شبه جزيرة بيمبروكشاير وشواطئها مثل Freshwater West
Croeso i Cymru! ، مكتوب على الملصق. كانت الكلمات غير مألوفة بالنسبة لي ، لكنني فككت معناها بسهولة. قد غادر للتو إنكلترا عبور الجسر الجديد الفاخر فوق نهر سيفيرن وكانت تلك العلامة مرحبًا بي في بلد آخر.
ولدت وترعرعت في بريطانيا ، فإن الشعور بالوخز من إثارة السفر هو شعور غالبًا ما أختبره في مغامرات طويلة إلى أراضٍ غريبة ، خارج حدود مقاطعاتي. المملكة المتحدة .
فولكس فاجن فان في جولة شمال ويلز
ومع ذلك ، لم يكن هناك شك كنت في مكان مختلف. وشهدت الأسماء الموجودة على لافتات الطرق على هذا: المدينة التي نسميها مونماوث باللغة الإنجليزية كانت تريفينوي في ويلز. كان Bridgen هو Pen-y-Bont ، و Swansea Abertawe. في حديقة رفرف علم ويلز ، نصفها أخضر ، نصفها أبيض ، مع تنين أحمر ملتهب ، رمز الشعار للبلد الذي وصل إليه للتو.
قبل عبور جسر سيفيرن في ذلك اليوم كنت قد دخلت بالفعل تهرب من دفع الرهان مرتين أو ثلاث مرات. ما كان يعرفه عن الإمارة حتى ذلك الحين يمكن تكثيفه سلسلة من الكليشيهات بما في ذلك لعبة الركبي (الرياضة الوطنية) ، الكراث (الخضار الوطنية) ، جوقات الذكور ، توم جونز وشيرلي باسي ، حتى اللغة الويلزية نفسها ، لغة ذات جذور قديمة ترعب أولئك الذين لا يتقنونها بمظهرها المثير للقلق ونطقها غير البديهي - "dd" هي كلمة "th" ناعمة في اللغة الإنجليزية ، و "f" تبدو مثل "v" و "ll" حلق مشوش.
لكن لبعض الوقت الآن ، بدأت ويلز تتسلل إلى وعيي. المحادثات في الحفلات. صورة على Instagram أو مقطع فيديو عبر الإنترنت لمطعم جديد على شاطئ ضخم أصلي. نسميها روح العصر ، أو الإدراك الغريب ، بدون سبب ، يصبح المكان مناسبًا وممتعًا بشكل مفاجئ.
بالتأكيد ويلز بسواحلها غير المستغلة ، تتمتع بهوية قوية ، وقد فعل ذلك لعدة قرون باستخدام مركب جذور سلتيك ، خط ساحلي رائع ، مدن صاخبة وجبال وعرة.
وتصل إلى شبه جزيرة لين
اكتشفتني أبحاثي السابقة أفضل وأحدث أماكن الإقامة ، وأبلغني أن المطبخ الويلزي - التي لم تكن محبوبة بشكل خاص بشكل خاص بخلاف الشذوذ التقليدي مثل حساء الكاول ، رغيف الأعشاب البحرية ، خبز اللافرباد ، ولاذع بارا بريث المتبل - كانت تتطور بسرعة.
كانت خطتي تتشكل. في نهاية يوليو من العام الماضي كنت على استعداد للقيام رحلة برية من شأنها أن تأخذني في تعرج بطيء على طول الساحل الويلزي. إذا كانت ويلز على الخريطة هي صورة ظلية لرأس خنزير ، فقد استمتعت بخدودي الساحل الجنوبي ، تحوم حول الخطم شبه جزيرة بيمبروكشاير للوصول في النهاية طرف شبه جزيرة لين ، أذن الخنزير الناعمة ، بعد أخذ نبض كارديجان باي تنتشر على منحدر منحنى وجهها.
في ** المتحف الوطني ** ، وحش فيكتوري من كارديف ، العاصمة ، كان لدي انطباعي الأول عن ويلز باعتبارها مركز عصب للتاريخ وحافظ للكنوز الثقافية يكتنفها الأسطورة والرومانسية. ساعدتني مجموعة المتحف الدائمة ، The Power of the Earth ، في تقديم كتاب تمهيدي عن الجمال الرائع للمناظر الطبيعية الويلزية والدخان والأوساخ والصخب. تراثها التعديني.
الحق المجاور ، في مجلس المدينة، قمت بجولة في صالات العرض ، حيث تم تخليد الويلزيين الجديرين بالثناء في الرخام ذي اللون الكريمي والأوضاع الكلاسيكية: Dafydd ap Gwilym ، الشاعر من القرن الرابع عشر ، يمسك قيثارته ؛ Llewelyn Ein Llyw Olaf ، "آخر أمير" قبل الإنجليز قضوا على النظام الملكي في المنطقة مرة واحدة وإلى الأبد ؛ والأبطال المحليين الأكثر بطولية ، المناضل من أجل الحرية في العصور الوسطى أوين جليندور.
واجهة مركز واليس ميلينيوم ، في خليج كارديف
لقد ازدهرت كارديف ، التي كانت ذات يوم مدينة ساحلية قاسية وصعبة مبنية على الفحم والعرق أصبحت عاصمة دولة صغيرة ولكن نشطة.
أثناء هرولتي الصباحية من فندق سانت ديفيد إلى البرج الأبيض الذي يقف كسفينة على شواطئ خليج كارديف الذي تم تجديده ، أمشي عبر سنيد ، مبنى البرلمان الويلزي لريتشارد روجر ، وكذلك فرض مركز الألفية في ويلز ، وهو قصر وطني للثقافة في الألواح والصلب حيث أتوقف لقراءة النقوش المحفورة على الواجهة الضخمة للمبنى. إنه بلغتين: في الويلزية ، "Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen" ("خلق الحقيقة مثل الزجاج في أتون الإلهام") وباللغة الإنجليزية ، "في هذه الأحجار تغني الآفاق" ("في هذه الأحجار تغني الأفق" ').
ذهبت إلى وجبتي الأولى مطعم جيمس سومرين الذي يحمل الاسم نفسه ، في بلدة ساحلية صغيرة بينارت : الكركند بالزبدة والشبت والذرة الحلوة ولحم الضأن مع جوز الهند والكمون والنعناع. حتى الآن، كل شيء لذيذ.
لكنه كان صبورًا. على الطريق السريع M4 ، باتجاه الغرب ، لم يكن هناك سوى محطات خدمة مرورية ومملة. في كارديف العالمية ، لم يسمع أحدًا يتحدث الويلزية. ص أردت اكتشاف المناظر الطبيعية الغامضة في ويلز ، وقلاعها المدمرة ، والآثار المؤرقة والقرى المرصوفة بالحصى في أعماق الوديان المورقة.
في ال شبه جزيرة جاور كان المكان الذي اتصلت فيه أول مرة بشيء أكثر وحشية بين كثبان صامتة التي تمتد خلف المستنقعات الملحية وفي الطرق الضيقة عميقة وضيقة لدرجة أن الغطاء النباتي خدش السيارة وأنا مررت.
الكركند مع الزبدة المذابة والشبت والذرة الحلوة
إلى حد ما في وقت لاحق ، في لوغارن ، صادفت أول أسطورتي الويلزية: الشاعر والكاتب المسرحي ديلان توماس ، الذين جاءوا إلى هذه المدينة الساحلية الجميلة بقصد أن يعيشوا حياة بسيطة بعيدة عن المجتمع.
في ذاكرته شربت نصف لتر من الجعة الحلوة المحلية في فندق براون ، الحانة حيث كان الشاعر يشرب بكثرة وفي كثير من الأحيان ، ويتجول على مهل على طول الطريق المرتفع بجانب المصب الذي يؤدي إلى المرفأ ، المقصورة التي عاش فيها مع زوجته كيتلين وأطفالهم الثلاثة ، الذين عمدهم بأسماء مثالية من أصل ويلز.
المنزل، تطل على المصب ، تم تزيينه على الطراز الريفي البسيط القديم ، وهو جميل جدًا يصبح من المستحيل عدم الحسد على أسلوب حياة هؤلاء البوهيميين في الخمسينيات. على الرغم من أن الآراء كانت ساحرة للغاية لدرجة أنه من المستحيل فهم كيفية تمكنهم من التركيز على العمل بكفاءة.
على مقعد في الحديقة ، نقش محفور من قبل ابنة ديلان ، إيرونوي ، كالتالي: "الشيء المضحك هو أنني أجد نفسي أعود مرارًا وتكرارًا."
واصلت من لوغارن على طول الساحل غربا، تغرق في متاهة من الطرق عالية التحوط التي تحولت إلى أنفاق خضراء من خلالها غابات الرماد والبلوط ، مع الشمس ترقص الطريق قبل الخروج يتلألأ الريف اللطيف والبحر أحيانًا فوق قمة تل.
Café Mor ، بار على الشاطئ أقيم داخل شاحنة قديمة تعمل بفضل الألواح الشمسية
من بين العديد من المفاجآت التي خبأتها لي ويست ويلز ، كانت واحدة من أكثر المفاجآت المبهجة تينبي ، مدينة ساحلية تختتم شوارعها المرصوفة بالحصى ميناء جميل مثل بطاقة بريدية مع جدران أردوازية دافئة بضوء المساء.
كان آخرون الشواطئ الخلابة. بيمبروكشاير لديها بعض الأشياء الرائعة التي يمكن أن تنافس بعضًا من الأفضل في أستورياس أو غاليسيا. فمثلا: غرب المياه العذبة ، واسعة وجميلة ، ترعى الماشية خلف الكثبان الرملية وبار على الشاطئ ، مقهى مور ، الذي يبيع شطائر السلطعون الطازجة وعصير الليمون من قارب مهجور على الشاطئ.
من الواضح أيضًا أنه من المفيد أيضًا أنه في يوليو 2018 كانت المملكة المتحدة تشهد ما صنفه البريطانيون على أنه موجة حر. على الرغم من أن الشاطئ مثل Mwnt ، مع مصلى صغير على اللسان ، كان من الممكن أن يكون رائعًا في أي طقس. وشاطئ بارافندل - تم التصويت مؤخرًا كواحد من أكثر الأماكن الجذابة في العالم على الإنستغرام - والذي يمكن الخلط بينه وبين خليج مينوركان الصغير بفضل بحرها الأزرق الكريستالي ورمالها البيضاء الكريمية ، حار جدا للدوس عليها.
هنا ، في أنف الخنزير ، بدأت أشعر بإثارة السحر الويلزي. بجانب كاتدرائية القديس داود النورماندية ، في قرية صغيرة تمر بالمدينة ، ترعى بعض الأبقار حول الكنيسة. مشيت عبر المروج الخضراء بجانب الآثار الرومانسية قصر المطران فيما كان صدى أجراس صباح الأحد يتردد عبر الوادي. لعبت سكايلاركس وزقزق في الهواء.
شاطئ بارافندل
جمعت في نزهة (جبن تيفي ، وبرا بريث وبيرة) وتوجهت إلى ساحل كوم جواون ، واد عميق ودراماتيكي حيث تتفرع الطرق الصغيرة بين القرى المغلقة والكنائس الرمادية الصغيرة.
اعلى ستاند كوم جواون جبال بريسيلي واسعة وعارية ، مكان حيث أحجار ستونهنج الزرقاء تم التنقيب عنها منذ أربعة آلاف عام. كان الصليب السلتي في فناء كنيسة نيفيرن هنا قبل الكنيسة النورماندية المجاورة وشواهد القبور الويلزية المحفورة. حتى قبل شجرة الطقسوس البالغة من العمر ألف عام التي أعطتها الظل!
لقد استغرق الأمر ثلاثة أيام لأترك التأثير السائد تمامًا لإنجلترا ، ولكن من خلال هذه المنطقة ، أخيرًا ، شعرت بالإثارة لوجودي في مكان غريب حقًا.
في المقاطعات حول كارديجان - مجال الزراعة والمزارعين - ، كانت ويلز تتنفس في هواء الشوارع والحانات. حتى أنني تمكنت من فهم بعض ما تقوله لافتات الطريق ، وأسماء الأماكن وبعض الأحاديث في المتاجر وغرف الشاي: عراف "بطيء" ، cwm تعني "الوادي" ، و bore da "يوم جيد" و ديولش ، "شكرًا جزيلاً لك" ؛ كرنك هي 'crab' ، بينما pont هي 'bridge' ، وهي واجهة مع الكتالونية سأحتاج إلى لغوي لشرحها لي يومًا ما.
قلعة هارلم
Igellau ، وجبال القادر ، صعدوا فجأة بين الصخور الخالية من الأشجار من الأرجواني والأخضر والذهبي. شمال ويلز غابة صغيرة ذات تلال ذات مكانتها المتواضعة - أعلى قمة في البلاد جبل Snowdown ، إنها بالكاد تصل إلى ألف متر - ولا تسمح برؤية قوتها المهددة.
ال قلعة هارلم ، التي بناها الملك الإنجليزي إدوارد الأول في عام 1283 واستولى عليها المتمرد الغالي أوين غليندور ، وتتمتع بالصلابة والعظمة التي يجب أن تتمتع بها قلعة القرون الوسطى ، متخفي بقوة على الخدعة فوق دويريد فيرث.
ما تعلمته وأحببته عن ويلز هو الطريقة الغريبة التي توحد بها ، في مساحة جغرافية صغيرة ، حميمة وصغيرة جدًا ، عظمة يمكن أن تصبح مخيفة.
هنا في الجبال الشمالية وجدت الكثير من الاثنين. من ناحية ، كنت كذلك غريب الأطوار في بورتميريون ، مدينة تعكس ألوانها الباهتة وأسلوبها المكثف ، المتعرجة بين القوطية الإنجليزية والباروكية الإيطالية ، ذوق منشئها ، مالك الأرض المحلي كلوف ويليامز إليس. يقولون أن Portmeirion مستوحاة من قرية صيد ، لكن هذه الحلوى السريالية هي مسرح خالص ، حيلة يجب رؤيتها حتى يتم تصديقها.
Portmeirion وغريب الأطوار له
كنت أرغب في إنهاء تجوالي في ويلز مع الطبيعة الحقيقية وليس البذخ المزروع.
تلاشت موجة الحر وتنفس كل من الأرض والشعب الصعداء. مررت بجانبي شبه جزيرة Llŷn وجاءت أمامه ضباب صيفي ومطر يتصاعد من الأرض وبحر يتربص بشكل غير مرئي على جانبي الطريق.
مدينة جميلة من ابرسوك بالقرب من نهاية شبه الجزيرة ، مع بارات الفطور والغداء والبوتيكات اللطيفة ، كان المكان المثالي لقضاء عطلة عائلية.
لكنني فضلت الاختيار أبيردارون على بعد أميال قليلة إلى الغرب ، مجموعة من أكواخ الصيادين ، مماثلة لتلك الموجودة في المدن الساحلية الاسكندنافية وأحد أماكن "نهاية العالم" التي يتم الاحتفال بها في الأقوال الشعبية السلتية ، مثل Finisterre أو Land's End.
كما لو كنت قد خططت لها هنا انتهت رحلتي: على طرف أذن الخنزير ، حيث تطل ويلز على المحيط و تبدو إنجلترا بعيدة المنال.
وقفت على العباءة ، راقبت في الأفق صورة ظلية مظلمة لجزيرة باردسي ، ذات مرة موقعًا مقدسًا للحج ، وكما تقول الأسطورة والأساطير ، كان المكان الذي دفن فيه الملك آرثر. في ذلك الوقت ، تذكرت إيرونوي ، ابنة ديلان توماس ، التي أعيدت إلى ويلز عن طريق تيار قوي ، من النوع الذي يعبث بالبحر. والآن بعد أن أفكر في الأمر ، أرى نفسي أيضًا أعود إلى هنا مرارًا وتكرارًا.
_ * تم نشر هذه المقالة والمعرض المرفق في العدد 128 من مجلة Condé Nast Traveler Magazine (مايو). اشترك في النسخة المطبوعة (11 إصدارًا مطبوعًا ونسخة رقمية مقابل 24.75 يورو ، بالاتصال على 902 53 55 57 أو من موقعنا ) واستمتع بإمكانية الوصول المجاني إلى الإصدار الرقمي من Condé Nast Traveler لأجهزة iPad. يتوفر عدد مايو من Condé Nast Traveler على الموقع نسخته الرقمية للاستمتاع بها على جهازك المفضل. _
في الخلفية ، جزيرة باردسي