The Marble Chapels ، محمية طبيعية على ضفاف بحيرة جنرال كاريرا
لا أحد مستعد لمصادفة طراز كوغار على بعد أمتار قليلة. إنها مجرد بضع ثوان. الأولين تعتقد أنه أي حيوان آخر ، لثلاثة آخرين تشعر بالشلل ، وبقية الوقت الذي يمنحك فيه القطط ، تكرس نفسك للاستمتاع واحدة من أكثر اللحظات إثارة في حياتك ، لحظة استثنائية يصعب تكرارها.
يمكن أن تغطي أراضي الذكر البالغ ألف كيلومتر مربع و قلة من الناس في المنطقة يقولون إنهم رأوه من قبل.
ظهر في منطقة خالية من النباتات ، يمشي ببطء ، بأمان شخص يعرف أن له اليد العليا. التقت أعيننا للحظة بدت أبدية. وعندما اعتبر أنه سمح لنفسه برؤيته بشكل كافٍ ، بدأ هرولة خفيفة ليختفي في بستان قريب.
بحيرة عند سفح سيرو كاستيلو
بعد ثوانٍ ، أثناء محاولتي استيعاب ما حدث - والآن فقط أدركت أنني لم أفعل ذلك حتى هذه اللحظة التي أكتبه فيها - ، أرى غزال الأنديز huemul يقفز في الاتجاه المعاكس الذي ظهر منه الكوجر.
ترقيتي إلى بحيرة سيرو كاستيلو كنت أعبر مكانًا يمر فيه هويموليس ، وبالتأكيد ، كان بوما يبحث عن عشاء كنا قد أفسدناه للتو.
لم تكن بقية الطريق هي نفسها ؛ ولا المناظر الطبيعية السامية ، ولا وجود الجبل الذي يطلق اسمه على المنتزه ، ولا خضرة البحيرة ، من هوى مستحيل. كوغار ، كوغار ، كوغار ، ظللت أكرر في رأسي.
أثناء النزول توقفنا في المكان الذي تركنا فيه الخيول و كريستيان ، مرشدنا ، غاوتشو كبير بأكتاف عريضة ومصافحة قوية ، لقد أعد لنا مائدة رقيقة من الجبن والعنب والمكسرات على زوج من الحوامل مرتبة على جذع شجرة.
تم قضاء الوقت في الدردشة حول الاجتماع المصادفة و الاستماع إلى قصص عن باتاغونيا.
مناظر لبحيرة جنرال كاريرا
القليل من الأسماء تستحضر الكثير في المسافر الخيالي مثل باتاغونيا ، منطقة شاسعة للغاية بحيث لا يمكن تغطيتها إلا في الأحلام.
تسع رسائل حاول العديد من الكتاب احتوائها في كتاب ، كما لو أن باتاغونيا يمكن أن تصل إلى مائتي صفحة. بالنسبة للآخرين كان يكفي تخيلها. مجرد ذكر ذلك كان كافياً لإثارة عقلها. فمثلا، بليز سيندرارز ، الذي لم يكن هنا أبدًا نثر عبر سيبيريا : "بقي باتاغونيا فقط ، باتاغونيا التي تناسب حزني الشديد ، باتاغونيا ورحلة إلى البحار الجنوبية."
وكان النرويجيون الآخرون الذين لم تطأ أقدامهم هذه الأرض الشاسعة أبدًا إدوارد مونش وهانز جايجر من خلال المحادثات السكرية التي أجراها الرسام والكاتب أثناء سجن جيجر بسبب الفضيحة ، قرروا أنهم سوف يؤسسون مستعمرة شهوانية في باتاغونيا.
لكني لم أتي إلى هنا لإطعام الكآبة أو لإنشاء معسكرات للفجور. كان هدفي أن أذهب منطقة أيسن بحثًا عن بعض المناظر الطبيعية الأقل شهرة في شمال باتاغونيا - بحيرة جنرال كاريرا ، مصليات الرخام ، بحيرة سان رافائيل ، منتزهات سيرو كاستيلو وباتاغونيا الوطنية أو نهر بيكر - ، ويلتقي كريستين ماكديفيت ، أرملة دوجلاس تومبكينز ، لتخبرني عن أحد أعظم الأعمال الخيرية والحب لكوكبنا: التبرع بأكثر من 400000 هكتار للدولة التشيلية بشرط أن تقوم الدولة بتحويلها إلى حدائق وطنية وتوسيع الحدائق الموجودة الأخرى.
إلى جانب التبرعات السابقة الأخرى ، أدى ذلك إلى إنشاء مؤسسة 17 متنزهًا وطنيًا بطول 2800 كيلومتر التي تمر بين بويرتو مونت ، في منطقة لوس لاغوس ، وقناة بيغل وكيب هورن.
كريستين ماكديفيت
"عندما يكون لديك الكثير من المال ، يمكنك شراء طائرة خاصة أو نظام بيئي كامل لحماية الكوكب." بهذه العبارة استقبلتني كريستين في منزلها في وادي تشاكابوكو ، قلب منتزه باتاغونيا الوطني الجديد.
لقد تغيرت الأمور كثيرًا منذ أن اشتروا أول قطعة أرض فيها رينيهو. في ذلك الوقت ، سأل تومبكينز ، بسذاجة إلى حد ما ، عما إذا كان الشراء يشمل البركان في المقدمة. لا يمكن أن تكون الإجابة أكثر وضوحًا: "نعم سيدي ، يشمل البركان."
أثار شراء أجنبيين للأرض كل أنواع الشبهات ، تتذكر كريستين: "قالوا إننا نريد إقامة دولة صهيونية جديدة (رغم أننا نشأنا أنجليكانيين) ؛ أننا قد عبرنا الأسد الأفريقي مع الكوغار لنصنع نوعًا فائقًا من شأنه قتل الماشية واستبدالها بجاموس أمريكا الشمالية ؛ أننا أردنا الحفاظ على الماء ؛ أننا سننشئ مقبرة للنفايات النووية ... ".
بنفس العين التي ابتكرها دوج ملابس تقنية لـ The North Face والقمصان في Esprit ، العلامات التجارية التي شارك في تأسيسها والتي جعلت منه ثروته ، تخيل المتنزهات الوطنية من الجو ، بينما كان يحلق فوق باتاغونيا في طائرته.
أنثى huemul
وكرس نفسه للقيام بذلك نوع من "التخريب الصناعي": عندما رأى امتدادًا لنهر يمكن بناء جسر فيه ، حاول شراء الأرض على كلا الجانبين لوقف وصول التقدم. بدون جهودهم ، ربما كانوا قد ملأوا باتاغونيا بالسدود.
بيردي ولولو وبيكافلور وأغيلا ودوغ وكريس ، ثلاثة أزواج من الأسماء للزوجين نفسه. وفاة دوغلاس تومبكينز في حادث تجديف بقوارب الكاياك على بحيرة جنرال كاريرا في عام 2015 تسريع توقيع اتفاقيات التبرع ، على الرغم من حماية المناظر الطبيعية لبعض الوقت.
الرعاة الذين عملوا في وادي تشاكابوكو هم الآن في مشاريع الحفظ وقريبون جدًا من المكان الذي دُفن فيه تومبكينز. حديقة للزراعة المكثفة بيولوجيًا أو "على المستوى البشري" ، كما يفضل فرانسيسكو فيو وخافيير سولير القول ، المسؤولين عن زراعة ما يتم تقديمه في المطعم.
قضينا فترة ما بعد الظهر في التعرف على الآخرين مشاريع حماية الحياة الفطرية وإعادة إدخالها من مؤسسة Tompkins ، مثل التكاثر الأسير للرييا ، التي تم إحضارها من أجزاء مختلفة لتجنب القرابة التي تؤثر على الأنواع.
داخل مزرعة فالي تشاكابوكو
يوجد في الحديقة العديد من خيارات الإقامة ، كلها تحترم البيئة. بالنسبة إلى رانش فالي تشاكابوكو ، النزل الرئيسي الذي بقيت فيه ، مستخدم المواد المعاد تدويرها الحظائر القديمة والحجارة من مقلع في الحديقة نفسها.
رأيت من النافذة عشرات من حيوانات الغواناكو تمر ، وبعضها ينتظر صغارها ، chulengos ؛ آخر ضوء في فترة ما بعد الظهيرة هو تشكيل الجبال وصبغها بلون أحمر كثيف. أذهب إلى الفراش أفكر في الأسباب التي تدفع الزوجين إلى استثمار ثروتهما في غرض سيؤتي ثماره في القرون القادمة ، السعي لتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الحفظ ومصلحة المجتمعات المحلية.
ربما تكمن الإجابة في شيء قالته لي كريستين: "مهما كنت ، مهما كانت اهتماماتك ، تستيقظ كل صباح وتفعل شيئًا. أنت تتخذ إجراءات وتنضم إلى المعركة وتقاتل من أجل مجتمع بشري يعيش في توازن مع العالم الطبيعي ".
على مسافة قصيرة من وادي تشاكابوكو توجد ** محمية تامانجو الوطنية ** ، وهي اليوم جزء من حديقة باتاغونيا الوطنية. في ال رصيف نهر كوكرين التقينا بإلفيس ، الملاح الذي كنا سنبحر معه في الحد الجنوبي الشرقي للمحمية.
أحد التكوينات الجيولوجية الغريبة في المصليات الرخامية
على ضفة النهر ، كان huemul محميًا في الظل من الحرارة التي كانت تمثل أقصى درجاته في ذلك الوقت من اليوم. عند الوصول ، جعلنا المناظر الطبيعية عاجزين عن الكلام: القمم الثلجية المنعكسة في البحيرة ، كما هو الحال في المرآة وفي الخلفية حيث تغير اسم البحيرة ** الأرجنتين. **
بعد الظهر نقوم بتغيير مياه البحيرة الهادئة متوحشوا نهر بيكر ، التي من أجلها نجعل نزولًا للتجديف. على طول الطريق ، دعا الإعلان عن بيع منزل بأرض ، قطعة أرض كبيرة بقدر ما يمكن أن تكون في باتاغونيا فقط ، إلى الحلم بكلمات عالم البيئة إدوارد آبي: "أتمنى أن تكون مساراتك متعرجة ، وحيدة ، ومحفوفة بالمخاطر ، وتقودك إلى أروع المناظر. دع جبالك ترتفع بين السحب وفوقها ".
في باتاغونيا المسافات لا تتوافق أبدًا مع مقياس الخرائط أو المؤشرات الموجودة على الطريق. مع الطرق المرصوفة بالحصى وألف محطة لإلقاء نظرة عليها ببساطة ، يتم هنا قياس المسافة بالوقت.
على طول ** Carretera Austral ** منتبهة لأضواء باتاغونيا المتغيرة ، تصبح المسارات طويلة بشكل مبهج. يحد أوسترال القطاع الغربي للبحيرة السباق العام. أطلق عليه آل تيهويلش اسم Chelenko ، شيء من هذا القبيل 'مياه ملوثة'. منحوتة أمواجها القوية ، التي تشبه بحرًا أكثر من بحيرة المصليات الرخامية.
منزل خليج مانسا
حيث خليج مانسا تغادر القوارب لتصل إلى هذه الطبيعة الجميلة. الضوء وسحر الماء يجعلان الألوان تتحرك رقصة من البلوز والفيروز الرمادي والأصفر البالي والوردي والأبيض النقي.
استمرت الرحلة اكسبلوررز باي. مرشدنا ، كما لو كان عبثًا ، كان يسمي الأشجار والشجيرات التي وجدناها على طول الطريق: lenga ، coihue ، ñire ، raulí ، notro ، maitén ، nalca ، chilco ، fuenque ...
ملفوفة في ذلك الضوء الذي تعطيه الأيام الغائمة ، حفنة من الكوهيات التي شكلت يومًا ما غابة ، ميتة بالفعل ، خرجت من الماء مثل الأشباح ، مع جبل سان فالنتين ، أعلى جبل في باتاغونيا التشيلية ، كخلفية.
في باهيا إكسبلورادوريس ، كان هناك قارب ينتظرنا للوصول إلى مقدمة نهر جليدي في بحيرة سان رافائيل. في القسم الأول نبحر في النهر الذي يعطي اسمه للخليج ؛ كانت المياه ، هذه المرة ، ذات لون أخضر مائل للبياض ، حليبي ، بسبب رواسب الأنهار الجليدية التي تنتشر أسفل المنحدرات والتي تشكل شلالات مبهرجة أثناء الذوبان.
للوصول الى مصب Cupquelan يتغير لون الماء وتتحول الأمواج إلى مسابقات رعاة البقر. عندما يتقارب Cupquelan مع ما يلي مصب الفيلة يصبح من المستحيل الوقوف.
نستعيد الهدوء ليوباردز بوينت ، فيما يعرف بـ بحيرة زائفة ، ورأينا القطع الجليدية الأولى التي انفصلت عن النهر الجليدي.
الجزء الأمامي من نهر سان رافائيل الجليدي
الجزء الأمامي من نهر سان رافائيل الجليدي ، باللون الأزرق البريل الذي كان داروين متحمسًا له ، مثير للإعجاب. أكثر من ذلك عندما تسمع أنينهم والضوضاء التي تصدرها قطع الجليد ، بحجم المباني ، التي تسقط في الماء.
أغلق الدائرة في مصنع الجعة D'Olbek في Coyhaique ، عاصمة منطقة أيسن. تشارلي سميت دي أولبيك ، من عائلة فلمنكية و منتج البيرة الحرفية، كان مدير مزرعة Valle Chacabuco لما يقرب من عشرين عامًا ، حتى اشتراها Tompkins كجزء أساسي مما أصبح الآن الحديقة الوطنية.
بدون أي فكرة مسبقة عن صياغتها ، تشارلي يصب اثنين من البيرة الكبيرة اليوم ، الجعة والبيرة ، وكذلك أكثر فضولًا مع التوت.
له واحدة من تلك القصص التي تحدث عادة في باتاغونيا ، مكان به أهداف ضمنية ، وتغييرات في الحياة ، وتحديات. أرض قاسية كانت فيها علبة دراق بسيطة في شراب (ماركة Oso) بمثابة هدية للتودد بين الأزواج الذين تشكلوا في مزارع الماشية.
تلك الصلابة ، الوعد بمغامرات مستمرة وحب غير مشروط للكوكب أخذوا دوغلاس وكريستين ليستقروا في باتاغونيا. "إذا كان أي شيء يمكن أن ينقذ العالم ، فأنا أراهن على أموالي بأنها جمال" اعتاد دوغ على التعليق.
لكن أفضل إجابة لما تعنيه باتاغونيا أعطتني من كريستين: "أنت أمام منظر طبيعي يناديك ، ويشعر بالقوة. ماذا تعني لي باتاغونيا؟ الحب".
_ * تم نشر هذه المقالة والمعرض المرفق في العدد 128 من مجلة Condé Nast Traveler Magazine (مايو). اشترك في النسخة المطبوعة (11 إصدارًا مطبوعًا ونسخة رقمية مقابل 24.75 يورو ، بالاتصال على 902 53 55 57 أو من موقعنا ) واستمتع بإمكانية الوصول المجاني إلى الإصدار الرقمي من Condé Nast Traveler لأجهزة iPad. يتوفر عدد مايو من Condé Nast Traveler على الموقع نسخته الرقمية للاستمتاع بها على جهازك المفضل. _
الترمس في ازهر