مجموعة من الأطفال والشباب يقفزون في حوض السباحة الطبيعي في لاس ساليناس دي فوغو.
بمجرد أن نبدأ التخطيط للرحلة إلى الرأس الأخضر ، نتحقق من الأمر ما مدى صعوبة الحصول على معلومات حول أكثر ما لا يعرفه أرخبيل ماكرونيزيا. أكثر من ذلك عندما تبحث عن أصالة المكان والابتعاد عن التركيز السياحي. سواء عن طريق الصدفة أو بسبب صعوبات الوباء ، اصطفت النجوم وأصبح كل شيء "حقيقيًا" أكثر مما كنا نتوقعه.
ضربتنا المحادثة الأولى مع السكان المحليين ، على متن الطائرة بالفعل ، بالجرعة الأولى من الواقع: الرأس الأخضر بلد فقير ، ومن أفقر البلدان في أفريقيا ، وعلى الرغم من أن السياحة تمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية فيه ، 80٪ يديرها مستثمرون أوروبيون وأمريكيون رأوا في هذه الجنة مصدر ربح حديثًا.
منظر بانورامي لسييرا دي مالاغويتا ، في سانتياغو ، الرأس الأخضر.
كانت جزيرة سانتياغو وعاصمتها برايا وجهتنا الأولى ، على الأقل لبضع ساعات ، لأننا أخذنا العبارة على الفور إلى Maio. ذهب Admilson من Bu Country Tours عن طريقه ليمنحنا بعض الراحة. في Casa Sodadi ، فندق مريح يقع في منزل استعماري تديره Cynthia المحببة.
بعد حلم عابر ، كانت مشاهدة شروق الشمس من سطح القارب هي أفضل وجبات الإفطار: البحر ، الألوان ، قوارب الصيد التي تركناها وراءنا ، النسيم على وجوهنا حتى ، أخيرًا ، رأينا صورة ظلية Maio ، وهي جزيرة صغيرة ذات مياه صافية وضوح الشمس ورمال شاحبة حيث يعيش معظم سكانها الضئيل على صيد الأسماك ... لأنه لا يوجد الكثير غير ذلك.
مدن صغيرة ذات منازل ملونة وعدد لا يحصى من حيوانات المزرعة تتجول بحرية عبر الشوارع المهجورة وتتعايش مع الكثبان الرملية لتسلقها للتأمل موجات مثالية من شأنها أن تجعل أي محب لركوب الأمواج يقع في الحب.
الكنيسة في مايو.
قررنا أن نأكل في قرية مورو ، خلف ميني ماركت الدار البيضاء ، فناء صغير وملون ، حيث حضرت لنا مرياما ، مالكتها ، الأرز بالسمك والخضروات بينما كان لدينا وصف جيد لبعض Strela ، بيرة الرأس الأخضر التقليدية. يأتي أهل البلدة لرؤيتنا من وقت لآخر منذ ذلك الحين بدا لهم معجزة أننا ظهرنا هناك بعد ما يقرب من عام دون استقبال زوار.
بعد الاستحمام ، استعدنا للعودة إلى العبارة للعودة إلى سانتياغو دون الاعتماد على حقيقة أن الجداول الزمنية والترددات هنا كانت بمثابة شهادة. بعد الجلوس لأكثر من ساعتين في الشمس (ولاحظت على وجوه الناس أنهم لم يكونوا منزعجين على الإطلاق) ، ظهرت جولي فجأة ، ملاكنا المحظوظ جولي هي من الرأس الأخضر تعيش بين بلدها والولايات المتحدة ، وهي تدير وكالة سفر ، A Vontade ، وقد قدمت لنا كل المساعدة اللازمة لمسارنا. صدفة لا تصدق ، حيث أن الفلسفة التي نقلها إلينا تتناسب مع النهج الذي أردنا تقديمه للرحلة.
منظر من منحدرات سان نيكولاس في فوغو.
حالا، أخبرتنا جولي عن بلدة تسمى Os Rabelados ، وكذلك عن بعض النساء اللائي يصنعن السيراميك ، وعن الكسكس الرائع في الرأس الأخضر ... تمكن من جعل ساعتين من الشمس تحرق رقابنا. أعطينا بعضنا البعض الهواتف ووعدنا بالاتصال ببعضنا البعض عندما عدنا من فوغو ، وجهتنا التالية من سانتياغو.
العودة إلى برايا استمعنا إلى توصيات مضيفة سينثيا ، وذهبنا لتناول الطعام في كازا كاتكسوبا ، وهو مكان سنعود إليه مرارًا وتكرارًا خلال أيامنا هناك. Katxupa هو الطبق الرئيسي في الرأس الأخضر ، المصنوع من الذرة والفاصوليا واللحوم والأسماك والعديد من الخضروات. يتم طهيها بشكل زائد في المنازل دائمًا بحيث يمكن تناولها سوتيه أو "ريفوجادو" في اليوم التالي.
كاتزوبا التقليدية في كازا كاتزوبا.
في صباح اليوم التالي توجهنا إلى فوغو ، جزيرة تشكلت بواسطة بركان نشط يعود تاريخ ثورانه الأخير إلى عام 2014. سيكون إدمار مرشدنا وسائقنا بناءً على توصية أدميلسون وكنا محظوظين لأنه يتحدث الإسبانية بطلاقة. سرعان ما اصطحبنا لرؤية ساليناس ، بركة طبيعية عند سفح كالديراس البركان التي أعطتنا متلازمة ستندال اللانهائية. بعد فترة من الوقت في وجهة النظر ، والاستمتاع بالقوارب الملونة المدمجة في المناظر الطبيعية البركانية و من البحر الذي تكسر الصخور في وسط عاصفة ، شعرنا أننا جزء من شيء هائل ، من المستحيل معالجتها.
صورة لشاب في سان نيكولاس ، فوغو.
لمدة أربعة أيام بقينا في كاسا كولونيال ، فندق صغير ساحر في ساو فيليب يديره زوجان ألمانيان ورأس أخضر ، ومن هناك تجولنا في الجزيرة. أمضى الليلة الماضية مع إدمار يأكل البيتزا ويشرب النبيذ الذي أحضره من كروم العنب عند سفح البركان.
في صباح اليوم التالي نعود إلى سانتياغو ، حيث أعدت جولي خطة للأيام الثلاثة الماضية جعلتنا بالتأكيد نقع في حب هذه الجزيرة. من أماكن مثل Fonte Lima ، بلدة السيراميك الصغيرة حيث بدأت النساء بين 50 و 80 عامًا في العمل بالطين بدافع الضرورة منذ بعض الوقت والآن يكسبن عيشهن منه. أيضا من ترافال ، وهي قرية ساحلية أقسمنا على العودة إليها لأنها تركت لنا طاقة يصعب تفسيرها.
فخار تصنعه نساء في فونتي ليما.
وبالطبع من أوس رابيلادوس ، المجتمع الديني الذي تمرد عام 1940 ضد الإصلاحات التي أراد الدين الكاثوليكي تنفيذها ، هرب إلى الجبال وعزل نفسه عن المجتمع للحفاظ على تقاليدهم. اليوم الكثير منهم مخصصون للفن وقد عرض العديد منهم أعمالهم في ARCO.
اكتشفنا في Quintal da Música في برايا رقصة الباتوكو التقليدية التي كان هدفها في السابق هو تعزيز خصوبة العروس في أيام الزفاف ، قبل إنهاء الرحلة بنزهة عبر فن شوارع المدينة و جرب كسكس Lulusha ، المرأة التي تستحق أن يكون لها قناة على YouTube تضم ثلاثة ملايين مشترك ، امرأة استعراض حقيقية لا تتردد في أن تظهر لك كيف تعد طبق نجمها.
صورة تمثيلية لجزيرة Maio.
كانت المفاجأة الأخيرة أيضًا مهمة جولي: katxupa في المنزل ، مع موسيقى حية ومحاطين بأصدقاء من أجزاء مختلفة من العالم الذين ، لسبب أو لآخر ، انتهى بهم المطاف في الرأس الأخضر ولم يريدوا المغادرة أبدًا. بعد هذه الرحلة فهمنا و لقد اعتبرنا أنه من المسلم به أن الأمر يتعلق بهذه الكلمة التي يتحدث عنها الجميع هنا ... لكن لا أحد يعرف كيف يترجم ولا شرح. هذا هو مورابيزا.
ميني ماركت في Chá das Caldeiras.
*** نُشر هذا التقرير في * العدد 145 من مجلة Condé Nast Traveler Magazine (ربيع 2021) . اشترك في النسخة المطبوعة (18.00 يورو ، اشتراك سنوي ، عن طريق الاتصال بالرقم 902 53 55 57 أو من موقعنا على الإنترنت). يتوفر عدد أبريل من Condé Nast Traveler في نسخته الرقمية للاستمتاع به على جهازك المفضل