ساليناس دي إيمون ، النصب التذكاري ذي الأهمية الثقافية ، غوادالاخارا.
لن نكتشف ذلك الآن سيغوينزا كوجهة سائح. إنها ملاذ كلاسيكي للداخل ، إلى جانب Medinaceli و El Burgo de Osma ، أحد القمم لمثلث سحري من المراكز التاريخية ، وآثار الألفية والمناظر الطبيعية المحفوظة مثل القليل من الأماكن الأخرى حيث لا يزال ذلك ممكنًا المشي لساعات دون سماع ضجيج المحرك.
وكل ما يزيد قليلاً عن ساعة ونصف من مدريد و على بعد ساعتين فقط من سرقسطة ، مما يجعلها وجهة جذابة بحد ذاتها ، ولكنها أيضًا معسكر أساسي لـ استكشاف المناطق الأقل شهرة وادخل Serranía de Guadalajara.
اتجهنا شمال المدينة ، في اتجاه نهر سالادو ، صعودًا متغيرًا من روتا دي لا لانا ، طريق عمره ألف عام ينضم إلى ليفانتي مع كامينو دي سانتياغو ، لاستكشاف بعض المدن الأقل شهرة في المنطقة. نقوم بذلك من Sigüenza ، لأنه من السهل الوصول إلى هنا بالسيارة ، أو أحضر الدراجة في القطار ، إذا أردنا التحرك بشكل مريح في جميع أنحاء المنطقة.
كالي مايور وكاتدرائية سيغوينزا.
لكننا نفعل ذلك ، قبل كل شيء ، لأن يتركز العرض الأكثر إثارة للاهتمام والذواقة هنا من هذا الجزء من المقاطعة. وإذا كان بإمكاني الاختيار ، إذا اضطررت إلى السير في الممرات ، فمن الأفضل أن أفعل ذلك بعد أن استقرت في مكان به نفس القدر من السحر مثل El Molino de Alcuneza ، فقط لأن تجد هذا الهدوء وتلك البركة عند إعادته لا يقدر بثمن.
على الرغم من أننا إذا وصلنا مبكرًا فسيكون من الخطأ الذي لا يغتفر عدم الاستفادة منه تناول العشاء في مطعمه في الليلة السابقة. ما هي أفضل طريقة لتنغمس في كتاب وصفات الإقليم. ربما سيقدم لنا صموئيل مورينو وفريقه هناك الخبز الذي يصنعونه ويخبروننا عن ديسبيلتا ، Proyect من انتعاش القمح المحلي التي تشترك معها في الجهود والفلسفة والتي تشكل معها جزءًا من Raíz Culinaria ، وهو مشروع روجت له حكومة Castilian-Manchego من أجل نشر قيمة فن الطهو المحلي كمورد سياحي.
فندق وسبا ريليه وشاتو مولينو دي ألكونيزا.
هكذا التقيت بهم. وهكذا اقتربت في اليوم التالي إلى Palazuelos ، إلى مكان سيدة العزلة ، مع قلعة القرية كخلفية ، ل اكتشاف العمل الذي يقومون به باستخدام قمح الأجداد وتعاونه مع الطهاة.
من هنا ، بما أننا كذلك ، فإن الأمر يستحق تواصل شمالًا على طول روتا دي لا لانا القديمة ، التي تحارب من أجل الاعتراف الرسمي بها على أنها متغير من كامينو دي سانتياغو وهذا ، على الأقل في هذا القسم ، هو يوجد به العديد من أماكن الراحة.
مخطط الطريق يؤدي بين حقول القمح والعدس والحمص ، إلى المسطحات الملحية في La Olmeda و Bujalcayado. كلاهما خاص ولا يمكن زيارته ، على الرغم من أنه يمكن الاستمتاع بهما من الطريق. صورة ظلية لمصلى La Olmeda مظللة مقابل Alto de Valdeabejas عند غروب الشمس إنها واحدة من تلك الهدايا التي تأتي معك عندما لا تتوقعها على الإطلاق.
ندخل الآن وادي نهر سالادو. لقرون كانت وسيلة تواصل يستخدمها الرومان والمسلمون والتجار المسيحيون. ومنذ العصور القديمة كان كذلك أحد أعظم مصادر الثروة في الجبال ، على الرغم من أن المناظر الطبيعية القاحلة تشير إلى أنه لا يوجد سوى القليل من الزراعة الجافة هنا.
Portico of the Parish Church of San Juan Bautista في بلدة Palazuelos المسورة.
كثير من الناس لا يعرفون ولكن كان الملح ثروة كبيرة لجميع هذه المناطق لعدة قرون. أنقاض أكثر من اثني عشر مزرعة ، بعضها من القرون الوسطى ، دليل على ذلك. في الواقع، لا يمكن فهم أثر Sigüenza أو وفرة القلاع -Palazuelo ، Torresaviñán ، Pelegrina ، Guijosa- بدون الأموال التي تحركت حول الملح.
اليوم تقريبًا لا يعمل أي من مناجم الملح ، لكنهم ما زالوا يهيمنون على المناظر الطبيعية القديمة ، المعلقة في الوقت المناسب ، والتي تستحق الاستكشاف. يظهر هنا وهناك ندرة حقيقية: مروج الهالوفيل ، نباتات تحتاج إلى مياه مالحة لتعيش والتي ترتبط عادة بالأهوار والكثبان الساحلية. هنا ، في وادي سالادو ، نستطيع المشي بين scorzoneras و salicornias ، شيء يصعب تخيله 300 كيلومتر من أقرب شاطئ.
قلعة بيليجرينا.
من هنا يمكننا دخول Hoces del Río Salado من Santamera ، هذا المجاور ، واكتشف منظرًا طبيعيًا من الوديان والغابات حيث لا يتم كسر الصمت إلا من خلال صرير عرضي لطائر جارح. أو يمكننا الذهاب إلى Atienza ، وتسلق القلعة لاكتشاف المناظر الرائعة والاستفادة ، النزول ، لاستعادة القوة في الوسط.
ربما طفل صغير بالثوم في مطعم ألفونسو الثامن ، ربما حجل حقل في عمليتي طهي في El Mirador de Atienza. ربما ، إذا بدأ يبرد ، يعد طبق ملعقة اليوم في Fonda Molinero خيارًا جيدًا.
والعودة إلى الطريق. تجنبنا الجبال عند المستنقعات المالحة ، باتجاه Paredes de Sigüenza ، حيث كانت هناك أيضًا مسطحات ملحية وحيث يولد النهر. يبدو أن منسك سان ماركوس ، في ريندا ، كان موجودًا إلى الأبد. نزولاً إلى الجنوب ، قلعة Riba de Santiuste تسيطر على الوادي من الأعلى ، على ارتفاع يزيد عن 1000 متر.
نعود إلى سالادو ، المصب ، لأن كان النهر هنا كل شيء. مرت الطرق بجانبه ، استخرج الملح من حوضها. يواصل الحجاج القلائل الذين يعبرون المنطقة اليوم القيام بذلك على طول ضفافها. وهناك إيمون ، مع أكبر مسطحات ملحية تاريخية في المنطقة.
قلعة Riba de Santiuste.
أو بعد بضعة كيلومترات أخرى ، دعنا نذهب إلى Carabias لاكتشاف كنيستها الرائعة وقضاء الليل في فندق Cardamomo. لأن تناول وجبة الإفطار مع تلك الإطلالات على الوادي يبرر أي التفاف. ولأن من هنا ، غدًا ، سيكون لدينا مرمى حجر من متنزه بارانكو ديل ريو دولسي الطبيعي بأوديةها ووجهات نظرها ومساراتها إلى شلالات مستحيلة.
سيغوينزا مرة أخرى في متناول اليد ، بضع دقائق من الالتفاف. بغض النظر عن مدى معرفتنا بها ، لا يمكننا المغادرة دون العودة إلى تلك الساحة الرئيسية ، دون التجول اكتشاف المربعات الخفية والتجول عند سفح الكاتدرائية. وبدون تناول الطعام في El Doncel ، قبل المغادرة ، لأن قلة من المدن بهذا الحجم كنز موهبة تذوق الطعام مثل Sigüenza والمناطق المحيطة بها وهذا المنزل هو أحد المسؤولين عن تلك الحركة. وسيكون من العار أن تفوت الفرصة ، أننا جئنا إلى هنا للاستمتاع.
في أتينزا ، توجد قلعة على نتوء صخري تراقب الشوارع الضيقة للمدينة الصغيرة التي كان عدد سكانها في السابق 10000 نسمة.