على الأرض كما في الجحيم
"ذهبت إلى الغابة لأن أردت أن أعيش عمدا مواجهة الحقائق الأساسية للحياة فقط ، ومعرفة ما إذا كان بإمكاني معرفة ما يجب أن تعلمه الحياة ، حتى لا أكتشف عندما كنت على وشك الموت أنني لم أعش. _ (والدن) _
المفكر الأمريكي هنري ديفيد ثورو ، نموذج من علم البيئة كما نفهمه اليوم ، يضفي على رحلتنا إلى رئات كاليفورنيا الأربعة المثيرة بالوضوح والتصوف.
كان ثورو بالتحديد ، بطل "الأحرار والبرية" ، مثال رائع للمستقبل الفلاسفة وعلماء الطبيعة والصحفيين أو صانعي الأفلام التي استخدمت عجائب الطبيعة الكاليفورنية لتوضيح المراجع المعاصرة التي تلهمنا في هذه المغامرة الكاليفورنية.
يوسمايت ، معجزة الطبيعة الكاليفورنية
نحن نعبر غابات الصنوبر الثلجية ، والبحيرات المكسوة بالزمرد ، والهندسة المعمارية المذهلة للجرانيت ، والشلالات الدائرية ... الأيقونات المحملة بالرمزية البارزة التي تتغذى على الانغماس المناخي وتدخل الوعاظ.
يوسمايت يدين بالكثير لذلك جون موير ، رائد آخر في النشاط البيئي. جون شتاينبك يصور لا مثيل له فظاظة طريق 66 عقود قبل أن تكون مكة المكرمة لمحبي موسيقى الجاز.
لهذه الجزئيه، مايكل أنجلو أنطونيوني أنهى الثقافة المضادة بفيلم عبادة مستوحى من ضخامة وادي الموت . والكاتب هنتر س طومسون استخدم ال صحراء موهافي لإخفاء فقرات الصحافة الجديدة التي ، منذ تلك اللحظة بالتحديد ، ستكون جونزو أو لن تكون كذلك.
وكان كذلك. واو ، نعم كان كذلك.
منتزه يوسمايت الوطني
نعم هنري ديفيد ثورو لو أنه شاهد النار التي دمرت "أرض المسرات" منذ أكثر من شهر بقليل ، لكان قد امتلك ذلك الوجه الذي تضعه الأمهات: "لقد أخبرك منذ أكثر من قرن ...". لا يزال من المبكر تقييم البعد الحقيقي للكارثة - أكثر من ألف كيلومتر مربع محترق ، بالإضافة إلى الخسائر البشرية والنقدية.
وبعد له الطبيعة النبيلة لأبعاد المريخ تواصل دعوة غنائي. وكذلك المتسلقين من جميع خطوط العرض بفضل مثل القمم إل كابيتان (2307 م) ونصف القبة (2695 م) ، بالإضافة إلى مصورين يبحثون عن صور ملحمية من منظر الوادي أو من عرض النفق ، أو شلالاتها البارزة - شلالات يوسمايت يبلغ ارتفاعها 739 مترًا -.
الصورة التي يبحث عنها الجميع
وهناك حاشية كبيرة أخرى من علماء الأحياء والأشخاص الفضوليين وعشاق الهواء النقي يأتون إلى يوسمايت ليقعوا في حب أشجار السيكويا العملاقة القديمة ، النباتات والحيوانات البرية التي تعيش معًا في هذه الزاوية الصغيرة من سييرا نيفادا.
وكما هو الحال غالبًا ، وراء كل عمل فني طبيعي - محمي منذ عام 1864 - هناك راعي. مشبع بروح هنري ديفيد ثورو ، جون موير عرّاب الحدائق الوطنية للولايات المتحدة ، قرر إقامة مسكنه ، في عام 1868 ، في كوخ بسيط عند سفح إل كابيتان.
بعد سنوات من دراسة الحياة الطبيعية ، اختار رائد حماية البيئة الدفاع عن "المعبد الكبير" وحمايته ، من خلال خطاب يدعو إلى الحياة المتواضعة في الغابة: "كل الناس بحاجة إلى الجمال كالخبز ، مكان للاستمتاع والتأمل. الطبيعة هي التي تشفي وتعطي القوة للجسد والروح ".
في الواقع ، يتجلى هذا الطب الطبيعي في نفسه على وجه التحديد جلاسير بوينت ، بعد الصعود إلى العجلة طريق تيوجا . وجهة نظر 2199 مترا ، علاج أي شر مع بانوراما مجلة: ملف تعريف كتلة الجرانيت الرمادي القوية نصف القبة ، مظللة على بحر من الأخضر والأزرق الفاتح.
هاف دوم ، إل كابيتان وشلالات يوسمايت
بعيدًا عن التخلي عن الغنائية التي تعطيها هذه المناظر الطبيعية ، فإننا ننحرف عن الطريق على طول طريق Wawona. إلى ماريبوسا جروف ، عجيبة يوسمايت وموطن لمجتمع طويل الأمد من السيكويا العملاقة.
بالطبع ، من الملائم الاستيقاظ مبكرًا أو انتظار غروب الشمس لزيارة هؤلاء السيدات المئويات. بعد بضع دقائق من المشي ، أشيب العملاق ، الأم غير العادي لماريبوسا غروف - 1800 سنة وقطرها 9 أمتار وارتفاعها 27 متراً - عناقنا يصرخ إلى الجنة. أبعد من ذلك بقليل ، يمكنك أيضًا مداعبة جدران شجرة نفق كاليفورنيا ، "حزينة" منذ عام 1895.
وادي الموت
"مخاطر الحرارة الشديدة. لا نوصي بالمشي بعد الساعة 10.00 " ، تحذر من علامة ترحيب لأكبر وادي في الولايات المتحدة (إذا لم نحسب تلك الموجودة في ألاسكا).
يبدو وادي الموت وكأنه شيء من كون قاتم ، ناري ، بائس. - في عام 1913 كانت درجة الحرارة 57 درجة مئوية ، وهو رقم قياسي على كوكب الأرض ، حيث يصبح شيء بذيء مثل ترك السيارة لبضع دقائق عملاً فذًا قادرًا على تفجير منظم حرارة رجل الثلج (من الحرارة).
وكانت المعادن سحرية
محمي بتكييف الهواء وزجاجات المياه المجمدة ، نأخذ الطريق السريع 190 ، اتجاه فرنيس كريك آخر اتصال بالحضارة قبل دخول الفرن الناري بوادي الموت: مهرجان مدفع المريخ والكثبان من القمر ووفرة الأنواع المستوطنة التي يتحدث بقاؤها الكثير عن قوة الحياة في وادي الموت.
رغم كل الصعاب ، الطريق من فرن كريك فجأة يصبح عرضًا لمناطق الجذب عالية الجهد. في اللحظة الأولى، Artists Drive هو الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 15 كيلومترًا الذي يبرز لوحة الألوان الجميلة للمعادن على امتداد الصخور البركانية.
إذا كانت الحرارة جحيمة ، اصعد قليلًا على ارتفاع 1600 متر إلى قمة منظر دانتي ، الذين تعطي وجهات نظرهم الكثير: إلى جانب ، شقة Badwater Salt ، أدنى نقطة على وجه الأرض (86 مترًا تحت مستوى سطح البحر) ، ومن ناحية أخرى جبل ويتني يقف أعلى قمة في الحديقة.
لا يزال هناك عرض فيلم. المكافأة التي تنتظرنا في المحطة التالية هي في منتصف الطريق بين معجزة الطبيعة ونشوة معلم سينمائي.
نقطة زابريسكي
نقطة زابريسكي إنه وادي الأراضي القاحلة الذي ينثني معًا مكونًا آلاف الأمواج من البحر الذهبي. Zabriskie Point هو أيضًا عنوان لواحد من آخر عواء الثقافة المضادة. ركض العام 1970 عندما مايكل أنجلو أنطونيوني قرر تحديد موقع ثاني أفلامه الأمريكية الثلاثة في هذا الجزء المقفر من وادي الموت .
تحت حراسة حاشية كبيرة من الكتاب - سام شيبرد وفريد جاردنر من بينهم - ولا جدال فيه بينك فلويد الموسيقى التصويرية ، وجهه أنطونيوني ، وجه مارك فريشيت وداريا هالبرين - اثنان من المحرضين الحقيقيين في ذلك الوقت - لقصة حب جامحة ، والتي فشلها سيئ السمعة في شباك التذاكر ليس أكثر من حكاية أعجوبة السينما العبادة.
دون الرغبة في القيام بأي مفسدين ، وبالنظر إلى هذه الصورة البانورامية التي يبدو أنها ستشتعل فيها النيران ، من الصعب ألا تستمتع بخصوصية مع تلك النهاية المثيرة في Zabriskie Point.
**صحراء موهافي**
تُعرف محليًا باسم الصحراء العليا ، وتمتد هذه المساحة الشاسعة من الكثبان الرملية عبر أربع ولايات - أريزونا ويوتا ونيفادا وكاليفورنيا - يضم قسمًا مهمًا من المسار الذي تم ذكره غالبًا في السينما والأدب في القرن الماضي. لو أن القدر الذي تنبأ به جون شتاينبك - المكانة و (ضد) التصوف الثقافي - سيركض في "الطريق الأم" ، لكان قد ضحك. أو تبكي.
مؤلف عناقيد الغضب خلد طريق 66 الشهير ، مصدر تخيلات الرحالة ، الحالمين ، الكتاب وغيرهم من غير الحذرين من الجنس البشري. منذ افتتاحه عام 1926 ، الطريق السريع الأسطوري الذي يغطي المسافة بينهما شيكاغو إلى سانتا مونيكا ، كان يعمل كشريان لتحرير العمل (ابحث عن "موافق") خلال فترة الكساد الكبير.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، خاضت ميليشيات الجيل النابض معركتها الخاصة: معركة الثقافة المضادة. وهذا هو المكان جاك كيرواك ادخل من الباب الأمامي للأسطورة الأمريكية مع في الطريق (1957).
هذه المرة ، لم يكن التحرر أكثر ولا أقل من مفترق طرق بين التعطش للمغامرة والرغبات اللاذعة وتأرجح موسيقى الجاز على متن المركب. دودج المكشوفة . كان هذا في الأساس Mojave.
وإذا كانت الصحراء معلمًا أدبيًا ، فإن مدينة النيون أصبحت في حد ذاتها سيدة صحراء موهافي النهمة.
** الجليد على الكعكة النفسية: إنه فيجاس ، يا طفل! **
** لاس فيجاس هي مثال مذهب المتعة ** داخل وخارج حدود الخيال. هذه هي الطريقة التي أضع بها الأسس لأسطورة أخرى من أساطير عصرنا الثقافي هنتر س طومسون و n الخوف والبغض في لاس فيغاس (1971).
إنها فيغاس ، حبيبي!
نقل المؤلف إلى ورقة ، حسب فقرات صحافة جونزو ، إحدى تجاربه المخدرة على عجلات متوجهاً إلى مدينة النيون.
ليس هناك شئ. غروره البديل ، راؤول دوق - الذي لعبه جوني ديب لعقود في فيلم يحمل نفس الاسم - كان يصور بسرعة حامض مع حقيبة محملة المؤثرات العقلية وهراء لا طائل من ورائه . بعيدًا عن طموحات Duke ، فإن شفروليه الخاصة بنا تدخل لاس فيغاس منتصرة عبر الباب الأمامي: "مرحبًا بكم في وين لاس فيغاس ، سيداتي."
في الطريق إلى اللوبي Wynn Las Vegas و Encore by Preferred Hotels & Resorts ، نأتي عبر يبتسم الملك الدب ، النحت العملاق للفنان الإسباني أوكودا سان ميغيل. أنت تبتسم. أنت تدرك بالفعل أنه سيكون من الصعب عليك مغادرة مملكة المتعة هذه في بلد لا تقل أبدًا أبدًا.
فندق Las Vegas Boulevard هو المنتجع الفاخر المثالي . في الداخل ، أي محنة - الحشود ، ودرجات الحرارة التي تزيد عن 50 درجة مئوية في الصحراء ، والبحث عن لباس اللحظة الأخيرة ، والإلحاح! - تصبح حكاية غير مهمة.
علاوة على ذلك ، فإن جوهرة ختم الفنادق والمنتجعات المفضلة هذه ليست فندقًا ، هي مدينة-منتجع تتراكم الجوائز ، سبعة مطاعم مميزة ، وثلاثة نوادي ليلية ، والعديد من البحيرات ، والشلالات ، والمزيد من حمامات السباحة ، محلات التوقيع الرائعة ، منتجع صحي للبقاء مدى الحياة ، وبطبيعة الحال ، كازينو حيث يتعايش عمال القمار في وئام تام مع اللاعبين الذين يستيقظون مبكرًا ، والذين يبقون في وقت متأخر ، والذين يفضلون الساكي ، الذين يلتهمون أوقات الفراغ والحب بنفس القدر من جميع جوانبه ... ماذا كان يمكنك ان تطلب اكثر؟ مدخنون ، منفضة سجائر ، شكراً لكم.
اصنع لعبة!
** مدينة النيون. ملجأ أتباع المتعة. جوهرة صحراء موهافي. معقل الترفيه. ** هذه كلها لاس فيجاس ، وتقريباً كل ذلك يحدث في ذا ستريب. وعلى عكس معظم رهاناتك ، فإن المنزل الأسطوري للكازينوهات ، ودور الزفاف ، والنوادي الليلية ، والمتاحف - يجب أن تراها بالطبع: متحف النيون ص MobMuseum - ، وسبل التنزه ليلاً مثل تجربة شارع فريمونت يكثف عوامل الجذب الأخرى غير المتوقعة.
إذا كنت "تراهن" على الفن ، فانتقل إلى حي الفنون بوسط البلد لترى ، تسمع ، تلمس ، تدردش وتستمتع ، إذا وصلت ، الجمعة الأولى حيث يلتقي الجماليات والجامعين والمبدعين والحديثين بحثًا عن عربات الطعام والعروض والموسيقى في الهواء الطلق.
في فصل الذواقة ، يقدم أحد مشاغل المتوفى مؤخرًا أطباق المطبخ الفاخرة جويل روبوشون في نوع من القصر الباريسي والإسباني خوسيه أندريس في غرفة الطعام في جاليو ، وكلاهما مع أسابيع من الحجز.
إذا خرجت من الشريط ، اهرب بضع ساعات إلى مصنع الفنون. وفي قلب الحي الصيني ، يعد مطعم Raku نقطة جذب للطهاة المحليين في حرارة الأضواء الأخرى: أذن الخنزير والخدود والتوفو الحرفي. وبالنسبة للأشخاص الأكثر تشككًا ، يوجد في لاس فيغاس مكان مخصص للأدب. في فريمونت ، بين الشارعين العاشر والحادي عشر ، The Writer's Block ورشة كتابة غير مصنفة على طراز الشبكة القومية 826.
حديقة جوشوا تري الوطنية
ثلاث ساعات خلف عجلة القيادة ويختفي أفق النيون. في المسافة ، يمكنك فقط أن ترى ... سهول غير مضيافة وآثار جيوب التعدين والتكوينات الصخرية الغريبة والطرق التي لا نهاية لها و بحر الأشجار الذي يطلق على الحديقة اسمها.
هذه اليوكا العملاقة ** (حتى 12 مترًا وأكثر من 150 عامًا) ** ، ألهمت مجتمعًا من المورمون الذين وجدوا ، في الفروع المفتوحة لشجرة يشوع ، ذراعي النبي تشير إلى الأرض الموعودة. وفي تلك الأرض نفسها ترتفع مزرعة المفاتيح ، الذي كان موطنًا لمزارع تربية وعامل منجم وليام ف كيز وعائلته من بداية القرن حتى عام 1969.
يعد المنجم القديم نقطة جذب رائعة لهواة جمع الطوابع من الغرب الأقصى ومثال محفوظ جيدًا للتضحية الخارقة للرواد الأمريكيين.
حديقة جوشوا تري الوطنية
أكثر ما هو عادي هو تطلعات المئات من المتسلقين المحليين الذين يصلون (ويصعدون) الجدران الصخرية في درب الوادي المخفي ، أو أولئك من راكبي الدراجات الذين يقسمون سحرهم بين ** Geology Tour Road ، 29 كيلومترًا عبر Pleasant Valley ، والمناظر البانورامية لـ Keys View (1580 م) ** ، والتي تعيد إنتاج واحدة من أفضل البطاقات البريدية في وادي كواتشيلا ، أسطورة المهرجان لحاشية دولية من الهند الذين يحجون إلى مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون كل ربيع.
تظهر سحر آخر للوادي من الأرض: تنتج كواتشيلا ما يقرب من 90 في المائة من التمور المستهلكة في البلاد. إذا كنت تعلن عن نفسك من محبي هذا النوع الزهيدي الذهبي أو حلاوي ، اذهب إلى بستان النخيل حدائق واحة التمر أو من دروع حدائق التمور .
وفر الأفضل للحلوى . وفي عالم الصحاري الموازي ، يحدث ذلك في ظل جنة ، مثل ** واحة 49 نخلة ** ، وهو مسار مليء بأشجار النخيل والصبار ونباتات صحراوية متنوعة حول بركة من المياه الصافية النقية. .
لا يوجد أثر لخوسيه هنا ، ليست هناك حاجة. في هذا البستان البري ، يروي القيوط والطيور والماشية والمسافرون عطشهم خلال النهار ويراجعون أولوياتهم عند غروب الشمس. يلخص هنري ديفيد ثورو في عمله "المشي" الأمر على النحو التالي: "أنا أؤمن بالغابة والمرج وفي الليل عندما تنمو الحبوب".