Ultramarine Blue: أرخبيل رجا أمبات في إندونيسيا
هدء من روعك. هذه هي الكلمة التي استخدمها البحارة لقرون لوصف نوع البحر الهادئ تمامًا الذي يحيط بي الآن. منبسطًا كمرآة ، يعكس الماء السماء الشاسعة أعلاه ، ويخفي ألغازًا شاسعة في الأسفل.
طلع الفجر ، وأنا على الحافة الشرقية للمياه الإندونيسية ، على ظهر قارب إبحار بينيسي تقليدي يسمى أليلا بورناما. اتجهنا شمالا من مدينة سورونج الساحلية ، قبالة سواحل بابوا الغربية ، حيث بدأت الرحلة. لقد تأرجحنا وتأرجحنا برفق على المد والجزر ، لكن حوالي الخامسة صباحًا ألقينا المرساة. الآن ، في حين أن الضوء يشوب البيئة قليلاً ، كل شيء هادئ: البحر ، السفينة ، السماء.
نحن على ارتفاع 12 ميلاً فوق خط الاستواء - الذي عبرناه بين عشية وضحاها - راسخين في أحد الخلجان العديدة في جزيرة واياج ، محاطة بقمم حمم مسننة مغطاة بغابة خضراء كثيفة وفخمة. الرؤية عصور ما قبل التاريخ. تنبت نخيل جوز الهند في صفوف فوضوية على وجوه الجرف الصخري. تجلس الببغاوات ذات القمم البيضاء اللامعة على سعف النخيل كما لو كانت تُرش بالملح الخشن. تنجرف دوامات الضباب المنجرفة إلى الأخاديد العميقة الصامتة. لا منازل ، ولا سفن أخرى في الأفق ، ولا أناس بقدر ما تراه العين.
واياج لافا قمم المناظر الطبيعية
أنا ورفاقي الستة في السفر - الغرباء عندما ركبنا الطائرة واليوم عمليا الأصدقاء - استيقظنا للتو. إنه اليوم الثاني من ستة أيام من رحلة استكشافية رجا أمبات, سلسلة من خمسمائة وجزيرة غريبة مدببة مثل الزمرد غير المصقول عبر ما يقرب من 11000 ميل مربع قبالة الساحل الغربي لبابوا الغربية.
يحيط بهذا الأرخبيل المحيطين الهادئ والهندي ، و "يرسو" بأربع جزر كبيرة (راجا أمبات تعني "الملوك الأربعة" بلغة البهاسا ، اللغة الرسمية للبلاد) ، هذا الأرخبيل هو واحد من أكثر الأماكن روعة ، وتاريخيًا ، والغنية بالتنوع البيولوجي. التي عرفتها من قبل. في القرن الثامن عشر ، كان كذلك من أهم نقاط تجارة التوابل المربحة التي خاضها الهولنديون والإنجليز.
في منتصف القرن التاسع عشر ، ألفريد راسل والاس قام بتحديد وفهرسة مئات الأنواع من النباتات والحيوانات في أكثر من 70 بعثاته. في عام 1860 قرر هذا المستكشف الفيكتوري العيش بمفرده لمدة ثلاثة أشهر في غابة Waigeo ، أقصى شمال الجزر الأربع الرئيسية للأرخبيل ، في معتكف طوعي لروبنسون كروزو لمشاهدة طائر الجنة المتفاخر والريش في بيئته الطبيعية ، وهو نوع لا يوجد إلا في هذا الأرخبيل.
في الآونة الأخيرة، أصبح رجا أمبات وجهة للغواصين ومحبي الطبيعة و "الهاربين" من الحياة العصرية ؛ تنجذب جزئيًا إلى جمال المنطقة ، ولكن قبل كل شيء للحياة البحرية ، التي يزعمون أنها الأكثر تنوعًا على هذا الكوكب . هذه الوفرة هي النتيجة السعيدة لالتقاء المحيطات: وبالتالي ، توفر التيارات البحرية العميقة في المحيط الهادئ المغذيات لقاع رجا أمبات ، ويفضل الماء الذي تسخنه الشمس إنشاء سلسلة غذائية معقدة تنطلق من المجهرية الكائنات الحية إلى السلاحف العملاقة منقار الصقر ، وحيتان العنبر والأشعة بزعانف يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار. هذا دون أن ننسى حوالي 1300 نوع من أسماك الشعاب المرجانية من أكثر الألوان إثارة وغرابة التي يمكنك تخيلها. إذا كان فوق الماء رجا أمبات يشبه أحيانًا مشهد حديقة جراسيك ، أدناه سيكون شيئًا من هذا القبيل العثور على نيمو.
قارب النمر الأزرق
على الرغم من الكثير من العجب ، بقي رجا أمبات بعيدًا نسبيًا عن الحلقة للجميع. ، حتى الأكثر جرأة ، لأنها واحدة من أكثر الأماكن التي يتعذر الوصول إليها في جنوب شرق آسيا. يشمل المسار الأكثر مباشرة رحلة جوية من جاكرتا إلى سورونج . وليس الأمر كما لو أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الفنادق الفاخرة ، في الواقع لا يوجد شيء عمليًا.
ومع ذلك ، هذا هو بالضبط هذا الغياب للتنمية السياحية هو مفتاح جاذبيتها. تقدم كل هذه الجزر - التي يسكنها عدد قليل جدًا - مكافأة لا نهائية في ساحلها المغري: مع الشواطئ الرملية الجميلة لاستكشافها ، مداخل مثالية للتجديف بالكاياك وخلجان للسباحة وقمم بركانية سوداء لتسلقها.
ميوس كون وايلد بيتش
نظرًا لأن معظم الزوار يأتون لمدة أسبوع واحد فقط ، اثنان على الأكثر ، أفضل خيار لاستكشاف كل شيء هو التحرك بالقارب . جميعهم تقريبًا يستهدفون الغواصين المحترفين ، حيث تخضع راحة المرافق لعدد مرات الغوص اليومية. لكن في السنوات الأخيرة ، القوارب الأكثر فخامة تلبي طلبات هذا النوع من المغامرين الذي يريد أيضًا تدليكًا عميقًا لمدة 90 دقيقة في نهاية اليوم. مثله أليلا بورناما ، لديهم واحدة مطبخ مميز وقبو نبيذ وخدمة سطح السفينة ومحترفات . هم أيضا توظيف القباطنة الأكثر كفاءة و سادة الغوص الغوص - السكان المحليون أو المقيمون المقيمون ، على دراية عميقة بتضاريس الأرخبيل ، فوق وتحت السطح.
كان أسطول Silolona Sojourns ، المملوك من قبل باتي سيري ، عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي المقيم في إندونيسيا لمدة 25 عامًا ، من أوائل من قدم مثل هذه المرافق. تم افتتاح Silolona ، وهو عبارة عن Pinisi من خمسة أرصفة افتتح في عام 2004 ، وانضم إليه في عام 2012 من قبل ثلاثة أرصفة Si Datu Bua. كلاهما انعكاس جميل لروح Seery نفسها ، وهي مجهزة بـ المنسوجات والحرف المحلية التي تم العثور عليها خلال السنوات التي عاشت فيها مع القبائل الإندونيسية.
ثم هناك منتجعات أمان ، التي انطلقت في البحر عام 2009 Amanikan بواسطة Amanwana ، مخيمهم الحالي بخيمة قماشية في جزيرة مويو ، بالقرب من لومبوك . إنها صغيرة وحميمة وأنيقة ، ومثل باقي عقارات أمان ، باهظة الثمن للغاية (تبدأ رحلة بحرية لمدة خمس ليال من 25000 يورو للزوجين). كانت السفينة ذات الأسعار المعقولة التي وصلت في نفس العام هي Tiger Blue (المملوكة لرجال الأعمال الماليزيين والبريطانيين ، على التوالي ، ديفيد ويلكينسون ونيجل فوستر) ، والتي قد تحتوي على مراسي أبسط ، لكن الطاقم لا يزال من الدرجة الأولى.
تم إطلاق الجمال الذي يبلغ طوله 50 مترًا من خشب الساج الذي أبحر فيه في عام 2012 وتديره فنادق ومنتجعات Alila ومقرها سنغافورة. كما هو الحال مع Tiger Blue ، لا يوجد سوى بضعة أسابيع من العام حيث يمكن للمسافرين المنفردين حجز كابينة فردية - تستأجر العائلات أو مجموعات الأصدقاء معظم قوارب Pinisi الراقية بالكامل خلال موسم الذروة ، الذي يمتد من نوفمبر إلى نوفمبر. أبريل-. تميل عمليات الإبحار حتى الآن إلى جذب المغتربين الأثرياء المقيمين في آسيا - أستراليون وأوروبيون وأمريكيون.
Alila Purnama جاهز للإبحار
مثل بقية السفن عالية المستوى التي تبحر في هذه المياه ، تم تصنيع Alila Purnama يدويًا في أحواض بناء السفن في جنوب سولاويزي (جزيرة سولاويزي) من قبل كبار بناة المشهورين قبيلة بوجيس - قراصنة أسطوريون التي سيطرت على مياه شرق إندونيسيا لعدة قرون والتي جاءت قسوتها لترهيب التجار الهولنديين في شركة الهند الشرقية.
من الخارج ، تعتبر Alila Purnama من البينيسي التقليدي ، ولكن تم تصميم الديكورات الداخلية مع الاهتمام الشديد بالجمال والاستدامة. في جميع الغرف الخمس ، تتدلى بياضات الأسرّة البيضاء الناصعة على أسرّة بحجم كينغ ، ويصطف بلاط عرق اللؤلؤ في الدش ، وتم تجهيز الخزانات بأرواب حمام وأكياس من الخوص مثالية لزيارات الشاطئ. يحتوي الجناح الرئيسي ، في الطابق الثاني ، على نوافذ من ثلاث جهات وشرفة خاصة به. . على السطح الرئيسي ، توجد صالة فسيحة ، وكذلك غرفة طعام ، بها خدمة على مدار 24 ساعة ، وفي الطابق الثاني ، توجد مكتبة صغيرة ولكنها ساحرة تقدم مجموعة دقيقة من الأدب الكلاسيكي والكتب الخفيفة للشاطئ وصور أخرى. من المنطقة.
في تنازل بسيط عن الحداثة ، تحتوي المكتبة أيضًا على تلفزيون بشاشة مسطحة 42 بوصة لمشاهدة الأفلام في راحة مكيفة في تلك الليالي الحارة واللزجة.
نولدي يشرح خطة الغوص
وكان لدينا اثنين منهم. يتزامن موسم الذروة في Raja Ampat مع موسم الأمطار (في موسم الجفاف من مايو إلى سبتمبر ، تجعل الرياح القوية والتيارات الهوائية كلاً من الإبحار والغوص أقل متعة). كما هو الحال في معظم المناخات الاستوائية ، يعني موسم الأمطار ساعة أو ساعتين من الأمطار الغزيرة يوميًا تقريبًا . لكن الشمس الاستوائية هي التي تسود دائمًا تقريبًا ، وفي بعض الأحيان تخلق تأثيرات مذهلة ، ليس أقلها بنوك الضباب الغريبة التي تتسلل في حلقات مخيفة عبر غابات المانغروف وتسبب ليلًا بعد ليلة بعضًا من أكثر الأشياء أهمية وخطورة. غروب الشمس الجميل الذي رأيته على الإطلاق.
بغض النظر عن المشهد ، ما يميز Alila Purnama حقًا هو طاقمها المكون من 16 رجلاً. في الصباح الثالث على التوالي ، ظهر باجوس ، خادمنا اللطيف والساخر ، فجأة بجانبي مع القهوة المفلترة وعصير البطيخ. لقد اكتشف مكاني المفضل على السطح الرئيسي ، المكان الذي أذهب إليه مباشرة بمجرد استيقاظي ( شروق الشمس هو وقت من اليوم لا تريد أن تفوته ). حقا ، هناك حاجة إلى القليل جدا هنا. في إحدى الليالي ، يحضر الشيف صواني لفائف الربيع ؛ آخر ، البيتزا التي تتكون قاعدتها من رقائق رقيقة ، فقط عندما يبدأ الركاب في الشعور بالجوع قليلاً. لن تضطر أبدًا إلى تنظيف نظارات الغوص الخاصة بك تختفي المناشف المبللة على كتفيك على الفور ويتم استبدالها بهدوء بالمناشف الدافئة والجافة ، وكل يوم عند عودتك من الرحلة على الشاطئ أو من جلسة الغوص ، تمتلئ الاجتماعات بالنكات وعصائر الفاكهة الطازجة أو دفعات الصقيع.
أثناء الإفطار - على أساس البيض مع السامبال ، بالينيز ناسي جورينج (نسخة إندونيسية من الأرز المقلي) و أحلى مانجو يمكنك تخيلها - نقوم بتحليل جدول أعمال اليوم. يقوم أستاذ الغطس ماريو ، الذي درس الهندسة المعمارية ، بتحويل كل خطة غطس مرسومة على السبورة البيضاء إلى نوع من التحفة الفنية الصغيرة التي تظهر فيها سمكة المهرج المبتسمة أو سلحفاة قافزة أو حدائق مرجانية ضخمة. يرسم مدير الرحلة Annalisa ، وهو سيل صغير الحجم وذو كفاءة عالية من الطاقة التوسكانية ، مسار الرحلة على المخططات. يتم تقديم المغامرة في كل مرحلة من مراحل الرحلة سواء بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى التعايش البسيط والنقي ولأولئك الذين لا يتوقون.
في اليوم الرابع من الرحلة ، أسقطنا المرساة بعد أن لامس شعاع الشمس الأول الشعاب المرجانية المعروفة باسم مانتا ساندي ، حيث يندفع الضوء دون احتشام من خلال الماء ويحوم فوق الصخور ، ويكتشف مجموعات من ملائكية المياه العذبة حريصة على تنظيفها عن طريق قضم الطفيليات برفق على قاعها. الوصول في وقت مبكر جدا يعني أن لدينا الشعاب المرجانية بالكامل تقريبًا لأنفسنا . قرر البعض منا الغوص والبعض الآخر للغطس ، ومشاهدة الغواصين من الأعلى. بحلول الوقت الذي تصل فيه السفن الأخرى ، نكون قد أخذنا حمامات الشمس على سطح السفينة ، ونشرب عصائر الفاكهة الطازجة ، وعلى استعداد للإبحار والاختفاء مرة أخرى.
مغامرة الغوص
على شاطئ رقيق على شكل هلال للشاطئ الصغير - ومثالي لحطام السفن - جزيرة ميوس كون ، نجلس لمشاهدة غروب الشمس ، والبيرة في متناول اليد ، على عدة ديوان مرتبة في صف تحت صف من المظلات - نوع من نادي الشاطئ الخاص مرتجلة خلال ساعة الغداء.
بعد ظهر اليوم الأخير من الملاحة ، توقفنا في مياه جزيرة جام الجبلية وتوجهت إلى ينبصر ، بلدة صغيرة تقع في خليج صغير ضحل تحيط به منحدرات الغابة. يلعب العشرات من الأطفال القتال ويتدحرجون على الشاطئ وفي الماء. "مساء الخير!" يصرخون بحماس في البهاسا وهم يسيرون باتجاه الشاطئ. نولدي ، مرشدنا للغوص ، يتحدث على الرصيف مع أخيه ، وهو صياد اصطاد لتوه سمك إسقمري ؛ طوله متر تقريبًا ، اشتريناه بأقل من دولار واحد لتحضير الساشيمي للعشاء.
كنا نأمل في الاستمتاع بهذه الأطعمة الشهية على مائدة الطعام المشتركة على سطح السفينة الرئيسي Alila Purnama ، حيث نتناول العشاء كل ليلة. لكن الطاقم كان لديه خطط أخرى لنا. قبل الشفق بقليل نسارع عائدين إلى الساحل حتى نصل إلى خليج صامت لتظل محجوبة جزئياً بحافة مغطاة بالكروم. كلما اقتربنا ، نرى وهجًا خافتًا لأضواء النار: عشرات الفوانيس ، العالقة في الرمال على طول الشاطئ ، تشع وهجًا برتقاليًا. تمثال من الرمل على شكل تمساح - تلك الأنواع الهائلة من المياه المالحة التي لجأت ذات مرة إلى مياه رجا أمبات (ولكن ليس بعد الآن ، كما يشير ماريو على عجل ، على الأقل ليس بعيدًا إلى الشمال) - تنظر إلينا بمصابيح يدوية للعيون.
طاولة من خشب الساج ، مرصّعة بشكل جميل بفرش طاولة أبيض وأدوات مائدة فضية ، موضوعة تحتها خيمة حرير بالي معلقة من عدة جذوع الأشجار. هناك أسياخ سمك ، روبيان مشوي ، f_ilet mignon_ ، ذرة متبلة على قطعة خبز ، سلطات طازجة ، و bebek betutu (بطة مشوية على الطراز البالي) ، كلها مطبوخة على شواء مؤقت في حفرة على بعد أمتار قليلة. الماكريل الساشيمي حلو ولذيذ ، حيث يمكن فقط للأسماك التي تم اصطيادها قبل ساعات أن تكون كذلك. نحن نأكل ونشرب حفاة القدمين على الرمال على صوت الأمواج التي تضرب الشاطئ على بعد أمتار قليلة.
عشاء في الكهف
في وقت لاحق ، بالعودة إلى Alila Purnama ، نتمتع بكأس وداع من النبيذ على سطح الجسر. هدوء البحر مرة أخرى كما كان في الصباح الأول. تجاذبنا أطراف الحديث حول العمل المتواصل في أحواض بناء السفن في سولاويزي ، حيث يتم إطلاق المزيد والمزيد من القوارب ؛ من الأسرار التي تحيط بهذه الجزر. من الشائعات التي تتحدث عن شركات الفنادق الفخمة تتطلع إلى جزر ليست بعيدة عن المكان الذي نبحر فيه. في ظل الهدوء المطلق لهذه السماء النيلية والهدوء الذي يسود الجزر التي تحيط بنا ، يبدو الحديث عن التغيير مجردًا غير مهم. بغض النظر عما يحدث ، أو التغييرات التي تطرأ على هذه الجزر ، ستكون دائمًا سحرية. نصيحة: تعال مبكرًا ، بينما لا تزال لحظات الهدوء ممكنة. * تم نشر هذا المقال في مجلة Condé Nast Traveler في عدد سبتمبر 76. هذا العدد متوفر في نسخته الرقمية لأجهزة iPad في iTunes AppStore ، وفي النسخة الرقمية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والهواتف الذكية وأجهزة iPad في كشك الصحف الافتراضي من قبل Zinio (على أجهزة الهواتف الذكية: Android و PC / Mac و Win8 و WebOS و Rim و iPad).
ارتفاع المد في أربوريك