ساحل أمالفي
وصل جون شتاينبك ، في عام 1953 ، إلى بوسيتانو هربًا من الحر وحركة المرور المجنونة في روما وعرفها على النحو التالي: " إنه مكان أحلام لا يبدو حقيقياً عندما تكون هناك ، لكن واقعها العميق يلفت انتباهك بكل الحنين إلى الماضي في العالم عندما تذهب ". يبدو أن لا شيء قد تغير. لا يزال الطريق المتعرج ذو الاتجاهين جميلًا بشكل مذهل وصعب للغاية ، خاصة في فصل الصيف عندما تجبرك الحافلات السياحية على الرجوع ، والتوقف ، والقيام بأعمال حشد من أجل تجاوزها دون السقوط من على منحدر. لا شيء من هذا يهم ، لأن المناظر الطبيعية رائعة ؛ يبدو أن النابوليتانيين الودودين والمليئين بالإيماء وسكان الساحل مليئين بالطاقة واليقين المؤكد: تم الإعلان عن الساحل بأكمله موقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1997.
نصل إلى بوسيتانو في الظهيرة ، الحرارة ولون الجهنمية ، أزهار الكركديه البيضاء ، الإقحوانات الصفراء ، الأزاليات الأرجواني. بوسيتانو هي المدينة الأكثر طوابق على ساحل أمالفي ، وهي بالتأكيد الأكثر تطورًا ، لأنها ، إلى جانب كابري ، موطن لأفضل مجموعة طائرات دولية ، شخصيات ذات فيلات معلقة من المنحدرات ، سرًا للغاية لدرجة أنه يتعين عليك الذهاب بالقارب لاكتشافها. إذا نظرنا إليها نهارًا ، تبدو بوسيتانو وكأنها مشهد ميلاد متوسطي ضخم مع منازل بيضاء ووردية ومغغرة تزين الجبل بطريقة متوازنة. يقول التاريخ أن بوسيتانو ولدت في القرن التاسع حول دير البينديكتين ، واكتظت بالسكان في القرن العاشر مع وصول سكان بايستوم ، ودمرها المسلمون لاحقًا. في عام 1268 تم نهبها من قبل البيزانيين مما أجبر سكانها على إعادة تصميم المدينة وجعلها دفاعية على طريقة أمالفي. شوارع ضيقة تطفو على الجبل ، تحصينات ، أبراج دفاعية ، أسواق.
في مونتيبيرتوسو في الطابق العلوي ، يوجد حي صغير ورائع حيث يقضي سكان المدينة الصيف ، وفي الطابق السفلي ، حول La Piazza dei Mulini ، توجد بوسيتانو الصاخبة والعالمية التي ترانا نصل بعد التجول في المدينة بأكملها بالسيارة. منذ أكثر من ثلاثين عامًا ، كنت منتظمًا في بوسيتانو ، حيث أتيت من منطقة ليست بعيدة جدًا - إنه تعبير ملطف ، لأن هنا يستغرق 40 كيلومترًا في ساعتين - مارينا دي كانتوني ، حيث كان لدى عائلتي منزل بجوار هذا البحر نفسه . كانت بوسيتانو هي مكة ، "الأكثر" ، نقطة الالتقاء. ماذا تبقى.
من فندق Le Sirenuse لا يزال لديهم أفضل المناظر ، خاصة وأن تلك الجزر السحرية تتألق في المقابل ، لي جالي ، التي وصفها هوميروس بأنها الجزر التي تعيش فيها صفارات الإنذار التي فقدت يوليسيس. Telxiepia كان الأكثر سحرا. Pisinoe ، الفاتنة و Aglaope ، الأكثر إقناعًا وسحرًا ، الشخص الذي خدع البحارة والملاحين لعدة قرون. اشترى رودولف نريف الجزر لإيواء حوريات البحر المعاصرات اللواتي يرتدين ملابس بوتشي أو غوتشي. وهي حاليًا مملوكة للقطاع الخاص أيضًا. لقد كانت دائمًا جزر ساحرة ، على ما أعتقد ، تشرب عصير الفراولة الطازج على الشرفة البانورامية في فندق Le Sirenuse ، في مواجهة شاطئ غراند المليء بالأراجيح ومع رصيف للقوارب التي تنقلك إلى كابري أو أمالفي (أو في أي مكان تريده ، لا تنس أبدًا أن الإيطاليين هم سحرة في خدمة العملاء) يشبعون عيني بهذا البحر بين الأزرق والفيروزي. تبدو سلطة الكابريزي (الطماطم والموزاريلا والريحان) في Le Sirenuse وكوب في متناول اليد أفضل وصفة للسعادة.
كل شيء على ما يرام بصحبة ماركيز فرانكو سينسيل ، المالك مع ابنه أنطونيو لهذا الفندق الرمزي الذي هو في الحقيقة أكثر من مجرد فندق ، إنه أحد أفضل رموز بوسيتانو ، وهو نفسه يهتم بكل التفاصيل ، كمسؤول عن الديكور. يوجد في كل غرفة أثاث قديم تم شراؤه من تجار التحف حول العالم ، أرضيات بورسلين مستوحاة من موديلات من خمسمائة عام وصُنعت خصيصًا لهم ، خط من مستلزمات الحمام بتصميم مذهل ، عمل ابنة أخت فرانكو. تقوم ابنة الأخ الأخرى بالبستنة برعاية إنجليزية حقيقية. نحن على الشرفة ويمرنا نجم سينمائي ضخم. لا أحد ينظر إليه. الخصوصية مطلقة ، هي المفتاح.
تمتزج جيدًا مع ود الموظفين واليد الطيبة لماتيو تمبرني في مطعم La Sponda ، الشيف النجم الذي التقى به مصور CN Traveler هذا قبل عام في مؤتمر فن الطهو في La Mamounia في مراكش وأبو ظبي. يمتد تيار التعاطف إلى المطبخ ، حيث يقضي أكثر من عشرين شخصًا وقتًا ممتعًا بين المواقد المدخنة. أحب تلك الرغبة التي وضعوها فيها ، تلك البهجة عند تزيين كل طبق ، تلك الطاقة المتوسطية. يعكس هذا الفريق شيئًا مهمًا جدًا إذا كنت تريد أن تأكل جيدًا في مكان ما: العلاقة الجيدة بين الأشخاص في المطبخ وغرفة الطعام. الصورة العائلية بليغة.
يعد التنزه في بوسيتانو عند غروب الشمس تمرينًا صحيًا. يمكنك معرفة ما يتطلبه الأمر ، وما تحتاج إلى معرفته. توقف وتسوق في متجر I Sapori di Positano الأسطوري ، وهو معبد أصيل للليمون ، والذي يأخذ هنا شكل ليمونسيلو ليكيور والحلوى والشموع والعطور المنزلية والشخصية والأشياء الخزفية وكل ما تريد حمله في حقيبتك. الصنادل خطيئة أخرى لا يمكنني مقاومتها (أنا أتحدث عن شراء أربعة أزواج بسعر 80 يورو للواحدة ، وهو ما يزال نزوة).
التقيت في شارع فيا ديل ساراسينو توديسكو كارمين ، حرفي مصمم على وضع الفيروز على الصنادل لفتاة تشبه عارضة أزياء فوغ وبالتأكيد هي كذلك. أنتظر دوري بصبر ، ويؤثر علي التردد. ماذا لو بالحجارة الحمراء ، ماذا لو بلورات سوداء وبيضاء. إنه الشيء السيئ في الوفرة ، أن فهمك في النهاية يصاب بالدوار. يقيس الحرفي الخاص قدمي ويطلب مني العودة بعد نصف ساعة. في نصف ساعة كل هذه العجائب! أعلم أن جميع النساء تقريبًا لديهن ضعف في الأحذية. سيداتي انتبهوا للملاحين هنا سوف تجدون جنة التسوق وعذاب التأشيرة في نهاية الشهر.
ال فيا دي موليني إنه الشارع الذي تتركز فيه المحلات التجارية والبارات وفندق Palazzo Murat ، مع مطعم وشرفات مغطاة بنبات الجهنمية التي يبدو أنها تخرج منها روميو وجوليت . يوجد أيضًا معرض الفنون Franco Senesi ، حيث يتم عرض أعمال أفضل الفنانين الإيطاليين والعالميين. أعلى ، في Viale Pasitea ، تتركز متاجر الأزياء "المصنوعة في بوسيتانو" من الكتان والقطن والحرير بألوان مصممة لهذه الشمس وهذا البحر. دخلنا Pepito's Positano وكان الحب من النظرة الأولى.
غاضبًا إلى حد ما من أن نقاط ضعفي أقوى مني ، نزلت إلى بلايا غراندي ، حيث تتركز مطاعم البيتزا والمطاعم. الرسوم المتحركة كاملة. عليك أن تتذكر أن بوسيتانو تعيش حياتها المجنونة من أبريل إلى أكتوبر. بعد ذلك ، يسيطر الهدوء على المكان ، وتغلق الفنادق والأماكن تاركة حضورها القوي للبحر والسماء. يقولون لي أنك تأكل جيدًا في Chez Black ، وبالحكم على عدد الأشخاص الذين يحتشدون على الطاولات ، أعتقد ذلك.
جالسًا في انتظار قارب صغير سيأخذني إلى برايانو القريبة ، أعتقد أنه في القرن الأول ، في زمن تيبيريوس ، في شاطئ بوسيتانو الكبير رست العربة الثلاثية التي كان من المفترض أن تجمع الدقيق لخبز خبز الإمبراطور ، الذي كان يخشى التسمم بدقيق كابري. كانت الطاحونة التي يُطحن فيها الخبز الإمبراطوري على أحد منحدرات تل بوسيتانو ، وكان عبيد الإمبراطور المحبين هم الوحيدون المعينون لمس الدقيق. أخبروني أنه في الخمسينيات من القرن الماضي تم تحديث المصنع ، لكنني لم أتمكن من العثور عليه. لا تزال الأسرار الإمبراطورية تحرس هذه الفيلا المغناطيسية. قبل أن أسير إلى المقبرة البيضاء ، على قمة تل ، حيث يقف قبر الباشا ، وهو عبارة عن مسلة متوجة بعمامة رخامية. على قدمي ، شاطئ فورنيلو يبدو أنه يدخل البحر مثل إصبع التأشير لإله كلاسيكي. بدأت أفهم حنين شتاينبك ، لأشعر به كأنه دغدغة في قلبي.
صعود السلالم هو تمرين يبقي عقلك تحت السيطرة وساقيك في حالة جيدة. في كل ساحل أمالفي عليك أن تنزل لأعلى ولأعلى ولأسفل. لذلك أجد متعة في الجلوس على أحد المقاعد التي تحيط بساحة الكنيسة الأم ، سانتا ماريا أسونتا مع كنيسة جماعية من القرن الثالث عشر تقع في وسط المدينة وتهيمن على الشاطئ. سألتقي هنا بالمهندس المعماري دييغو غوارينو وسأحظى بامتياز دخول فيلا رومانا ، وهو عمل أثري مخفي تحت هذه الكاتدرائية.
نواصل رحلتنا إلى برايانو ، مدينة بكل معاني "كوستا ديفينا" هذه. في منتصف الطريق يوجد San Pietro a Positano ، وهو Relais & Châteaux الذي يرقى إلى مستوى علامته. الرفاهية والاهتمام بالتفاصيل والمناظر الخلابة وفن الطهي مع الكمال الفرنسي والمنتجات المحلية الرائعة. الغرف فسيحة لدرجة أنني أستطيع الرقص دون الاصطدام بالأثاث. يفتح الشرفة على المنحدرات ، وبالفعل في حديقة الفندق ، يمكنني الكشف عن مشاعري على المقاعد الطويلة المبلطة التي تطل على كابري من خلال الضباب الدافئ في ترامونتو ("غروب الشمس" بالإيطالية).
يوجد هنا مصعد للنزول إلى الشاطئ الحجري مع مطعم منحوت في الصخر ورصيف يصل إليه الضيوف ويغادرون منه باتجاه بوسيتانو المباشر. بقيت لفترة من الوقت في القراءة والتفكير بينما أرى زورقًا يقوم بشقلبة على المياه الصافية وفوقها ، والكاميرا في متناول اليد ، يحاول مصور سي إن ترافيلر المستحيل: التقاط صورة لنجم البحر في خلفية هذا الكون الفيروزي. الصبية في الخدمة لا يرفعون أعينهم عنه لكنهم لا يحركون إصبعًا لأنه لا يوجد خطر في الأفق. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور: الاهتمام وحسن التقدير.
التقينا مع فيتو سينك صاحب هذا المكان حيث الصفاء يملأ كل شيء. إنه شاب ويحمل عاطفة الساحل في جيناته (والدته ، المالكة ، حافظت على معقل سان بيترو مرتفعًا جدًا على مر السنين). الليلة نلتقي طاههم ، البلجيكي الويس فانلانجينيكير حاصل على نجمة ميشلان ، وهو أمر عادل جدًا بالنسبة لي عند تذوق لحم الضأن المشوي مع الطماطم من الأرض وصلصة الليمون ، أو الحلويات الرائعة.
قبل العزف على البيانو والساكس ، يرقص زوجان أمريكيان (من الشمال) نسخة من أغنية "Strangers in the Night". ها هم لأنهم يبدون وكأنهم خرجوا من فيلم كوبولا ، وبالتأكيد تكمن جذورهم في هذه الأراضي ، التي هاجروا منها كثيرًا وبثروة إلى نيويورك وبوينس آيريس وكاراكاس ... . حق؟ كما يقولون هنا: "غير موجود ، بن trovate".
أدوات مائدة الفندق مصنوعة من السيراميك من فيتري ، بلدة بالقرب من ساليرنو. إنه أمر جميل للغاية لدرجة أنني أغرقت صوت ضميري وذهبت مباشرة إلى بوسيتانو لشراء الأطباق والأكواب من متجر Cerámica Assunta ، وهو المورد الرسمي للفندق. كانت المفاوضات مع المصور لحمله على حمل بعض الأطباق في حقيبته شاقة تقريبًا مثل معاهدة وارسو ، وكادت تكلفني مكملاً ثقيلًا من زيادة الوزن. لكن الآن بعد أن أراهم في منزلي ، ما مدى جمالهم وكيف قمت بإحضارهم إلي!
رصيف فندق سان بيترو في بوسيتانو
يعيدني مشهد برايانو إلى إجازاتي عندما كنت في العشرين من عمري ، إلى تلك البلدات النابولية حيث لا تزال السيدات المسنات يذهبن إلى الكنيسة كل يوم ، ويجلس الرجال المسنون ينظرون إلى البحر ويتحدثون عن أشياءهم مثل المتآمرين الجيدين والشباب يملأون الحانات والمقاهي وسط ضجيج الدراجات النارية وأبواق السيارات. المجموع؟ السلام والضجيج. هواء من الياسمين والبنزين . محلات المواد الغذائية الصغيرة ، مصفف شعر في المدينة يُدعى فلورا حيث قاموا بتصفيف شعري مقابل ثلاثة عشر يورو وفي الوسط ، المنتشرة في كل مكان ، دومو سان جينارو ، شفيع برايانو ، حيث يقام في أغسطس لنجوم سانتو دومينيكو ، مشهدًا فريدًا.
لكن دعونا لا نخدع أنفسنا بهذه البساطة ، مع نعاس الشعب الإيطالي هذا ؛ في بلدة برايانو ، الواقعة بين بوسيتانو وأمالفي ، يتم ربط أكثر الفيلات أناقة وسرية في ساحل أمالفي. كنا في واحدة بفضل Janet D'Alesio ، العلاقات العامة الدؤوبة لفندق Caruso في رافيلو. تدعى فيلا ليلي وهي خير مثال لما تخفيه صخور هذه المنحدرات. سبع غرف نوم ، سبعة حمامات ، عدة حدائق ، منزل رئيسي بعدة غرف. خدمة التنظيف ، طباخ ، خادمة ، حارس حمام السباحة.
ثلاثون ألف يورو أسبوعيا . لقد مرت جوليا روبرتس من هنا. لم أرغب في أن أسأل - لا أن أبدو غير دنيوي - من سيأتي الأسبوع المقبل. مع الأسعار التي تتماشى أكثر مع إمكانيات العالم الحقيقي ، على بعد مائة متر من المدينة توجد كازا أنجلينا ، الحديثة ، اللطيفة ، "ديلانو" المتوسطي التي ترتادها الحيوانات العصرية من جميع أنحاء الكوكب ، مع مطبخ مثالي ، أبيض وبسيط. . كان اكتشاف هذا الفندق سرًا صغيرًا أن صديقًا عزيزًا ، أليخاندرو باتالر ، الذي يدير وجهات عيادة العافية المفضلة لدينا في أليكانتي ، SHA الحائز على جائزة ، همس في أذني.
اشتريت كل شيء في برايانو: قبعة من الرافية ، بدلة سباحة ، زجاجتان من النبيذ من المنطقة ، قميص من النوع الثقيل مع شعار المدينة. في اليوم الثاني عاملوني كواحد من الآخرين ودعوني لتناول الطعام في خليج جافيتيلا ، وهو شاطئ المدينة ، في مطعم صغير ، كالا جافيتيلا ، حيث تناول وجبة خفيفة بين الاستحمام والاستحمام في البحر هو أكثر من مجرد متعة. على الطريق من برايانو إلى أمالفي توجد أيضًا فيلات تاريخية. تعد فيلا تري فيل ، التي كان يملكها ميخائيل سيمينوف ، الفنان الروسي الذي كان يضم نجوم الباليه الروسي وسترافينسكي هناك في بداية القرن العشرين ، مكانًا ساحرًا. ثلاث فيلات من القرن التاسع عشر بين بساتين الليمون والبرتقال والزيتون والبساتين التي تصل تقريبًا إلى حافة البحر. وهي الآن مملوكة للمخرج الإيطالي فرانكو زفيريللي من لا يزال يحتفظ بهم. منزل ملحمي آخر هو صوفيا لورين ، الذي احتفظ به حتى وفاة زوجها كارلو بونتي. وهي الآن مملوكة لرجل أعمال نابولي وصل بطائرة هليكوبتر (رأينا أرضًا في حالة من الرهبة على حافة منحدر).
ذهبنا للقيام بجولة في الساحل بحثًا عن المكان الذي سنقوم فيه بتصوير النموذج الموجود على غلافنا. هكذا وصلنا إلى برايا. شاطئ نموذجي هنا. بارات على الصخور والبحر الزمردى والشاطئ حيث يمكنك دائمًا تناول بعض الأسماك من المنطقة. أقمنا في Da Alfonso واستأجرنا قاربًا خشبيًا تقليديًا يسمى Gozzo Sorrentino في La Sibilla. وبين الأمواج اللطيفة نصل إلى المدهش Furore Fjord ، والتي كانت في ذلك الوقت صورتنا المفضلة. المضيق البحري الوحيد في البحر الأبيض المتوسط ، شق بارتفاع 310 أمتار ينتهي بشاطئ يمكن الوصول إليه أيضًا من الطريق عن طريق النزول مائتي خطوة. الخانق هو جرح عميق في الجبل ، تم حفره بمرور الوقت بواسطة سيل ينحدر من هضبة Agerola. عند سفح الشاطئ السري أن كان ملجأ اللصوص Ruggeri di Agerola ، بطل الرواية العاشرة لليوم الرابع من ديكاميرون (جيوفاني بوكاتشيو). كما اختبأ هنا الهرطوق فراي ديابلو ومؤسس طائفة "ساكوني" ، ماكو دي ساكو.
في منتصف الخمسينيات كان عش الحب لزوجين متفجرين ، آنا ماجناني وروبرتو روسيليني ، الذين عاشوا ساعات عاطفية في أحد المنازل المنحوتة في الصخر (بالضبط البيت الوردي). هناك قررت أن صورة غلافنا سيتم التقاطها وهناك ذهبنا ثلاثة أيام (الأول كان غائمًا ، والثاني سقط نموذجنا Natascia في الماء وكاد يغرق والثالث كان السحر) للتجديف في قارب لويجي ، الصياد صاحب مطعم بار Al Monazeno ، وهو الوحيد على شاطئ Furore ، حيث يسمح قرصان نابولي لنفسه بإغراء أغنية صفارات الإنذار.
أنيقة وسرية وموسيقية ، رافيلو يجلس على نتوء فوق البحر. تقول القصة أنه منذ ما يقرب من 1500 عام هربت بعض العائلات الأرستقراطية في روما من التهديدات البربرية ووجدت هذه القلعة الطبيعية بارتفاع 350 مترًا ، بين وديان دراغون وريجينا. قبل 900 عام ، كان رافيلو بالفعل مركزًا تجاريًا مهمًا للبحر الأبيض المتوسط ، وبفضل البابا فيكتور الثالث ، أصبح مقعدًا أسقفيًا ، مع القصور الفخمة والحدائق والفيلات. هادئة وذكية ، خضعت المدينة لجمهورية أمالفي ولاحقًا لروجر النورماندي. لكنها سقطت تحت جزمة البيزانيين الذين دمروها انتقاماً لانحيازها إلى أمالفي التي كانت في حالة حرب مع التوسكان.
قد تكون روعة رافيلو الصامتة اليوم كومة من الأنقاض ، لكن تم الحفاظ على الفيلا سليمة تقريبا بفضل دافع - ومال - العائلات الأرستقراطية في حب هذا النتوء الإلهي. في فيلا سيمبروني ، أراد اللورد الإنجليزي جريمثورب أن يشكر المدينة على شفائها من الاكتئاب الشديد. استحوذ على أحد طرفي الرعن ، وأنشأ حديقة ضخمة ، وأعاد ترميم الآثار القديمة ، وبنى أحد أفضل القصور المحفوظة في جنوب إيطاليا ، وهو اليوم أيضًا فندق فاخر. فيلا روفولو استحوذ عليها المليونير الأسكتلندي فرانسيس نيفيل ريدز في عام 1851 ، وأصبحت المعقل الثاني للجمال في رافيلو ، مع حدائقها وتراساتها حيث يكسر البحر 400 متر أسفلها. تخيل ريتشارد فاجنر حديقة كلينسور هنا وانتهى من تأليف بارسيفال هنا . الرومانية والعربية والقوطية والرومانسية ، رافيلو هو لقاء الثقافات والموسيقى التي كل صيف يقام هنا مهرجان Wagnerian. يستضيف المسرح المدرج الذي صممه المهندس المعماري أوسكار نيماير وقاعات فيلا روفولو أعظم الملحنين والموصلات الموسيقية في العالم. ليست مجرد موسيقى كلاسيكية. كما يتم استقبال موسيقى الجاز والاتجاهات الجديدة بشكل جيد.
وصلنا في الليل وكنا محظوظين بما يكفي لسماع حفل ماريو كوبولا على البيانو. كانت هناك كارثة واحدة وما فوق تسببت في: بدأ هاتفي المحمول بالرنين في منتصف قطعة شوبان . أنزل عازف البيانو ذراعيه ، وقام بإيماءة مستقيلة ، وبدأ القطعة من جديد. شعرت وكأنني دودة داخل تفاحة كاملة. أقسم منذ تلك اللحظة على أنني أشاهد هاتفي في كل مرة أدخل فيها إلى قاعة العروض. كان الوصول إلى فندق Caruso حدثًا بحد ذاته. شوارع شاقة وضيقة للغاية وسيارتي المستأجرة تنظف الدراجات النارية والجدران. وأخيرًا ، هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر ، أصبح اليوم فندقًا فخمًا رائعًا يتمتع بالحصافة واللياقة للحفاظ على غرفه مع تغييرات جوهرية للغاية. نمت توسكانيني وفيرجينيا وولف وغراهام جرين هنا ، الذي كتب الرجل الثالث في إحدى غرفه.
خرجت بعد فترة وجيزة من دخول نعومي كامبل ، لكنها لا تبدو مثيرة بالنسبة لي. محبوسًا بعيدًا في جناح Greta Garbo ، مع شرفة مطلة على البحر وإطلالة على السماء ، أعتقد أن المغنية كانت في موطنها: طويل جدًا ، محكم للغاية ، شديد التعدي. هنا التقى (مرة أو عدة مرات) ذلك العاشق الخفي الذي كان ليوبولد ستوكوفسكي ، الذي لم يكن حاسمًا جدًا في حياته أو في حياته الجنسية. الجناح مذهل. المنظر الساحق وحوض الاستحمام - آسف لهذه التفاصيل الضئيلة - هائلة ومستديرة. أغمر نفسي في الماء والأفكار المرحة قبل الانتقال إلى المطعم. ينتظرني مديرا الفندق ، فرانكو جيراسولي وميشيل سيتون ، وصديقي الجديد ، جانيت دي أليسيو ، كوكتيل ناجح من السويد ونابولي تعيش على ساحل أمالفي. لنفترض أنه تمثيل للعلاقات العامة: مرح ، مرح ، فعال ، متطلب ، مهتم ويعرف اللغة الدولية. إنه يحصل على كل شيء ، حتى لو كان عليه أن يطلب بعض الخدمات الشخصية من الإله باخوس أو بوسيدون. معها ذهبنا إلى بوسيتانو ، فوروري ، وأمالفي مع المصور ، المساعد وعارضة الأزياء ناتاسشيا ، جمال أشقر طبيعي من بوزولي ، حي نابولي حيث ولدت صوفيا لورين.
منظر عام لكاتدرائية سان جينارو في برايانو
وفي نهاية يوم التصوير الطويل ، كان لا يزال لدى جانيت طاقة متبقية لتناول مشروب أو عشاء في مطعم الفندق الرائع ، حيث يصنع Mimmo di Raffaele أشهى الأطباق بأسماء مثل "Primavera nel orto" أو "Variazione al limone sfusato amalfitano" . أكثر ما أتذكره عن جانيت هو رؤيتها تنزل لأعلى وأعلى بأقصى سرعة وبدون جهد واضح لآلاف الخطوات بين الطريق والشاطئ ، أو بين الجبل والشاطئ ، دائمًا على كعوب طولها خمسة بوصات. دائما مبتسم. الزميل حتى الوداع الأخير تحية.
من أمالفي كنت أعرف بعض الأشياء. التي كانت واحدة من أربع جمهوريات البحر الأبيض المتوسط البحرية. أن البوصلة اخترعت هناك. وهي مشهورة لأن القديس أندراوس ، شفيعها ، يقوم بمعجزة أبدية. وأن ليمونهم هو الأفضل في العالم. ليس القليل للبدء. وعندما تصل إلى الميناء التجاري الصاخب ، المليء بالقوارب السياحية القادمة من نابولي أو سورينتو أو كابري أو ساليرنو ، تدرك أن الجمهورية البحرية القديمة لا تزال في أبحرها. في بلازا ديل دومو (كاتدرائية) سان أندريس نزور دير باراديسو الجميل ، مع اللوحات الجدارية المحفوظة جيدًا ، وبازيليك الصليب العظيم وسرداب القديس أندرو الخارق. توقفنا هنا للاستماع إلى الحديث المتفاني لأحد المرشدين ، الذي أوضح لنا المكان الذي يستريح فيه رأس وعظام أحد تلاميذ يسوع الأوائل.
يوجد على هذا القبر أمبولة زجاجية ، عشية عيد القديس ، يتم جمع "المانا" ، وهو سائل كثيف كان دائمًا في قبر الرسول ، في كل من باتراسو والقسطنطينية ، وفي أمالفي من أجل وقت طويل .. 750 سنة. بالنسبة إلى أمالفيتان ، فهي علامة لا لبس فيها على قداسة القديس الراعي والمعجزة الأبدية. . لقد تعلمت كل هذا أثناء الإعجاب بالتماثيل الرخامية لبيترو بيرنيني ومايكل أنجلو ناكرينو ودومينيكو فونتانا. نزلت الدرجات الرائعة في دومو ، عدت إلى الواقع وإلى الرغبة الوشيكة في الحصول على الآيس كريم في كافيتريا باريس.
كنت أقوم بتجميع القوة لتسلق التل شديد الانحدار الذي يؤدي من وسط أمالفي إلى أتراني ، أصغر مدينة في إيطاليا ، بطول كيلومتر واحد. لها شاطئ غنج مع رمال سوداء خشنة - ويفضل أن تكون الشواطئ هنا خلجان صخرية - وممشى ، لونجوماري الذي يلفت انتباهك بجماله. أمشي ببطء جئت إلى مبنى جذب انتباهي. دخلت واتضح أنه فندق لونا التاريخي ، وهو دير يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر ، مع دير من الجمال المثالي ، تأسس عام 1222 على يد القديس فرنسيس. تم تحويل الصالات الرهبانية القديمة إلى أربعين غرفة وخمسة أجنحة ، بعضها صغير حقًا ، لكن لا أحد يستطيع أن يأخذ مكانه في العالم من فندق Luna. إنه يواجه أجمل بحر بمفرده يتحدى العواصف. أقام هنريك إبسن هنا في عام 1879 ، وهنا كان مصدر إلهام - صدقني - لقد كان الأمر سهلاً - من أجل بيت الدمى الخاص به. في الجهة المقابلة تمامًا ، والمملوك أيضًا لعائلة باربارو ، برج دفاعي من عام 1500 مع مطعم يطل على البحر الأبيض المتوسط حيث تناولنا حساء سمك أمالفي الشهير مع نبيذ فيوردوفا الأبيض ، والذي أصبحت بالفعل معجبًا به بلا تحفظ. عدنا إلى أتراني وواصلنا التسلق على طول الطريق المؤدي إلى توري ديل زيرو في بلدية سكالا.
أمالفي لغز. من ناحية ، أصبح مكتظًا (خاصة يوم الأحد من شهر أغسطس ، والذي يصبح مستحيلًا) ، ومن ناحية أخرى ، لا يزال حلوًا وهادئًا. سرهم هو أنهم ضاعفوا رأسياً ما حرمتهم الطبيعة أفقياً. نحن على وشك المنحدرات التي يصل ارتفاعها في بعض الأماكن إلى 600 متر فوق سطح البحر ، ويبدو الأمر صعبًا ولكن من الواضح أنه كان من الممكن بناء هذه المدن ذات الجمال الضخم بالموهبة والخيال والأرجل الجيدة. بصفتها جمهورية بحرية ، نشأت أمالفي بدافع الضرورة في القرن التاسع وظلت فخورة حتى القرن الثاني عشر. لقد كان قوياً لدرجة أن تعيين دوجي (الحاكم الأقصى) يجب أن يصادق عليه إمبراطور بيزنطة.
في عام 1137 تم طردها من قبل منافسيها ، لكن شهرتها وروعتها تركاها بالفعل في تاريخ الرجال. وقال عنها تاجر بغداد الشهير ابن حوقل "إنها أرقى مدن لونجوبارديا وأكثرها ازدهارا". عبرت قوته البحار ووصلت إلى الشواطئ البعيدة لجبل طارق والبحر الأسود والقدس ، حيث أسس أمالفيتان وسام القديس يوحنا عام 1202 ، وهو أصل فرسان مالطا.
صنعت أحواض بناء السفن في أمالفيتان السفن لطلب القوات البحرية الإنجليزية والألمانية. وفي وادي المطاحن القريب ، بين سكالا وأمالفي ، تم إنتاج أفضل ورق في العالم وتم بناء أحد مراكز رسم الخرائط الرئيسية في أوروبا . يمكن الإعجاب بورقة أمالفي الجميلة وشرائها من متحف ديلا كارتا. توضح هذه الورقة تاريخ فندق لونا ، وهو تفصيل للأناقة بدت نادرة ورائعة للغاية.
عندما فقدت أمالفي معقلها للجمهورية البحرية ، سقطت في غياهب النسيان. يبدو أن الحياة مرت نحو نابولي ، باتجاه سورينتو ، باتجاه ساليرنو. حتى القرن التاسع عشر ، عندما أمر فرديناند من بوربون ، ملك نابولي ، ببناء الطريق بين فيتري وبوسيتانو. ووصل المثقفون ، الذين كانوا من كبار الشخصيات في ذلك الوقت. إبسن ، فاجنر (مكث أيضًا لأسابيع في لونا ، حتى في نوبة من الغضب حصل على الدرجات وزوجته الجميلة والصبور ، كوزيما ليزت ، وذهبت إلى رافيلو) ، فيكتور هوغو ، دانونزيو.
خلال رحلتي ، اتبعت إملاءات قلبي وتاهت في الشوارع الضيقة للمدينة القديمة ، بالملابس المعلقة على الشرفات والشمس تدخل من خلال النوافذ المفتوحة التي تخرج منها دائمًا أغنية أو ضحكة. قبل أن أغادرها ، دخلت فندق Cappuccini Convento القديم ، الذي كان ديرًا فرنسيسكانيًا متجولًا منذ ثمانية قرون وكان فندقًا فاخرًا منذ 185 عامًا. وقد خضع مؤخرًا لتجديد كامل من قبل سلسلة NH الإسبانية. مسمر على الصخرة ، يبدو وكأنه مسرح ملحمي . في الداخل ، أقصى قدر من الراحة في غرفه ، وشرفاته ومطعمه ، المعروف جيدًا بمعرفته بكيفية الحفاظ على مفاتيح فن الطهي في أمالفي مع لمسات من المأكولات العالمية الراقية.
مع حقائب مليئة بالكتب والكتيبات والسيراميك والليمونسيلوس والصنادل وورق الألوان المائية والنبيذ المحلي والمجوهرات الفضية من بايستوم ومستخلص الأنشوجة من الجار سيتارا (قرية صيد خلابة حقًا) ، وفساتين من الكتان من Pepito´s Positano وأشياء أخرى مصنفة على أنها مهمة جدًا ، أصبحت نابولي تمامًا أقود القيادة بيد واحدة على عجلة القيادة والأخرى على القرن ، للاتصال بحضوري في كل منحنى ، وهناك الآلاف. لم أكن أريد أن اترك. كنت مضطرا أن أفعل ذلك. لم أكن أعرف كيف أقول وداعا. كنت مضطرا أن أفعل ذلك. لم أستطع محو ابتسامتي الحمقاء. لم أفعل ذلك بعد.
نشر هذا التقرير في العدد 42 من مجلة المسافر