هناك أماكن اسمها أكبر من نفسها. أو بعبارة أخرى ، هناك أسماء ظهرت لتمثيلها أكثر بكثير من قرية أو بلدة أو واد ؛ أسماء ذات صدى أوسع وتأثيرات أعمق بكثير. أحد هذه الأسماء هو سارجاديلوس.
ربما سمعت عن الفخار الجاليكي الأبيض والأزرق المميز الذي يحمل هذا الاسم. ربما تكون قد شاهدت بعض المتاجر والمعارض التي تمتلكها الشركة في مدن مختلفة.
ربما تبدو لك شخصية تاريخية ، مركيز سارجاديلوس. ما قد لا تعرفه هو ذلك Sargadelos هي قرية. وهي ليست مجرد قرية.
Sargadelos هو مكان يكاد يكون أسطوري الصدى ، بلدة صغيرة لها تاريخ أكبر من نفسها. Sargadelos هو مكان على الخريطة ، على وجه التحديد على ساحل لوغو, لكنها أيضًا مكان في الذاكرة. هو نقطة يتقاطع فيها التاريخ والمناظر الطبيعية والرموز والماضي والمستقبل. ليس بالأمر السيئ بالنسبة للرعية التي بالكاد يصل عدد سكانها إلى 120 نسمة.
شخصية خزفية من سارجاديلوس.
سيراميك سارجاديلوس
المصنع في المدينة هو أكثر بكثير من مجرد شركة سيراميك. إنه مشروع ثقافي يمتد تاريخه على مدى ثلاثة قرون ، قصة تتشابك مع الغزو الفرنسي عام 1808 ، مع المنفى الجاليكي في الأرجنتين ويستمر ذلك حتى يومنا هذا.
الأصل في أنطونيو رايموندو إيبانيز ، رجل أعمال مستنير كان على اتصال بأجزاء أخرى من أوروبا بفضل شركات الشحن التي كان يتاجر معها مع إنجلترا أو الدول الاسكندنافية ، والتي قرر إنشاء مصنع لتصنيع الأواني الفخارية على الطراز الإنجليزي في واد كان لديه فيه مسبك بالفعل.
تمثال أنطونيو رايموندو إيبانيز ، ماركيز دي سارجاديلوس ، في ريباديو تاون هول.
كان هذا الوادي وادي سارجاديلوس. وعلى الرغم من أن إيبانيز ، المعروف باسم ماركيز سارجاديلوس ، مات في الإعدام خارج نطاق القانون لأسباب غير واضحة بعد فترة وجيزة ، طعنا حتى الموت في الحقول القريبة من منزله ثم مشى بلا قميص عبر القرى في المنطقة ، مع أسرته المسجونين ، وزوجته التي توفيت بعد أيام قليلة وابنته التي انتهى بها الأمر بفقدان عقلها ، بأسلوب درامي حقيقي رومانسي. الرومانسية ، تركت هناك ركض نواة ما يمكن أن يكون أحد أكبر المشاريع الثقافية في الشمال.
خلال القرن التالي كانت هناك أربع مراحل في تاريخ المصنع - تتم متابعة قطع كل قطعة من قبل هواة جمع التحف من قبل تجار التحف من نصف العالم - حتى عام 1968 ، قرر إسحاق دياز باردو ولويس سيوان ، وهما اثنان من الشخصيات الأساسية في ثقافة القرن العشرين في غاليسيا ، بناء مصنع في نفس المكان الذي كان فيه الماركيز. وتشكل الخزف الفني المعاصر. هكذا ولد سارجاديلوس التي نعرفها اليوم.
إسحاق دياز باردو ولويس سيوان
وحولها ، مجرة كاملة من المشاريع: دار نشر ، ومختبر النماذج في غاليسيا ، وسيراميكا دو كاسترو ، ومعهد غاليسيا للمعلومات ، في متحف كارلوس ماسايد للفن المعاصر ، منح دراسية ، دورات ، مساكن فنية جلبت مئات الخزافين من جميع أنحاء العالم إلى الوادي ... كل ذلك مدفوع من الأرباح التي خلفها المصنع.
بعد فترة متشنجة بعد وفاة دياز باردو ، أخيرًا في السنوات الأخيرة ، يبدو أن الشركة قد استعادت بعض المعنى الذي كانت تمتلكه في الأصل. وهي اليوم مرة أخرى على أي حال أحد الأسباب الرئيسية لزيارة القرية.
هناك ، في المبنى المذهل الذي صممه المهندس المعماري فرنانديز البالات عام 1970 ، يوجد متحف تاريخي ، أحد أكبر متاجر العلامة التجارية ، وقبل كل شيء ، يُمنح الزوار فرصة زيارة المصنع ، والسير بين الخزافين ، ورؤية كيف يتم رسم القطع واحدة تلو الأخرى وكيف تتغير الألوان مع درجة حرارة الفرن.
فناء المصنع من عمل أندريس فرنانديز البالات.
مسيرة العشاق
بعيدًا قليلاً ، تاركًا المصنع خلفك ، تصل إلى أنقاض المسبك القديم. خلفها طريق ضيق يؤدي إلى الغابة على حافة القناة. إنه Paseo dos Namorados ، الذي يذهب إلى الوادي بين أشجار الكستناء التي يبلغ عمرها قرونًا ، ويقترب من النهر.
تكبر السراخس ويغطي الطحلب جذع الأشجار في أكثر المناطق المغلقة ، بين أمجاد الغار المقدسة والبلوط والقرنفل. هناك مباشرة ، بعد منعطف ، يظهر فجأة ، السد القديم ، الذي بني عام 1790 لجلب المياه إلى المسبك والذي يخلق اليوم شلالًا متدرجًا مذهلاً.
عند مدخل الغابة حيث تركنا السيارة بعض المباني القديمة للمصنع البدائي مشغولة اليوم بورش الحرفيين المحليين. يوجد مقهى ثقافي أمام أنقاض المسبك القديم.
وهناك في الأعلى ، بالكاد على بعد 200 متر ، المذهل Pazo del Marqués de Sargadelos والمتحف التاريخي. لا توجد قرى كثيرة بهذا الحجم بها متحفان.
باسيو دوس نامورادوس ، سيرفو (لوغو).
سارجاديلوس المعدية
العثور على مكان فاتح للشهية لتناول الطعام ليس بالأمر الصعب في هذا المجال. تقع Burela ، إحدى عواصم بونيتيروس في الشمال ، على بعد خطوة واحدة. وعلى الجانب الآخر ، على بعد أكثر بقليل من 4 كيلومترات ، سان سيبراو مع تراساتها.
لكن هناك خيارات كافية دون مغادرة المدينة. حتى وقت ليس ببعيد ، كان المكان الذي ذكره الجميع لك عندما سألته O Almacén ، فندق ريفي صغير يقدم مأكولات محلية الصنع ، شرفة جميلة تطل على النهر وتشتهر بأطباقها التقليدية مثل السردين في ماء مالح ألبارينيو ، كالديرادا بأسلوب آ مارينيا أو فطيرة.
منذ وقت قريب هناك خيار آخر. دون مغادرة مصنع السيراميك ، يمكنك الوصول من خلال رواق الفناء الدائري الخاص به تابيرنا دي سارجاديلوس ، مقصف بسيط ، بدون أي ادعاءات سوى تقديم المأكولات الجاليكية التقليدية والصادقة وغير المعقدة.
تم تصميم الأثاث ، بالطبع ، في المنزل وكل شيء ، حتى البيرة ، يتم تقديمه في الأواني الفخارية الشهيرة باللونين الأزرق والأبيض. امبانادا اليوم جيدة ، الكرشة التي تصل إلى المائدة في سلطانة سخية ، هي النوع الذي يجعل شفتيك تلتصق.
راكسو في Sargadelos Tavern.
الزورزا ليست مفقودة (لحم الخنزير المتن المنقوع بالفلفل الحلو ، يُسلق ويقدم هنا مع البطاطس المقلية الطازجة) ، راكسو (نفس اللحم ، لكن مع تتبيلة بدون بابريكا) ، الأخطبوط ، أذن الخنزير ، بلح البحر. وللحلوى ، مطلوب بالعسل او الجبن مع الجوز والسفرجل.
الخدمة ودية والمكان مريح و اشرب النبيذ في وعاء - كوب خزفي يخرج من قاعه - وافعل ذلك عند سفح اللوحة الخزفية الضخمة التي رسمها لويس سيوان خذ أي وجبة إلى مستوى آخر. أنت في قلب الكون Sargadelos.
اللوحة الجدارية التي رسمها لويس سيوان في Sargadelos Tavern.
إنها ليست صغيرة بالنسبة لقرية في واحدة من أصغر بلديات غاليسيا. ولا يزال يتعين علينا شق طريق على طول النهر ، اقترب من المنحدرات (على بعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام) أو إلى شاطئ A Rueta المنعزل.
لا يزال بإمكاننا البقاء في الجار البيت البكم واطلب إحدى تلك الغرف التي بها غرفة معيشة تطل على حديقة هذه المزرعة المستعادة.
وكل ذلك بدون الانتقال من الوادي من هذا العالم المصغر الذي جعل اسمه أكثر من مجرد اسم وصدى بطريقة خاصة.
اشترك هنا في النشرة الإخبارية لدينا واستقبل كل الأخبار من Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler