بلدية نوتو
تخيل أربع مدن في ظلال صفراء ، مثل أشعة الشمس عبر كأس من عصير التفاح. مدن منفصلة عن بقية صقلية جغرافيا - الجبال البرية والوديان العميقة - قريب بما فيه الكفاية ل قم بزيارتهم في يوم واحد ، وعلى مقربة من البحر حتى لا تشعر أبدًا بأنك محاصر أو محموما. مدن كانت ذات يوم فوضى معمارية في الشرق الأوسط وبونيقية ، اهتزت فجأة بفعل الزلزال المدمر عام 1693 لتكتسب جمالًا جديدًا. بعد ذلك مباشرة ، تم وضع أحجار جديدة وأعيد تصميم الشوارع من قبل دوق إسباني ، وتم إطالة الطرق وإصلاحها واستلهمت السلالم والكنائس العظيمة من نعمة الباروك. الإبداع والنظام والفضاء والجو.
كورسو أومبرتو إيمانويل ، الشارع الرئيسي في نوتو
تنويه
تقع على بعد 90 كيلومترًا جنوب كاتانيا ، ويمكن الوصول إليها عبر طريق هادئ تحرسه أشجار الكستناء ، حيث يمكنك أن تجد نفسك عالقًا خلف جرار محمّل بالبصل طوال الرحلة. نوتو هو أحد مواقع التراث العالمي الصقلية (مثل المدن الأخرى التي سنزورها) ، تم تجديدها جزئيًا بعد عقود من الإهمال. تمتلئ الشوارع المحيطة بالجادة الرئيسية الجميلة البارات والمتاجر الأنيقة حيث ستجد فساتين الدانتيل . من هناك تدخل شوارع ضيقة محاطة بالحدائق حيث تكثر الطيور و بعض القصر المنحل الآخر يمكنك زيارتها مقابل بضعة يورو ، وبدون مطاردة حراس للغرف.
ذات صباح ، في قصر Palazzo Nicolaci الباروكي الخالي من العيوب ، وجدت طاولة بلياردو من خشب الجوز وسلك قيثاري مكسور في قاعة الرقص. في اللوحات الجدارية والقوالب كانت مطلية مشاهد من طيور الجنة ، لا تزال حياة الطرائد والببغاوات.
في العاشرة صباحًا ، تكون الحرارة مخدرة بالفعل. عند سحب الستائر على النوافذ في غرفة الزيارة التي تستخدم كإستقبال ، يبدو الأمر وكأنها لم تستخدم منذ سنوات. كما قال ** Don Fabrizio في El Gatopardo ** ، المنزل الذي تُعرف فيه جميع الغرف لا يستحق ذلك. خلف النافذة ، هناك ، تقع مدينة ذهبية صغيرة والبحر مثل هالة النيلي.
سقف قصر في مدينة نوتو الباروكية
على درج البلدية الكبرى (دار البلدية) ، يستريح الشباب في صمت الصباح بين كلاب القتال والدراجات النارية "المضبوطة". في مكان قريب ** Caffè Sicilia ، من عام 1893 ** ، يخدم النوادل في مآزر بيضاء كابتشينو غياشياتو (قهوة مثلجة لذيذة تقدم مع جرانيتا حليب اللوز) لاثنين من الكهنة جالسين في نشوة عند الدرجات المؤدية إلى الكاتدرائية على الجانب الآخر.
أصلحت القبة في سان نيكولو بعد تدمير جزء من المبنى في عام 1996 ، تدخل الفنان الروسي في الداخل أوليج سوبريكو مع لوحة جدارية عملاقة من عيد العنصرة. اعتادت صديقتي دانييلا ، المتحمسة الكبيرة ، أن تذهب للتفكير في الفنان كل يوم أول شيء في الصباح. كان مستلقيًا على ألواح السقالات ، ورسم بدقة كبيرة على الملاط الذي يغطي مساحة 300 متر مربع من القبة (وهي أكبر لوحة جدارية حديثة في إيطاليا) ، إلى أن رفعها ذات يوم بالحبال حتى يتمكن من ذلك. لعب قطب الرسول يوحنا بيديه . في أيام الخميس الصيفية ، بعد رنين الأجراس الهذيان في السادسة صباحًا ، تصبح نوتو مكانًا للعيش ، مليئة بالفتيات العائدات من يوم على الشاطئ . يصلون وهم يغنون مع فرقة تعزف نسخًا من الأغاني الكلاسيكية التي تتحدث عن الإحباطات الرومانسية. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_، Ammore Busciardo _ ** ("الحب الغادر") ... تصعيد بعد تصاعد.
جالسين على الطاولة ، امرأة جميلة في العشرينات من عمرها ترتدي شورتًا وأحذية مرصعة بأحجار الراين تصدم الجدات اللواتي يرتدين ملابس سوداء يتجولن في الأحجار المرصوفة بالحصى ، لا يتوقفون عن التدخين ويطلبون المزيد من الخبز والنبيذ . السحر الذي ينضح من الشعر المتجمع في تلك الكعك المكتبي يجعل وجوههم الشابة كلاسيكية ، بعيونهم الداكنة الرائعة ، خطيرة إذا نظرت عن كثب. الليلة ، حتى الأوروبيين الشماليين الذين يتجولون هنا يبدو أنهم من حقبة أخرى ، كما لو كانوا أحد أسلافهم الذين وصلوا على متن سفينة ما منذ عام 1950. إلى جانبهم ، لاحظت شقراء في فستان أبيض مناسب ، وسوار فضي متلألئ وذيل حصان عالٍ يذكرني بالكاتب سيلفيا بلاث ؛ ص على طالب فنون بريطاني ، مخدر بالشمس وحافي القدمين ، يحمل حاويات صغيرة من الألوان المائية والأغلفة الورقية في حقيبة جلدية مجوية ، ويدخن على مقعد في ساحة السادس عشر ماجيو ، على الجانب الآخر من النافورة حيث يقاتل البطل اليوناني هرقل وحشًا.
كابتشينو غياتشاتو في كافيه سيسيليا (نوتو)
SCICLI
فقط ساعة واحدة من Noto ، وهي مدينة أصغر حجمًا شيكلي يقع على نفس خط عرض تونس ويقطر خليطًا بينهما شخصية جميلة ميلودراميًا وحلاوة شديدة . طريق المشاة الرئيسي عبر F. مورنينو بينا ، مرصوفة بأحجار تشبه السيراميك الباهت ، حيث تتدحرج أزهار أنف العجل القرمزية باستمرار من المدرجات. العديد من الشرفات في هذه المدن مزينة بالسخرية والخيال : صفارات الإنذار تتنهد ، والرهبان يمسكون بالقرود تتلوى. المفضل لدي هو الأرستقراطي الذي يأكل العنب حتى ، في التمثال الأخير ، يداه فارغة وتعبير حزين.
لدى الصقليين إحساس كبير بالسخرية والتشاؤم ، وعلاقة معينة بهم قانون مورفي . اسأل صقليًا عن حاله ولن يخبرك أبدًا "بخير" ؛ لكن هناك شيء أكثر حذرا: "يمكن ان يكون افضل." إنهم لا يجربون القدر أبدًا ، فهم ليسوا عظماء. في حين أنه من الصحيح أن لديهم إحساسًا رائعًا بالمرح وميلًا ملتويًا للأسماء المستعارة - قابلت "بندقية" و "فيلسوف" في أقل من دقيقتين - أقل تضخيمًا مما تقوله سمعتهم. أقل بكثير من النابولية.
اعتادت صديقتي إيما من نابولي ، المتزوجة منذ سنوات من بارون صقلي غامض ، أن تكتب قصص حب مبالغ فيها لمجلات النساء في السبعينيات. قالت إنها كثيراً ما كانت تبكي بقصصها عن العشاق الثكلى والأزواج غير المخلصين. ، وفعلته على مكتبها بطريقة لم يجرؤ زوجها على النظر إليها.
الخرشوف في سوق Scicli
حول المشهور ونصف المدمر بالازو بينيفينتانو ، في وسط المدينة (المبنى الباروكي المفضل لمؤرخ الفن أنتوني بلانت ) ، نحات يفتح أبواب ورشته بعد الإفطار ، ويمشي صبي ببطء عبر منطقة رائعة بيازا فيسيلي مع كيس من الكب كيك.
تجلس حشرات اليعسوب الصغيرة على البرك المتكونة بين البلاط المغسول حديثًا . تقول الفنانة الفيينية: "لقد بدأ هذا يبدو وكأنه مكان به أموال" كاتيا برنارد الذي يأتي بحثًا عن فصول الصيف الخفيفة والطويلة. "لا يزال السعر معقولاً بما يكفي للعيش كفنان ، مقابل انتظار الحافلة".
مقاهي في الهواء الطلق في شارع بينا عند الغسق . تدور المحادثة حول الخليفة الذي زار للتو سيراكيوز على متن يخت بطول 40 مترًا واشترى 3000 مقعدًا في المدرج اليوناني حتى يتمكن من رؤية عايدة في مدينته. الرسام فرانكو بوليزي (أحد الفنانين العديدين في مجموعة Scicli الذين أتوا إلى هنا بحثًا عن عمل منذ ثمانينيات القرن الماضي) ذوقهم مرتديلا الحمار ، بينما تلعب مجموعة من الأطفال من حوله لعبة الغميضة. يضعون رؤوسهم معًا وهم يعدون ويضحكون بصخب. في بعض الأحيان يركضون للاختباء في الكنائس القريبة تحت الهياكل الباروكية المزينة بالعود بالحجم الطبيعي والتشيلو.
هكذا تسير الحياة في موديكا
"عندما ولدت سيراكيوز" ، ويؤكد Polizzi ، ورفع عينيه إلى السماء في الكفر ، "لم تكن هناك لندن". أخبرني تاجر تحف من أورتيجيا أنه وجد أفضل الطوابع الإيطالية في لندن. العلاقة بين بريطانيا وإيطاليا عميقة وطويلة الأمد ، على الرغم من أن عددًا قليلاً فقط من الشعراء والأرستقراطيين شرعوا في مغامرة جراند تور جنوب باليرمو لقد وصلوا إلى هنا. هل أنت متأكد من أنه لا يوجد شيء آخر يمكن رؤيته؟ لقرون تم تجاهل هذه المدن من قبل الأجانب ، ونادرًا ما تكون مزدحمة بالسياح (خاصة من شمال صقلية) ، باستثناء شهر أغسطس ، وربما يتجول ألماني حوله ينظر إلى لوحة جدارية حيث تحدق راعية ، وكأنه سقط للتو من السماء.
منذ تدحرجت المفتش مونتالبانو وصول المزيد من المسافرين لكن Scicli لا يزال ضعيفا . الوقت يمر ببطء. في إحدى الليالي ، ذهبت أنا وشريكي لوكا (من ميسينا) إلى بيازا إيطاليا لتناول سلطة روبيان وبرتقال ادعت أخته أنها كانت تروبو بونا ، لكن لم يقدمها أي مطعم. متى يأكلها؟ قال لوكا: "قبل خمس أو ست سنوات". توقفت قصيرة. "أنا متأكد من أن القائمة قد تغيرت الآن!" كان لوكا مسليا جدا.
المسرح الباروكي في نوتو
راغوزا
لا أحد يستطيع أن يعدك للانطباع الأول عن راغوزا. أقدم جزء من المدينة ، إبلا ، تم تقسيمها إلى قسمين نتيجة الزلزال وكان جزء منها أعيد بناؤها على الطراز الباروكي ، ولكن هناك بقايا في المنطقة القديمة جذابة ، مع كمال شكلي معين. تقريب منعطف في الطريق من موديكا ، المدينة ترتفع ج مثل قلعة رملية عملاقة ، عينة من روعة الماضي الذي تم تخيله في لحظة هذيان. راغوزا سرية وغامضة. المشي تشعر أنك تطفو بطريقة غريبة. حتى المربعات مرتفعة (طوال الوقت تشعر بأنك على تل ، بالسير على الهواء محاطًا بالصمت). أو ربما يكون الصوت مكتومًا لأن العيون تعمل لوقت إضافي هنا. في الشوارع المؤدية من بيازا دومو حدائق صغيرة من أشجار البرتقال المخفية تسبق القصور الواحدة تلو الأخرى مع غرف الضيوف ، ص تم تحويل الممتلكات والإسطبلات اليوم إلى مكاتب بيع التذاكر ، حيث ينظر المرشدون إلى الوقت ويحسبون التغيير جالسًا على وسادة من القرن التاسع عشر خضراء طحلبية ممزقة.
الأرضيات الرخامية في الساحة الكلاسيكية الجديدة دائرة المحادثة ( نادي اجتماعي جميل حيث اجتمعت أرستقراطية القرن الثامن عشر راغوزا للدردشة والشرب) خلق تأثير حزين عند الغسق ، والتي يمكنك رؤيتها من خلال النافذة قبل أن يحاول الحمال طردك وإغلاقك عند الساعة الخامسة. لقد ألقيت نظرة خاطفة على بستان برتقال يقع خلفه ، وهو خاص بشكل رائع.
في وقت لاحق ، الجلوس في الخارج كنيسة سان جوزيبي مع صديقتي تيريزا ، أفكر في جنازة ش راهبة بندكتينية تبلغ من العمر 104 سنوات مع التابوت المغطى بالورود البيضاء. هناك كلبان ينامان في الخارج في وضع راحة وإغاثة. شيء ما لفت انتباهي: كل البشر في زاوية رؤيتي ، باستثناء حاملي النعش وعازف الأرغن الذي دخل المشهد للتو ، إنهم يأكلون الآيس كريم بأشكال مختلفة: مخروط ، ثلج ، بريوش ومخروط تركي مصغر مغطى بشوكولاتة لذيذة وعطرية ومتناسقة تمنع التنقيط.
منزل في راغوزا
يزعم الصقليون أنهم اخترعوا الآيس كريم وينكرون أي ذكر للشربات العربية القديمة . الساحة هادئة وهناك نسيم خفيف. تروي لي تيريزا قصة عن بقايا دير سانتا ماريا إي خيسوس وحديقته المهملة ، حيث ادعت عاملة تعرفها في الأسبوع السابق أنها شاهدت شبح راهب فرنسيسكاني وسقط في حفرة في خوف ، مما أدى إلى كسر ساقه. وجه تيريزا مهيب ، على الرغم من الرائحة اللذيذة للطماطم المحشوة القادمة من المطعم المجاور. من المستحيل أن تكون في راغوزا دون الحديث عن الأشباح . تغطي صور المتوفى حديثًا المدينة بأكملها وفي 2 نوفمبر ، يوم الموتى ، يرتعد العالم كله.
نسير ببطء عبر الميدان في مسار مثير للاهتمام عبر أماكن تيريزا المفضلة: الشرفة الحديدية حيث مارسيلو ماستروياني يظهر في طلاق إيطالي منح الحياة لرجل نبيل من صقلية تأتي أقل. البيت الأحمر حيث عاقب المحققون الكاهن المنتقم بحب سيء. شقة حيث يعيش عازف بيانو أمريكي عجوز يعزف مقطوعات رافيل في يوم عيد الميلاد . في كل مكان يمكن القفز من خلاله الجدران الحجرية المتهدمة. بعد بضعة أكواب من النبيذ توجهنا إلى ديسيسا موكاردا ، وهو درج يؤدي إلى بعض الأزقة المهجورة حيث عاش مرضى المدينة ذات يوم ، في كهوف مغروسة في سفح التل. "حتى الأطفال الأكثر جرأة لا يصعدون إلى هنا" ، تقول تيريزا بين شهيقها. لكن بدلاً من الأشباح ، نجد الليمون العطري والقطط النحيلة والمسيئة.
كاتدرائية سان جورجيو في موديكا
موديكا
على بعد 20 دقيقة فقط جنوب راغوزا ، في ساحة سانتا تيريزا من موديكا ، يقوم بعض المراهقين بأداء الشقلبة على المقاعد لجذب انتباه فتياتهم ، ويتكئون من النوافذ ، ويثرثرون ويثرثرون بأصواتهم الصغيرة ، الذين صدى في جدران القرن السابع عشر كما لو كانت طائرًا غريبًا . تتأرجح قلادات الأولاد لأعلى ولأسفل وشعرهم ، على الرغم من الألعاب البهلوانية ، يتم سحبه بدقة إلى خصلات نقية. يبدو أن رجال موديكا يتمتعون بشعر نقي. ما يعادل الباروكات البيضاء من القرن الثامن عشر. حتى العامل الذي لديه مثقاب يرتديه بشكل مثالي. وأيضًا بائع السمك الذي يبيع الحبار في الأقواس أمام قصر ساليمي تحت صورة بادري بيو ، راهب كومبانيا الذي كان يشم رائحة العطر الذي أطلقوا عليه اسم "رائحة القداسة"..
كانت موديكا ذات يوم واحدة من أهم مدن عصر النهضة في صقلية . قد لا يحتوي على سر Ragusa أو سحر Scicli ، لكنه يمتلك فخر نموذجي أكثر من قارة أوروبا . في الوسط ، تذكرنا المصاريع الزجاجية للمباني بالدائرة 16 الباريسية. على نتوء صخري ، المدينة المسورة (مدينة موهاك العربية سابقا) هي متصل بفرض السلالم مع الجزء الآخر ، وهو أكثر أناقة وباروك.
الباقي بجوار باب موديكا
صعدت 250 درجة تؤدي إلى كاتدرائية سان جورجيو . رياح ثابتة تطير على النوافذ. في الداخل ، يسود الباروك. في الخارج ، سرب الجهنمية أرجواني في الحدائق ، مثل نوع من شلال نبيذ Rosolio. كنت أتمنى لو رأيت هذه الساحات والسلالم عندما تم بناؤها لأول مرة . أنا لا أشير إلى الحجر البركاني باليرمو أيضاً كاتانيا ، ولكن للمدن المصنوعة من الذهب والنعناع الأخضر. ليس بؤس الكنائس الشمالية ، حيث ترى تماثيل من القرون الوسطى للمسيح الجريح بشعر بشري. هنا الكروب السمينة والحوريات. عشاق يذوبون في شغفهم ، جوقة مقدسة تحمل مندولين وشخصية للقديس جوزيف بعصا خشبية جافة مليئة بزهور لسان الثور. Ció che é Impossibile agli uomini é ممكن ديو. ما هو مستحيل مع الناس ممكن عند الله.
وحتى مع ذلك، هناك ما هو أكثر بكثير لهذه المدن من مجرد مظهر الإخلاص . لقد رأيت حجاجًا حفاة على الطرق عند منتصف الليل ومواقف أخرى أكثر تواضعًا ولكنها لا تُنسى على حد سواء. في إحدى المناسبات ، على طريق جنوب موديكا ، محروسة بحقول الكرنب واليقطين ، توقفت عن الشراء من مزارع سمح لي بالبحث عن أفضل الثوم والبطاطس. كان يرى وجهي بتعبير عن الدهشة والسعادة ليجد في الخلفية ، كيس من المحار الطازج من البحر.
* تم نشر هذا المقال في عدد فبراير 92 من مجلة Condé Nast Traveler. اشترك في الإصدار المطبوع (** 11 إصدارًا مطبوعًا ونسخة رقمية مقابل 24.75 يورو ، عن طريق الاتصال بالرقم 902 53 55 57 أو من موقعنا على الإنترنت **) واستمتع بالوصول المجاني إلى الإصدار الرقمي من Condé Nast Traveler لأجهزة iPad. يتوفر عدد فبراير من Condé Nast Traveler في نسخته الرقمية للاستمتاع به على جهازك المفضل.
_ قد تكون مهتمًا أيضًا ..._ *
- تناول الفطور في صقلية
- اجمل قرى جنوب ايطاليا
- دليل صقلية
- 20 سببًا لترك كل شيء والذهاب إلى إيطاليا
- كاتانيا ، مذهب المتعة الهادئ عند سفح البركان
- 10 أسباب للوقوع في حب صقلية
شارع كورسو أومبرتو في مدينة موديكا الساحرة