الجنة المهجورة
في تلك النقطة بالضبط حيث يشك المحيط الأطلسي فيما إذا كان بالفعل جزءًا من مصب عروسة يظهر أرخبيل سالفورا ، أفضل سر محتفظ به على ساحل غاليسيا . المكان الذي لجأ إليه منذ عقود أولئك الذين لم يعودوا يعرفون كيفية العودة إلى ديارهم - الصيادون والهيبيون والمهربون والمسافرون الذين سافروا حول العالم - والذي يشكل اليوم جزءًا من حديقة جزر الأطلسي الوطنية .
على بعد ثلاثة كيلومترات من البحر ، تقع سالفورا مملكة دنيوية أخرى . فقط الزجاجات الفارغة والكرات المثقوبة التي تصل إلى صخورها في الصيف تذكرنا أنه قبل غروب الشمس ، سيتعين علينا العودة إلى بقية حياتنا. لمواصلة الرقص. لكن لا يزال هناك وقت. حان الوقت لتضيع بين قصص بحر سالفورا.
جنة طبيعية مليئة بالقصص
في أيدي السلطات الكنسية و نبل لعدة قرون ، في عام 2007 ، تم نقل جزيرة سالفورا إلى المجال العام ومتكاملة في الحديقة الوطنية جنبا إلى جنب مع أرخبيل Cies , الإضافات ص قطع . إنها الوحيدة من بين هذه الجيوب التي لا تقع في مقاطعة بونتيفيدرا ، ولكنها تنتمي إلى بلدية ريبيرا (آكورونا). نحن نتحدث عن 2.557 هكتارًا ، الغالبية العظمى منها بحرية ، تم الإعلان عنها كموقع ذي أهمية ثقافية و البيئة البحرية المحمية.
لأن هذا التعاقب في الأراضي المنخفضة والجزر والصخور هو جنة طبيعية لا تضاهى ؛ فقط النزول في شاطئ كاستيلو ، وهي عبارة عن ضفة رملية بيضاء ، منطقة كاريبية باردة يحكمها تمثال حورية البحر مارينيا ، لندرك أننا أمام مكان خاص.
حيث غمزة ، وهو آخر ميناء على البر الرئيسي ، ترافق الرحلة طيور النورس وطيور الغاق. جنبا إلى جنب مع البحارة الخبراء الذين يجرؤون على الصيد في هذه المياه المليئة حطام السفن ، السكان الوحيدون في هذه الزاوية من المحيط الأطلسي. كلاهما موجودان لنفس السبب ، بسبب الثراء البحري لمياهه: سمك القاروص ، والشفنين ، والبلايس ، والدنيس ... وسرطان البحر ، وقنافذ البحر ، وسرطان البحر العنكبوت أو البرنقيل المنتظرة بين الصخور. على الرغم من تذوقها ، سيتعين عليك العودة إلى البر الرئيسي ، لأنه لا توجد مطاعم في سالفورا. بعد كل هذا إنه ليس مكانًا للسياح.
هذا ليس مكان للسياح
هنا كل شيء بري . الخيول والغزلان ، التي أدخلها ماركيز ريفيلّا إلى الجزيرة الرئيسية للاستمتاع بالصيد ، ترعى دون أن تلاحظ الوجود البشري. ربما لأنه لم يعد هناك أي شخص في سالفورا. من مسيرة حراس المنارة الأخيرة رواها بضمير المتكلم جوليو فيلتشيز ، فقط زوجان من الحراس وحراس الغابات يقيمون في الجزيرة في نوبات.
ولكن ما وراء جمالها الطبيعي ، فإن ما يجعل سالفورا مكانًا خاصًا هو القصص التي تسكنها. كان مخبأ ونستون دي باتيا ، وقاعة حفلات لأمواج الصيادين ولا تزال حتى اليوم ملجأ للمسافرين المطمئنين الذين أجبروا على الاستسلام بجوار المحيط الأطلسي ، حتى لو كان ذلك لساعات قليلة. أولئك الذين يعرفون هنا باسم المنبوذين الجافة ’.
على الرغم من أن ما يميز تاريخ سالفورا إلى الأبد هو الكوارث البحرية. لا شيء مثل القديسة اليزابيث ، باخرة البريد التي غرقت في عام 1921 بجوار الصخور التي تحيط بالجزيرة وكان على متنها أكثر من 200 شخص في عام 1921. الجاليكية "تايتانيك".
السفينة ، التي جاء معظم عبورها للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أمريكا بلباو وسانتاندير وأكورونيا ، ضربت إحدى الصخور الغادرة التي تحيط بالجزيرة وغرقت بجانب صخرتين توأمتين تعرفان باسم معجون و عجينة. في تلك الليلة ، في القرية التي كانت لا تزال على الجزيرة في ذلك الوقت ، كان هناك حوالي 25 شخصًا فقط ، جميعهم تقريبًا من النساء والأطفال.
كان الرجال قد ذهبوا إلى Aguiño و Carreira ، إلى البر الرئيسي ، إلى احتفل بالعام الجديد. كانت نساء البلدة هم من أخذوا دورناس ، القوارب التقليدية في المنطقة ، وتمكنوا من ذلك إنقاذ أكثر من خمسين ناجًا. اليوم ، عمد أربع هوريو بأسماء أربع بطلات قادت عملية الإنقاذ تكريمًا لذكراهم.
منطقة البحر الكاريبي الباردة
القرية والمنارة
يتطلب الوصول إلى سالفورا القليل من التخطيط المسبق. بادئ ذي بدء ، هذا ضروري التقدم بطلب للحصول على تصريح لسلطات الحديقة التي تتحكم في تدفق السياح ، بالكاد 200 شخص كحد أقصى وبعد ذلك ، استقل حافلة مكوكية إلى الجزيرة.
حاليًا ، لا يوجد ارتباط منتظم بالأرخبيل ، ويعتمد الحراس والفنيون المسؤولون عن صيانته أيضًا على البحارة الذين يقدمون خدمات النقل - وهم ينتظرون دائمًا ما يقوله المحيط الأطلسي -. من المعروف بالفعل أنه ، خاصة في فصل الشتاء ، يمكن أن يكون غادرًا للغاية.
ومع ذلك ، هناك أكثر من اثنتي عشرة شركة تتولى ، مع حلول الطقس الجيد ، جميع الإجراءات: التصاريح ، والنقل ، والإرشاد. بحر أجوينيو أيضاً Rias Baixas Cruises إنه اثنان منهم فقط.
بمجرد الوصول إلى سالفورا ، هناك طريقان محتملان. كلاهما يبدأ من نفس النقطة ، في الذي عمد فيه شاطئ ويرهاوس ، بجوار ميناء O Castelo الصغير و Sirena Mariña ، الآن صورة مبدعة للجزيرة
. من خلال ممر خشبي يحمي النظام البيئي للكثبان الرملية الهشة بالجزيرة ، نصل إلى بازو دي جويانيس ، مبني على مستودع قديم لتمليح الأسماك. الغرفة المجاورة ، في ذلك الوقت كانت الحانة التي كان يجتمع فيها صيادو سالفورا ، هي اليوم كنيسة صغيرة . بقايا مدفع قديم وبعض أدوات معالجة الأسماك هي آخر بقايا ذلك الوقت.
يمكن زيارة بعض المنازل المهجورة
من هنا ، يمكن للمسافر أن يسلك الطريق المؤدي إلى المنارة ، على بعد مسافة تزيد قليلاً عن كيلومتر عند سفح جبل Gralleiros ، من قمته يمكنك رؤية أرخبيل Ons وحتى Cíes ، إذا كانت الغيوم لا تغطي الأفق.
على الرغم من أن الحراس القدامى قد غادروا الجزيرة بالفعل ، لا يزال بإمكان المرء تخيل المملكة التي اخترعوها هنا ، شمال بيسلاند ، والتي لا يزال صيادو المنطقة يتوقون إليها اليوم: الأغاني والقصص التي تم ترشيحها من جانب ، سالفورا ، ومن ناحية أخرى ، أونس ، عبر موجات الراديو وكانت أفضل صحبتهم.
بالعودة إلى Praia do Almacén ، على بعد نصف ساعة فقط ، لا يزال هناك متسع من الوقت لزيارة قرية Sálvora القديمة. تخلى عنها في نهاية السبع سنوات 0 ، حتى يتمكن الزوار من إعادة الحياة على الجزيرة. من الممكن الآن أدخل أحد المنازل ، لمس جدرانه ومطابخه أو اتكئ على نوافذه المالحة للاستمتاع بإطلالة فريدة على الأرخبيل بأكمله ، مع فرض جزيرة نورو في المقدمة و فيونتا - حيث يتم الحفاظ على إحدى الجواهر النباتية في الحديقة الوطنية ، المكنسة Cytisus insularis- في الخلفية. في طريق العودة ، تقودنا غابة صغيرة من الصفصاف إلى نافورة سانتا كاتالينا ، وبعد فترة وجيزة ، إلى مكان الغسيل القديم.
على الرغم من أنه من الجيد دائمًا مغادرة سالفورا مبكرًا ، قبل ارتفاع المحيط الأطلسي ، لا يزال هناك وقت لمحطة أخيرة واحدة: سباحة سريعة في مياه البحر الكاريبي الباردة. إذا كنت قد أحضرت معك نظارات الغوص الخاصة بك ، فلا يجب أن تفوتك فرصة التفكير في الثراء البحري لقاع البحار هذه. وبعد ذلك ، بالعودة إلى البر الرئيسي ، لا شيء أفضل من ملف شواء المأكولات البحرية الجيدة للاحتفال بيوم في مملكة سالفورا.