إذا رواية ندى (1945) التي قفزت كارمن لافوريت باعتبارها واحدة من أكثر الكتاب الإسبان تأثيرًا في القرن العشرين ، تدور أحداثها في مسقط رأسها برشلونة ، جران كناريا ترمز إلى الطفولة والمراهقة التي كانت الكاتبة تعتز بها بشك طوال حياتها. عن رواياته وكتب أسفاره ، فإن مناظر طبيعية وعرة وموانئ هذه الأرض المزدحمة ، جذابة لأبطالها بقدر ما هي غير معروفة ، والتي انتهى بها الأمر إلى الظهور كشخصية أخرى في أدبها.
إن المشاهد الحقيقية والخيالية الحائز على جائزة نادال يروى باستمرار في عمله بسبب جغرافيته لانهائية ، مثل هذا استمتع بالغطس قبل وقت الغداء على شاطئ لاس كانتيراس الحضري ، في كلماته ، "شاطئ منعزل ثم في الشتاء ، على الرغم من عدم وجود فصل الشتاء في جزر الكناري".
كارمن لافوريت عام 1962
عندما بلغ سن الرشد ، عاد إلى شبه الجزيرة لدراسة الفلسفة ، تاركًا وراءه لاس بالماس دي جران كناريا ، المدينة التي كان والده ، تم تحديث المهندس المعماري Eduardo Laforet Altolaguirre بأسلوب كناري جديد ومباني إقليمية - سينما أفينيدا المختفية أو المقر الرئيسي لكابيلدو دي غران كناريا ، التي تم تجديدها في عام 1942 ، من المروجين لثقافة الجزيرة وتراثها ، كانوا بعضًا -. لكن لحسن الحظ ، لا تزال الرؤية المنمقة والغامضة التي كتبها في شبابه لهذه الجزيرة الواقعة في شمال غرب إفريقيا عالقة في رواياته ، وأصبحت أفضل بوصلة لاستكشافها.
مع الشمال الشرقي كنقطة انطلاق و بعد مغادرة العاصمة وشاطئ لاجا ، الذي شهد رمال الحمم السوداء طفولة لافوريت - "حيث وضع أنفه على سطح الماء لإلقاء نظرة خاطفة على الحياة الغامضة للنباتات المائية" كما روى في سجل تاريخي - يوفر الصعود عبر منطقة GC-802 منظرًا طبيعيًا تمامًا لافوريتانبانداما كالديرا.
المنحوتات والمنازل الملونة في Agüimes.
هذا الخانق البركاني الذي يأسر أنفاسك به قطرها ثلاثة كيلومترات ، هي واحدة من أكبر المنخفضات في الأرخبيل و حيث تجري أحداث روايتك الجزيرة والشياطين (1952). برفقة Pico de Bandama ، التي اكتشفها تاجر فلمنكي قام بزراعة كروم العنب في أرضه في القرن السادس عشر ، يحتوي على Monte Lentiscal ، حيث بنى والد لافوريت مساكن فاخرة.
على طول مساراتها الحجرية البدائية ، يمكنك الاقتراب من الحفرة الزائفة حتى تصل إلى القمة وترى غاباتها على ارتفاع 600 متر تقريبًا فوق مستوى سطح البحر. شرق المناظر الطبيعية الوعرة والبرية ، الطبيعة بدون حيلة ، يستمر أيضًا في Barranco de las Vacas ، على الطريق الذي يربط Temisas مع Agüimes.
في الداخل ، شكلت مياه ما قبل التاريخ الوادي الجيولوجي المعروف باسم الحواف الملونة ، التي تشترك في ذلك الوجه الصخري المحمر للسينمائي Antelope Canyon في الولايات المتحدة. الصعوبة في تحديد موقعه (يمكن لـ Google ممارسة الحيل علينا إذا لم ندخل الإحداثيات الدقيقة) لا تمنعه من أن يكون عامل جذب كبير للمؤثرين من جميع أنحاء العالم ، الذين يتوقون إلى صورة سيلفي مثالية على الصخرة التي تعبر الخانق. الاستمتاع بها بمفردك أمر مستحيل عمليًا ، ولكن يكون أكثر جدوى خلال الأسبوع إذا قمت بزيارته أول شيء في الصباح.
رافين البقر.
في الطريق ، بلدة Agüimes بجدارياتها وشوارعها الضيقة من البيوت الحجرية المكشوفة والألوان المبهجة ، حيث يبدو أن الوقت (والرياح التي تعانق الجبل الذي يحمل نفس الاسم) تقف ثابتة. مع مركز تاريخي مليء بالنساك ومنحوتات الأميرات والكتاب والفنادق الصغيرة حيث يلحق بركب الخضار الخالدة ، يركز Plaza del Rosario على الزحام والضجيج اليومي.
هنا يتناوبون مقاهي مثل Populacho (Pl. del Rosario ، 17) ، التي كانت تنشط المدينة منذ التسعينيات بفترة طويلة بعد الوجبات التي تتم على شريطها الفيروزي المكون من الخمور اللانهائية. ال كنيسة أبرشية سان سيباستيان ، الرسمي والكلاسيكي الجديد ، يهيمن على المدينة من حيث الارتفاع بأرضية من الحجر الداكن تذكرنا بالبقايا البركانية ورمال شواطئها القديمة.
مقهى Populacho في Agüimes.
بعد أخذ الخبز الحرفي كتذكار (يقولون إنه الأفضل في الجزيرة) حان الوقت للذهاب إلى الطريق مرة أخرى لعبور "شياطين" أخرى من "الشياطين" المسالمة التي تقدمها الجزيرة: واد جاويديكي. يبدو أن هذا المنخفض العميق بين بلديتي Agüimes و Ingenio يقسم الجزيرة إلى قسمين ، ويدخل في عصور ما قبل التاريخ عندما ينتهي الطريق المعبدة عند مستوطنة Cueva Bermeja الكهفية.
إن اقتناء الحياة على صخرة الجبل في القرن الحادي والعشرين ليس خيالًا علميًا ، بل نتيجة العزلة التي تلقتها المنطقة حتى العصر الحديث. مع عدم وجود أي بيانات للهاتف المحمول وتسترشد بالخريطة نبدأ طريقًا طوله حوالي 15 كيلومترًا مناسبًا فقط للمتنزهين الذين يتمتعون بحالة جيدة (مع ست ساعات سيرًا على الأقدام وما يقرب من 1000 متر من الاختلاف في الارتفاع) حول تلك الهاوية الضخمة التي حفرتها المياه منذ آلاف السنين حتى مصبها على الساحل. مقبرة في وضح النهار حيث يمكنك رؤية المومياوات والكهوف الجنائزية ، بالإضافة إلى البقايا الأثرية ولوحات الكهوف في متحفها ، والتي تعمقت أيضًا تحت الوشاح الأخضر للجبل.
Guayadeque رافين.
في وقت الغداء يمكنك تحديد أحد ملفات مطاعم الكهوف التي تقدم المأكولات المحلية (El Vega ، دائمًا ما تكون نابضة بالحياة وتشتهر بخنازيرها الرضيعة بالملح ؛ أو La Era ، أكثر هدوءًا ، مع عدد قليل من الطاولات وإطلالات على الوادي الضيق) أو قم بذلك مجانًا في مناطق التنزه ، تحت أشجار اللوز المزهرة إذا عبرناها في يناير وفبراير. مكان مثالي لالتهام تلك الغنائم التي تراكمت علينا في طريقنا عبر المنطقة ، مثل الخبز الحرفي المذكور أعلاه ، أجبان لوس دراجوس ، النبيذ الأبيض الجاف Señorío de Agüimes أو زيت الزيتون Caserío de Temisas.
عندما تقترب الساعة الأولى من بعد الظهر ، نفس الساعة التي يبدأ فيها الضوء في الانخفاض وتندمج مع الضباب الذي يحسب الصعود إلى الجبل ، إنها أكثر اللحظات التصويرية لتحديد مسار Tejeda. تُستخدم صفوف من الكمثرى الشائكة المزدحمة بالتين (تونيكات للسكان المحليين) كدليل لأحشاء الجزيرة ، بدءًا من هذه البلدية داخل كالديرا البركانية إلى Parador de Cruz de Tejeda.
راجعته كارمن لافوريت في دليل سفرها غران كناريا (1961) ، هذا المجمع الفندقي يحتفظ بجزء من الهيكل الأصلي من عام 1937 يقع في منطقة القمة بين المنحدرات ويفتخر بوجود أفضل إطلالة بانورامية على الجزيرة. هنا يمكنك الاستيقاظ مع إطلالات على Risco Caído وجبال Gran Canaria المقدسة ، وهي منطقة أثرية نادرة تميز الشتاء والصيف من خلال أشعة الشمس التي تمر عبر نوافذها الحجرية الطبيعية.
برج الجرس من محبسة كويفا دي أرتينارا.
كما أنه لا ينتقص من المشي من خلال غابات الصنوبر الكناري التي تحيط بها (ضرورية إذا كان الطقس الجيد يصاحبها) أو التعافي بعد المسار بمعالجة الصخور البركانية أو حمامات العسل في المنتجع الصحي الخاص به. إذا أحببنا الصعود على الطريق ، من أجل إبطاء السرعة لصالح المناظر الطبيعية المخففة بالسماء ، Artenara هو توقف إلزامي.
أعلى مدينة في الجزيرة ، وأيضًا الأقل كثافة سكانية ، تقدم من وجهة نظرها بحراسة تمثال برونزي لميغيل دي أونامونو رؤية تقشعر لها الأبدان لروك دي بينتايجا. هذا المحور الروحي لعالم السكان الأصليين في غران كناريا ، المدعوم بطقوس وأساطير ما قبل التاريخ ، طغى على كاتب بيلباو الذي وصفه بأنه "عاصفة من الحجر" أثناء إقامته في الجزيرة عام 1910.
صخرة بنتايا.
هو جزيرة مستديرة مع وجه قط أذن واحدة كما يصفها البعض ، "قارة مصغرة" للآخرين ، تختبئ بين الوديان والوديان والغابات الكثيفة بعض مدن الجواهر التي لا تزال تقاوم التعامل السياحي. هذا هو الحال يخاف، محطة ثابتة للطريق عبر شمال الجزيرة التي تتبعها لافوريت في عام 1961. بازيليك فيرجن ديل بينو ، مع النوافذ الكبيرة والغرغول التي تتوج كالي ريال دي لا بلازا (يمكن التعرف عليها من خلال الشرفات الخشبية التاريخية التي تحدها) تغمر هذه المدينة ، ثمرة التفاني الديني ، في بيئة غامضة عندما يسقط الضباب.
تستضيفه ساحة يوم الأحد أ السوق البلدي بجميع أنواع المشغولات اليدوية التي تديم تجارة الورش القديمة في البلدة القديمة بالمفارش المطرزة أو السلال أو الأشغال المصنوعة من الفخار والقصب. نفس التقليد الذي يمر عبر وصفات للروبا فيجا واللحوم المتبله في بيوت طعامهم. وعندما يتعلق الأمر بتحلية المعدة ، فكل ما عليك فعله هو التفكير في الحلويات (يا اليانسون وكعك السلمون المرقط!) صنعته الراهبات المعزولات في دير سيسترسيان منذ عام 1888.
أجبان في سوق Teror.
لكن إذا تحدثنا عن الأثر الديني ، أركاس تأخذ الكعكة مع الكاتدرائية القوطية الجديدة Iglesia Matriz de San Juan Bautista. كتلة من الحجارة مغطاة بنوافذ أنيقة صنعتها عائلة Maumejean من الحرفيين (أيضًا مؤلفو نوافذ Hotel Palace في مدريد أو La Granja) ويمكن رؤيتها لأميال بين أشجار النخيل البارزة.
تستحق هذه البلدية التاريخية التنزه في شوارعها من المباني الملونة والفخمة (مع قبة برتقالية من عام 1912 ، تعد Heredad de Arucas y Firgas واحدة من جواهرها العصرية) وتضيع في حديقة ماركيونيس أروكاس . ما كان المقر الصيفي للأرستقراطيين الأوائل في نهاية القرن التاسع عشر هو الآن حديقة عامة ممر مجاني ، تتميز بمسارات ذات نمط رومانسي مع الأنواع النباتية التي تم جلبها من أجزاء مختلفة من العالم ومستعمرات الطاووس. لكن أشهر مبانيها هو مصنع رم أريهوكاس التاريخي (يمكن الوصول إلى معمل التقطير للزيارات), رمز الازدهار الذي شهدته المدينة منذ القرن الخامس عشر بسبب زراعة قصب السكر.
تشجعك المرحلة الأخيرة من الرحلة على استكشاف الوجه الشمالي للجزيرة تحت ضوء المحيط الأطلسي التي وصفتها كارمن لافوريت بالتفصيل في بعض رواياتها: "الشمس ، في طريقها إلى الغرب ، تحمر المحيط الأطلسي خلف القمة ، وستغرق وراء جبال جزيرة تينيريفي ، وتحولت إلى دخان من مسافة بعيدة. (جزيرة الشياطين ، 1952). من بين غابات الصنوبر التي تعلن وصولك إليها ارتينارا التقى الكاتب جالدار ، وهو جبل مجزأ عن بعد بواجهات صغيرة ملونة كما لو كانت عبارة عن غطاء من خليط نابض بالحياة. إن التجول في شوارعها يعني كشف تاريخ هذه المدينة الأصلية ، إما عن طريق زيارة لوحات كهف له الكهف المطلي أو ساحة بلازا دي سانتياغو المزدحمة من نهاية القرن الخامس عشر.
جالدار.
يقع فندق Agáldar الرمزي على أحد جوانبه ، حيث تُعد شرفته المطلة على الجبل مكانًا جيدًا لتخطيط مقبلات على أساس السلطة مع الأخطبوط والبطاطس المحلية ، والتي سيتم تمديدها لاحقًا في La Trastienda de Chago من النبيذ المصنوع من عنب Listán Negro و Tintilla (مثل ذلك من بوديجا سان خوان) المزروع في سانتا بريجيدا. من هذا المربع ينشأ أيضًا جسر النقيب كيسادة (المعروفة باسم Calle Larga) المحاطة بأقواس حديدية وسوق La Recova التاريخي ، الذي يضم أعمالًا لفنانين محليين.
إن مغادرة غران كناريا دون الغطس في ذلك البحر الوردي الذي كان الكاتب يبجله كثيرًا ستكون رحلة غير مكتملة حول الجزيرة. ال حمامات طبيعية من Roque Prieto أو La Furnia أو El Aguajero ، بعيدًا عن الشواطئ المزدحمة بالسياح ، فهي أيضًا مكان جيد للحصول على نبض الحياة المحلية التي يمارسها الشماليون بين حمامات الشمس وحواجز الأمواج والمذابح البكر المنحوتة في الصخور البركانية. وفيها نشهد غروب الشمس يتشبث بألوان متلألئة تتراوح من الأحمر إلى البنفسجي عندما تختفي الشمس بين وديانها وجبالها. كاشفة وغير قابلة للكسر لدرجة أن كارمن لافوريت احتفظت بها إلى الأبد في رواياتها.