تشيلي الجاليكية لترويض النار في أحشائك
كينجسلي أميس ، كان أحد الشخصيات الأدبية العظيمة في إنجلترا في النصف الثاني من القرن الماضي ، وكان أيضًا يمتلك حنكًا مجلفنًا ومقاومًا للقنابل. إنريكي جونزاليس في حسابه قصص لندن الذي أكله الكاتب كفاتح للشهية ، لقطتان من تركيا البرية -بوربون عالي الكحول- وفي مطعم Ivy أو Gay Hussar ، الأطباق التي يجب أن تكون حارة تمامًا.
مع ازمة عام 2008 شاب جواكين بيريز سابين مشاهدة أعمال السيارات تنهار. تظهر إمكانية التكيف ووضع رأسك في نقابة كانت تجعلك تدق لفترة طويلة: الضيافة.
المنتجات المحلية مع العمالة المحلية لعمل صلصة حارة غير محلية
يقرر الذهاب إلى انجلترا واسكتلندا. العمل في الشركات تقديم الطعام ، في حانات ومفاصل لندن النموذجية. ابحث عن عالم داخل أحجار المدينة. واحدة من تلك الأماكن - مغلقة الآن - كانت ساعة الخمول ، في الحظائر. مكان صغير ، بالقرب من مسار القطار ، حيث يقول خواكين ذلك "لقد تعلمت أن أفعل كل شيء."
يوجد في لندن العديد من الأذواق كالألوان لديها الطيف المرئي للضوء. هناك تلك التي تكون صلبة وخاملة مثل قطعة من الفلين وتلك الناعمة والحساسة مثل بتلات الزهرة. مع الأخذ بعين الاعتبار الجذور الجاليكية والضعف النقي في فن الطهو الذي يجبرنا على إصلاح أي طبق بقليل من زيت الزيتون والقليل من الفلفل الحلو ، يعتقد Joaquín أن قطاع التوابل الحارة متخلف في أرضه. ويقرر العودة. قبل ذلك ، أمضى عامًا في أمريكا الجنوبية يتذوق الفلفل الحار.
مع هذا التكوين يتصاعد مصنع صغير حار في بلدة صغيرة في شمال محافظة لاكورونيا. في نارون ، بالقرب من سانتا سيسيليا ، هناك تعاونية عائلية تسمى إلى مصنع لوم. وهو مألوف لأن الرؤساء الأكثر وضوحا من هذا مصنع الضمادات القوية هم الأم والابن. ايلينا سابين هو ، بالإضافة إلى كونه اختصاصي تغذية ، حسب قول ابنه ، شغوف بالطهي والعمليات. ويشرح خواكين قائلاً: "إنه أمر لا يُصدق ومدير مريض".
من الأراضي الإنجليزية ، لم يكتفوا بإحضار طعم الطعام الحار. في التعاونية يحاولون الحصول على نتائج أفضل من خلال توحيد الجهود مع الشركات الأخرى ، سواء الموردين أو المعالجات.
النار الجاليكية!
عندما طرق Joaquín الباب الأول وسأل عن إمكانيات التعبئة المشتركة - أن تقوم شركة أخرى بتغليف منتجك وتوسيمه - ، لم تكن الوجوه التي حصل عليها سوى الإطراء. ومع ذلك ، أكد إيلينا وخواكين جهودهم في العمل مع الشركات الأخرى.
المنتجات المحلية مع العمالة المحلية لعمل صلصة حارة غير محلية. "نحن ندرك أن سوق جاليسيا مختلف وأن هناك حاجة إلى الوقت. نحن أصوليون للغاية لدرجة أن التوابل فقط مع الأخطبوط ، مع فلفل بادرون وبعض الكوريزو " يضيف. وأنت على حق. لدرجة أن الجاليتشيين والجاليكيين لا يلمسون الحارة إلا عندما نذهب إلى مطعم مكسيكي ، وهناك نصاب بالعمى. إنها مثل زجاجة Tabasco نصف المليئة الموجودة في كل مطعم هامبرغر ، والتي لا يبدو أن أحدًا يستخدمها ، لكن الجميع يعرف ما يدور حوله.
لهذا السبب يجب تغيير هذه الأشياء شيئًا فشيئًا والانفتاح على آفاق تذوق الطعام الأخرى. نحن نحب التوابل لأن الألم يقع ضمن الحدود المقبولة. اللذة والألم يستخدمان نفس الأعصاب في جذع الدماغ ، وينشطان أنظمة مثل تلك التي تولد الدوبامين في الدماغ والقشرة نفسها. مثل الذهاب إلى منزل مسكون في مدينة ملاهي. في البداية تشعر بالخوف ، لكن عندما ترى أنه مجرد خوف وليس موتًا ، فإن الارتياح الذي يولده يتحول إلى متعة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو محسن للنكهة. في الجرعات الصغيرة ، سيقدم أي طبق فروق دقيقة جديدة.
الصلصات الساخنة التي يقدمونها مصنوعة من الفلفل المخمر. وعملية المنتجات الجديدة جارية. كيف فكرة تخمير الشيبوتلي ، من فيه. على موقع الويب الخاص بهم يقدمون الصلصات والتوابل الحارة والفلفل الحار ، فضلا عن سلع و مشروب قهوة مع لمسة حارة ستفاجئ أكثر من واحد.
جواكين بيريز سابين وإيلينا سابين
في قسم الفلفل الحار ، من المدهش رؤية ذلك منتجات من خطوط العرض الأخرى. يمكن شراء مآثر حقيقية للحنك كما هي فلفل ترينيداد موروجا سكوربيون ، الذي كان سخونة الفلفل الحار حتى عام 2012 ؛ و ال كارولين ريبر التي دخلت كتاب غينيس للأرقام القياسية في عام 2013. بين مليون ومليوني وحدة بمقياس سكوفيل (مقياس الحرارة في الفلفل) ويجب أن يكون كلاهما تم التعامل معها بالقفازات والنظارات الواقية أثناء تحضيرها. نحن هنا بنظارات واقية وقناع عندما نطبخ ، ولا نتوقف عن البكاء. بالطبع ، ليس إمساكًا ، "تقول إيلينا.
بالنسبة لغير المؤمنين بهذا الحجم ، يمكنهم أن يأتمنوا على أنفسهم سائل فاصل للون عالي الكفائه. ترتفع مستويات الكابسيسين بشكل صاروخي عن الرسم البياني. خطيب. لدي خاليسي يستدعي التنانين على لسانه.