المسبح الطبيعي لشاطئ سان مالو عند انخفاض المد
بريتاني إنها أرض غريبة: هنا تصطاد بالجرارات والمحار أرخص من السردين. تقع في النهاية حيث تضع فرنسا نهاية لأوروبا ، هذه المنطقة على شكل رأس تنين طافت هي المرجل السحري الذي فيه أساطير الساحر ميرلين ومغامرات أستريكس وأوبليكس.
روحية وهرطقية ، أنيقة وريفية ، برية ومتعلمة ، سلتيك وغيلية ، كانت Ancient Armor ، بلد البحر ، موضع رغبة الرسامين والفلاسفة الذين أرادوا أن يروا ما يخفيه الضباب وينعكس على المد والجزر وتأثيرها على البعض. المناظر الطبيعية المتغيرة باستمرار.
لا شيء دائم ، لا شيء حقيقي. بريتاني هي مساحة تمتزج فيها السماء بالبحر وتخلق سرابًا في الأفق وفيها ، إذا انتبهت ، يمكنك أن تشعر بنبضات الكون.
قم بإلغاء المحار
لكن بريتاني هي أيضًا مكان ملموس من الشواطئ الخالدة والمنحدرات الدرامية والغابات المورقة والقلاع التي تعود إلى القرون الوسطى. من بسكويت الزبدة والكريب وبلح البحر كطبق واحد ؛ من القمصان المخططة والبحار للذهاب إلى الشاطئ.
إنه يمثل الصيف المثالي لأولئك الذين يفرون من منطقة البحر الأبيض المتوسط المكتظة والشعور بالراحة شوكولاتة ساخنة بعد ظهر يوم ممطر. بريتاني هي أكورديون يان تيرسن والصيف يحب إريك رومر.
كل هذه بريتاني - وبعضها الآخر ، كل واحد يجد طريقه - موجودة في مسار ضباط الجمارك: أكثر من 1800 كيلومتر على حدود ساحل بريتون على طول طوله ، من مونت سانت ميشيل ، بالفعل في نورماندي ، إلى لاروش برنارد. تم رسمه في s. XVIII من أجل السيطرة على التهريب ، وبعد أن تم التخلي عنه لعدة قرون ، تم استعادته قبل 50 عامًا بالضبط تحت التسمية GR-34 ، لإمتاع المشاة.
إن المرور بها في مجملها عمل فذ محفوظة التي يجب أن يكون لديك الكثير من الوقت (وأرجل جيدة جدا). لكنها تعمل من أجلنا عذرًا ، بمساعدة السيارة ، للجمع بين جولات المشي وزيارة الأماكن المهمة.
وبالتالي ، نقترح رحلة تركز على المراحل الأولى من المسار ، على ساحل الزمرد والجرانيت الوردي ، من حيث تجذبهم ومضات المصابيح الأمامية ، سنأخذ a القفز إلى جزيرة Ouessant الصغيرة ، آخر أرض مأهولة قبل دخول أقصى المحيط الأطلسي.
مزرعة المحار في كانكال
نقطة الانطلاق هي مدينة كانكال ، وهي مدينة هادئة تقع في ظل أشهر جيرانها مونت سانت ميشيل وسان مالو . حتى لا يصل السياح في كانكال ، فهم زوار ، معظمهم من السكان المحليين ، يأتون للاستمتاع بمتع الحياة الصغيرة ، مما يعني هنا وليمة تعتمد على المحار.
في الأزقة بالقرب من الساحة المركزية إلغاء تفوح منها رائحة الفانيليا والقرفة والهيل وجوزة الطيب والتوابل الشرقية التي تخبرنا عن مغامرات القراصنة البريتونيين والملاحين الذين جلبوا الغرابة من الأراضي البعيدة ويذكروننا أن هذا الساحل كان مدخلًا إلى أوروبا للكنوز التي احتلتها شركة الهند.
جزء من Mille-feuille الذي لا لبس فيه من Grain De Vanille ، في كانكال
تأتي الرائحة القوية من متجر صغير بجوار قصر جميل من القرن الثامن عشر. كان المتجر ، على مدى عقدين من الزمن ، نقطة بيع الضمادات التي جعلت مطبخ الشيف أوليفييه رولينجر مشهورًا عالميًا ، والقصر ، منزل البحارة النموذجي في كانكال - توضيح: البحارة في بريتاني ليسوا صيادين فقراء ، لكنهم مالكو سفن وملاك سفن مزدهرون - هو المكان الذي قضى فيه الشيف (أيضًا القرصان) طفولته روبرت سوركوف قبل قرنين من الزمان) والمقر الرئيسي الذي يدير منه الآن شركة عائلية تشمل ، بالإضافة إلى المتجر ، مطعمًا ، Le Coquillage ، والعديد من النزل الطبيعية ، ومركز ريفليكسولوجي وحمامات سلتيك ، ومدرسة تذوق الطعام.
عند النزول إلى الشارع ، تعطي الرائحة الحسية الحسية شاهدًا على عطر معجنات نفخة طازجة من الفرن بواسطة يانيك غوتييه ، شريك رولينجر في صناعة الحلويات ومالك Grain de Vanille للحلويات وغرفة الشاي. **
كعك بالتفاح أو الخوخ في الشتاء والفواكه الحمراء في الصيف ، ما لا ينقص أبدًا - في الواقع ، نعم ، ينفد بسرعة - هو فطيرة. غوتييه لا لبس فيها وحساسة للغاية بمجرد أن تأكل واحدة سترغب في أخرى.
قسم من GR-34 ، المسار التاريخي لموظفي الجمارك
لكن قلب كانكال يقع على الشاطئ ، خلف المنارة ، حيث يكشف المد المنخفض عن صفوف من أسرة المحار ، المحرك الاقتصادي للمدينة ، مثل مزارع الكروم في الوحل. تزدحم الجرارات بين القوارب التي تقطعت بها السبل و "كروم البحر". لديهم القليل من الوقت ، في غضون ساعات قليلة سيكون البحر قد غمر كل شيء مرة أخرى.
في هذه الأثناء ، يندمج خط أفق البحر المتراجع مع خط السماء وفي الخلفية ، من خلال الضباب ، يمكن تحديد المظهر الجانبي الحاد لدير سانت ميشيل. تستغرق المسافة من ميناء كالكان خمس ساعات سيرًا على الأقدام إلى سان مالو.
الشاطئ بجوار أسوار سان مالو
يتقدم المسار على طول "ساحل بروفنسال في بريتاني" ، بين أشجار الصنوبر المتوسطية ، والزهور النموذجية لخطوط العرض الجنوبية ووجهات النظر الطبيعية مثل La Pointe du Groin.
حتى القرن الثامن عشر ، مدينة سان مالو المسورة كانت جزيرة عند ارتفاع المد وشبه جزيرة مع انخفاض المد. إن التشابه مع مونت سانت ميشيل واضح ، باستثناء أنه وراء صورتها البريدية وجدرانها السميكة التي تعود للقرون الوسطى ، توجد حياة حقيقية في سان مالو.
بُنيت سان مالو بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر وقُصفت خلال الحرب العالمية الثانية ، وهي مهد المثقفين اللامعين وأصحاب السفن الأثرياء وبلدة تشتهر بأنها متمردة لم ترحب أبدًا بحقيقة أن الدوقة كلوديا ، ابنة آن. بريتاني تزوجت الملك فرانسيس الأول ملك فرنسا.
** هذا هو المكان الذي ولد فيه شاتوبريان (1768) ** وهنا طلب أن يدفن فيه لو غراندي بي ، إحدى جزر الخليج "لمواصلة الحوار مع البحر". كانت هذه أيضًا مسقط رأس اثنين من القراصنة المشهورين: روبرت سوركوف (نعم ، نفس الشخص الذي لعب في منزل الشيف رولينجر) ورينيه دوجواي تروين ؛ وجاك كارتييه ، البحار الذي اكتشف كندا أثناء محاولته الوصول إلى الصين عبر الممر الشمالي الغربي.
شاطئ خارج أسوار سان مالو
ولكن بالإضافة إلى الغوص في التاريخ من خلال المشي على أسوارها التي يبلغ طولها كيلومترين ، تعد سان مالو مكانًا جيدًا للقيام بجولة تذوق الطعام في تخصصات بريتون ، من الكريب (على سبيل المثال ، في Comptoir Breizh Café) إلى الزبدة (أكثر من ذلك بكثير) من الزبدة إذا كانت تحمل علامة الحرفي الرئيسي جان إيف بوردير) للمعلبات (العلامة التجارية الجيدة هي Le Belle-Iloise).
أيضا للذهاب في رحلة سفاري على الشاطئ ، برفقة طبيب طبيعي (الحجز في مكتب السياحة). وبالطبع، لأخذ غطسة جيدة ، إنه بشأن الوقت.
إذا كان البحر في حالة تراجع ، فيمكنك دائمًا القفز منه الترامبولين بون سيكورس للسباحة على الشاطئ فخر المدينة. تم بناؤه في عام 1937 من قبل رينيه ليسونييه ، مدير إحدى مؤسسات السبا التي كانت موجودة في ذلك الوقت ، للتنافس مع حمام السباحة الخاص بالجار الغنج Dinard ، والذي يمكن رؤيته من بعيد ، على الجانب الآخر من الخليج.
تم بناؤه من قبل المصطافين البريطانيين الأثرياء ويسكنه الأرستقراطيين الفرنسيين الذين أرادوا احتكاك أكتافهم مع الإنجليز. إنها المرحلة التي أطلق إريك رومر قصته الصيفية حيث تقضي سلمى حايك وزوجها فرانسوا هنري بينولت إجازتهما دون مضايقة.
يقولون إن هيتشكوك تعلمت السباحة هنا وأن أجاثا كريستي ارتدت أول بيكيني لها في هذه الأجزاء.
منزل ملاحي في جزيرة وسانت
يستمر طريقنا عبر أميال من الشواطئ ، وبعضها برية ، وبلدات مثل سانت لونير ، بفيلاتها الكبيرة ، أو St. Briac-sur-Mer ، قرية الصيد الصغيرة التي يسكنها الفنانون حيث لجأ الرومانوف لأربعة أجيال.
نغمة وردية معينة في الصخور هي فاتح الشهية لما سيأتي. تضم مدينة السبا Perro-Guirec عشرين فندقًا وثلاثة شواطئ وميناءين ومركزًا بحريًا ومركزًا للغوص وأهم محمية طيور في فرنسا وهي الجزر السبع.
تشكيلات جرانيتية في Le Grouffre ، ساحل الجرانيت الوردي ، ملكية خاصة
كما أن لديها أجمل امتداد للساحل على ساحل بريتون. لا يوجد سوى ثلاثة سواحل من الجرانيت الوردي في العالم: في كورسيكا في الصين وهنا . المنظر الطبيعي عبارة عن فانتازيا ليسرجية خالصة ، مع صخور متوازنة لا تتوافق مع قوانين الجاذبية ، وأشكال تذكرنا بمخلوقات مخطوف.
وبينهما توجد منارة مبنية بنفس الحجر بلون الفراولة. إنها واحدة من أكثر الأماكن شهرة في بريتاني ، ولكنها ليست الأكثر أهمية. ينتمي هذا الشرف إلى منارات جزيرة Ouessant ، وعلى وجه التحديد لمنارات Kéréon ، الذي يرتفع في وسط البحر ، وإلى البحر لو كريات ، الأقوى في أوروبا ، قادر على الإضاءة حتى مسافة 60 كم وبالتالي حماية السفن من أحد أخطر التيارات في العالم.
منظر بانورامي لساحل الجرانيت الوردي مع منارة بلوماناكه في الخلفية
بسبب موقعها على طرف القارة ، أينما تلتقي مياه القناة الإنجليزية مع المحيط الأطلسي ، تبدو أوشانت بعيدة ومعزولة ، وهو أمر يتولى سكانه (حوالي 400 في الشتاء و 2500 في الصيف) إنكاره.
هنا الحياة الاجتماعية مكثفة. بالإضافة إلى ذلك ، شهدت الجزيرة في السنوات العشر الماضية نهضة واضحة مع وصول سكان ومشاريع جديدة. معظمهم من السكان الأصليين للجزيرة ، الذين يعودون.
هذه هي حالة أودين ، الذي أسس شركة صيد أسماك مستدامة ويعمل أيضًا كمرشد سياحي ، أو فريدريك ، الذي قرر قبل خمس سنوات فتح مطعم كريبري.
لكن آخرين من الخارج ، مثل إيمانويل ، الذي حقق حلمه في إدارة مطعم أو ما شابه هيلين ، صحفي ومحرر ، وآخر من وصلوا. ما الذي تفضله الأكثر؟ عندما تتذكر الناس في مترو باريس ، اعترفت بارتياح: " Ouessant هو المكان الوحيد الذي أبكي فيه عندما أغادر ". نفس الشيء سيحدث لنا.
* _ نُشر هذا التقرير في العدد 119 من مجلة Condé Nast Traveler Magazine (يوليو- أغسطس). اشترك في النسخة المطبوعة (11 إصدارًا مطبوعًا ونسخة رقمية مقابل 24.75 يورو ، عن طريق الاتصال بالرقم 902 53 55 57 أو من موقعنا على الإنترنت). عدد يوليو-أغسطس من Condé Nast Traveler متاح في نسخته الرقمية للاستمتاع به على جهازك المفضل. _