارراباتا ، يمر عبره المناظر الطبيعية التي تسكت أي محادثة وأنهم يقدمون للقيام بعدة رحلات ذهابًا وإيابًا إلى أعماق يوتوبيا لدينا.
من المهم عدم ترك هذه الحالة الذهنية جانبًا عند المرور بملف روعة جرف Ragged Point ، شلالات McWay ، قطرة بطول 24 مترًا في البحر من جوليا فايفر بيرنز ، وقبل كل شيء ، عندما تهبط في الملاذ الأدبي الأخير ، يتوقع المرء أن يجد حول منحنى خطير.
تقف مكتبة هنري ميلر التذكارية الإيقاع النهائي والروح الثقافية لبيج سور. "ها أنا خارج العالم تمامًا." هكذا نقل هنري ميللر إلى محبوبته أنايس ، في إحدى الرسائل المتبادلة بينهما ، نية البقاء في بيج سور. وهكذا فعل من عام 1944 إلى عام 1962.
كان صديقه إميل وايت هو الذي بنى هذا المعبد المخصص لذكرى مؤلف كتاب مدار السرطان في عام 1981. مفارقات الحياة ، أعلن ميلر نفسه عدوًا لتنازلات ما بعد الوفاة: "الطريقة لتكريم شخص ما هي أن تعيش حياتك مع كرامة ". ربما سأبتسم اليوم لرؤية هذا المكان بهجة جوية ساحرة القراء من جميع خطوط العرض.
التفاصيل مأخوذة في مكتبة هنري ميلر التذكارية ، في بيج سور ، كاليفورنيا.
حقائق صغيرة كبيرة: الكرمل - مونتيري - سانتا كروز
اسم ليان موريارتي مرتبط دائمًا باسم مونتيري. جلبت المسرحية _ Big Little Lies _ هذا المؤلف الأسترالي إلى منزل David E. Kelley. استسلم مبتكر المسلسل المتماثل لفظائع وإبداع النساء الرائدات ونقل هذا ادعاء مدمر ضد العنف ضد المرأة إلى مكان شاعري ، مونتيري ، وعلى أكتاف ريس ويذرسبون ، نيكول كيدمان ، لورا ديرن ، شايلين وودلي وزوي كرافيتز مسؤولية تحويل بلدة المقاطعة على أغلفة المجلات النسائية.
تضيف سلسلة عبادة HBO الجوائز والمتابعين والتعليقات الجيدة ومجموعة من الأشخاص الفضوليين الذين أتوا من العرض الأول لاكتشاف سبب تحول مونتيري إلى رمز للقوة النسوية (على الأقل في الخيال).
القليل أو لا شيء يبقى من ماضيه مركز هام لإنتاج السردين المعلب ، عندما قام كانيري رو بتكثيف مآثر وبؤس تلك الطبقة العاملة التي خلدها جون شتاينبك في ضواحي كانري: "(كانري رو) قصيدة ، رائحة كريهة ، صوت صرير ...".
على بعد خطوات قليلة ، في شارع بريسكوت ، يقف التمثال البرونزي للمؤرخ العظيم للكساد العظيم. دون مغادرة الشارع ، في ما كان يُعد أحد أكبر مصانع التعليب ، يفتخر Monterey Bay Aquarium بأنه أحد أحواض السمك الأكثر روعة في العالم ، يبلغ عدد سكانها أكثر من 35000 من الكائنات البحرية والنباتات المائية (إشارة خاصة إلى معرض قنديل البحر والبحر المفتوح الذي يعج بأسماك قرش المطرقة والسلاحف وسمك الشمس).
واجهة صالون حلاقة في مونتيري ، كاليفورنيا.
في هذه الأثناء ، وعلى بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام ، كان معقل سياحي آخر مثل Old Fisherman Wharf بمثابة نقطة إلهام لكتاب سيناريو جوهرة HBO. يجمع كل موسم مجتمعًا رائعًا من متتبعو الكائنات الإلهية: الحيتان ، الفقمات ، الدلافين أو أسود البحر.
تطل القصور على مناظر البحر ، وتلون مرتفعات مونتيري بتصميم معماري رائد. في هذه المرحلة ، قد يتساءل شخص ما عن النصب التذكاري الذي أشاعه Big Little Lies في اللحن الافتتاحي (تصفيق حار لمايكل كوانوكا الآن ، من فضلك): جسر بيكسبي.
لتصوير النصب التذكاري لقوس واحد ، عليك أن تبتعد عن بلدة الصيد بحوالي 30 كيلومترًا ، نحو بيج سور. وللشجعان ، على بعد عشرة كيلومترات ، أ توقف عند الرأس الأخضر لحديقة بوينت سور وفي الطريق أيضًا ، استراحة في حديقة Garrapata State Park لعناق الأخشاب الحمراء المخضرمة.
لالتقاط صورة جيدة لجسر Bixby الرائع ، سيتعين عليك الابتعاد بضعة كيلومترات واكتساب منظور.
بعد 15 دقيقة بالسيارة شمال طريق ساحل المحيط الهادي السريع ، تنهار قصص Instagram مع أول لقطة لـ Carmel-by-the-Sea. يرجع الكثير من شهرته إلى كلينت ايستوود ، الذي كان عمدة هذه القرية الحصرية خلال الثمانينيات. من وقت لآخر ، يمكن رؤيتها في شوارعها أو بالقرب من مهمة سان كارلوس بوروميو دي كارميلو الجميلة ، التي أسسها جونيبيرو سيرا في عام 1770.
يرحب سكانها البالغ عددهم حوالي 4000 نسمة بنفس كرم الضيافة نجوم السينما والفنانين والمنتجين ومجموعة كاملة من المصطافين الذين يحرسون حساباتهم المصرفية وإخفاء هويتهم بنفس الحماس.
ولكن هنا من يحكم ليسوا هم وحدهم ، بل حيواناتهم الأليفة أيضًا. يشعر الكرمل بالأصالة التفاني والاحترام لسكان الكلاب. منذ عام 1880 ، أبقى المنتجع الحصري للغاية الحشود في شارع Ocean Avenue ، الذي يغذي أكثر الأوهام الفاحشة لسكانه في المعابد مثل Tiffany's أو Bottega Veneta.
في الشوارع المحيطة ، أكثر من 100 معرض فني ، مطاعم على الطراز الفرنسي ومحلات الكلاب والفنادق الصغيرة وعلى بعد بضعة كيلومترات تصطف معها القصور مع المداخن الحجرية حيث استراح جاك لندن أو براد بيت أو كلارك جابل أو تشارلز شابلن أو دوريس داي مرة واحدة ، وكان فندق Cypress Inn الخاص به جنة الكلاب على طراز البحر الأبيض المتوسط للحيوانات الأليفة أكثر اعتيادًا على السفر في الطائرات المكشوفة والطائرات الخاصة.
في هذه المغامرة اللامتناهية ، نمنح أنفسنا رخصة قبل الأخيرة: سانتا كروز. سانتا ، لسمعتها باعتبارها حصنًا للثقافة المضادة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي و موطن رؤى العصر الجديد في السبعينيات. وصليبه: الميل إلى مذهب المتعة وأسلوب حياة مخصص لركوب الأمواج أو خدمة أهواء المحيط الهادئ.
في لعبة التناقضات هذه ، تجد أسطورة ركوب الأمواج توازنها بين فوضى ممر شاطئ سانتا كروز والتعلق بالحياة المستدامة لطلاب جامعة كاليفورنيا. يين ويانغ الحلم الأمريكي. بداية النهاية.
مناطق جذب عتيقة على ممشى شاطئ سانتا كروز ، الذي يعود تاريخ Looff Carousel إلى عام 1911.