لاليبيلا ، عجائب الدنيا الثامنة
"لكن ماذا خسرت في إثيوبيا؟ لا يوجد سوى الفقر ". هذا ما اعتدت على سماعه عندما صوّرت خطتي للسفر إلى البلاد. من الواضح أنني تجاهلت كل التحذيرات التي ، من ناحية أخرى ، زادت من رغبتي في السفر إلى ذلك البلد الذي يكاد يكون ملعونًا. قال وفعل: هكذا زرعت نفسي في أديس أبابا.
كما توقع الكثيرون ، وجدت البؤس ، الكثير منه ، من النوع الذي يصيب الجلد ويتألم ؛ لكنني وجدت أيضًا واحدة من أروع البلدان على وجه الأرض . لمدة ثلاثة أسابيع كنت متفرجًا نهمًا على التقاليد القديمة ، أعجبت بطبيعتها النهمة ، التي يستحيل تخيلها في واحدة من أفقر البلدان على وجه الأرض ، وزرت آثارًا لا تصدق ، وشهودًا صامتين على الحضارات والأساطير السحرية.
لكن قبل كل شيء ، وجدت أناساً فخوراً مثل قلة من الناس الذين لم ينجح تاريخهم الدموي من الحروب والطغاة المخمورين بالسلطة في كسر تفاؤل شعبهم الذي طالت معاناته. كما قال أحد مرشدينا: "إثيوبيا فقيرة لكنها الوحيدة في إفريقيا التي لم يتم استعمارها ، يجب أن يكون ذلك لسبب ..." . حسنًا ، يجب أن يكون لسبب ...
بدأ انغماسي الإثيوبي في شمال مدينة أديس أبابا الفوضوية ، على ما يسميه المرشدون "الطريق التاريخي" ، سبحة من المدن التي لا يزال يتردد صداها صدى الإمبراطوريات والملوك العظيمة وحيث لا يزال ثقل المسيحية هائلاً. من المستحيل وصف كل سحر وجمال كل منهم في سطور قليلة فقط ، لذلك في فصول متتالية سأكشف بالتفصيل القصص والشخصيات التي شكلت رحلتي عبر البلاد التي فتنت. Kapuścińskiy إلى Javier Reverte من بين أمور أخرى.
منطقة بحر دار
لاليبيلا ، البتراء الأفريقية
يقول ذلك العظيم Kapuściński لاليبيلا هي الأعجوبة الثامنة في العالم ، "وإذا لم يكن كذلك ، فينبغي أن يكون". لا أستطيع أن أتفق أكثر مع هذا البيان. زار الكاتب البولندي هذه المدينة في سبعينيات القرن الماضي ، وقت المجاعات الهائلة التي تسببت في وفاة أكثر من مليون شخص والتي من شأنها أن تجعل إثيوبيا مشهورة للأسف.
لاليبيلا ، أرض المعابد المدفونة
اليوم، لاليبيلا هي جوهرة السياحة الإثيوبية الناشئة ، وهي مدينة تقع بين وديان ذات جمال منوم ومنازل صغيرة ذات مخطط أرضي دائري وسقف من القش. إحدى عشرة كنيسة منحوتة في الصخور تشكل التراث الفريد لواحد من أكثر الأماكن إثارة للإعجاب في العالم. لأنه بغض النظر عن عدد الصور التي شاهدتها لهذه العجائب المعمارية ، وكم قرأت عنها ، لا شيء يؤهلك لتجربة الحضور حفل عند الفجر ، عندما موكب لا نهاية له من الحجاج يرتدون ثيابهم البيضاء ، فإن واجي , يتلون صلواتهم في رتابة.
صلاة تحت الأرض في لاليبيلا
منذ أربعة آلاف سنة ، تكررت نفس ترانيم الكهنة والشمامسة باللغة البدائية لـ من هو ، نفس تعاقب الطقوس التي يكون فيها لكل كائن ، كل حركة رمزية معينة ، نفس السيناريو الغامض القادر على تحريك أكثر المتشككين. هنا يتضح ثقل الدين العظيم ، خاصة المسيحيين ، في المجتمع الإثيوبي ، ربما يكون الدواء الوحيد الذي وجدوه يتحمل قرونًا عديدة من الكوارث والحروب العنيفة.
في Lalibela أتيحت لي الفرصة أيضًا لاكتشاف حفل القهوة ، هذا الطقس المريح والتقليدي وفوق كل ذلك الطقوس العطرية التي تمارسها النساء الإثيوبيات حتى خمس مرات في اليوم. وهذا هو القهوة هي المشروب الوطني بامتياز في إثيوبيا ، ليس عبثًا يُعتبر أحد الأفضل في العالم ووفقًا للكثيرين حيث يوجد أصله. من طحن حبوب القهوة وضخها في "الجابينا" الثمينة والتتبيلة النهائية بالكثير من السكر ، يعد حفل القهوة تجربة رائعة الجمال. الكثير من الصبر ، نعم ، هذا ليس ستاربكس.
حفل القهوة
بحر دار وبحيرة تانا
بحر دار مثل حديقة كبيرة. نسمة من الهواء النقي بعد غريب (نسميها بطريقة أو بأخرى) أديس أبابا. نباتات سامية ، وجاكاراندا ، وأشجار ليمون ، وأشجار تين ... وكخلفية بحيرة ، تانا ، التي يبلغ طولها 84 كم وعرضها 66 كم. المصدر الرئيسي للنيل الأزرق ، على الرغم من أنني عندما رأيته كان لديه القليل من اللون الأزرق.
بحيرة تانا
موزعة في شبه الجزيرة وعلى بعض الجزر المنتشرة حول البحيرة هناك عشرات الأديرة خطة دائرية التي كان وجودها غير معروف عمليًا حتى عام 1930. كانت هذه المعابد المفروشة بالسجاد والتي يقف الكهنة العاطلون عند أبوابها دائمًا حراستي الانغماس الأول في الفن المقدس الإثيوبي : مشاهد من الكتاب المقدس ، وجوه ساذجة قليلاً ، لوحة ألوان زاهية وخدعة خاصة للتعرف على "الجيد" و "السيئ": الأشكال التي تمثل فيها العينان تتوافق مع المتدينين ، بينما يرى الأوغاد واحدة فقط .
في بحر دار حاولت أن أتعلم الرقص بدون نجاح كبير " المتزحلق الرقصة الوطنية المثالية تتكون من أ حركة محمومة للكتفين. وكما قال لي أحدهم ، "الفرانجي (كما يسمون الأجانب في إثيوبيا) لن يتمكنوا أبدًا من تحريك أكتافهم مثلنا". يا لها من حقيقة عظيمة وما هو الدور المحزن الذي لعبته في عرين بحر دار الذي يحاول اتباع إيقاع مستحيل ، مناسب فقط للأفارقة.
في شوارع بحر دار
جوندار ، كاميلوت الأفريقي
كان الجو ممطرًا في جوندر وأتذكر أنني كنت أفكر أنه أكثر من أفريقيا ، كانت تلك المدينة المحاطة بالتلال الخضراء تشبه في الواقع إلى قرية من القرون الوسطى في وسط أوروبا . عاصمتها المزدهرة في القرن السابع عشر ، صاحب السيادة القوية ، فاسيلداس ، كان لديه مجمع ملكي فخم تم بناؤه باستخدام تقنيات مستفادة من الشرق وحلفائه البرتغاليين آنذاك. هؤلاء ، الذين أجدهم دائمًا في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن القارة التي أعيش فيها ، جاءوا لمساعدة الملك الذي تعرض لمضايقات من الهجمات الإسلامية من الدول المجاورة. قلعة فاسيليداس إنه ببساطة شيء لا تتوقعه في وسط إفريقيا وهذا بالضبط ما يثير الإعجاب.
فاسيليداس في جوندر ، كاميلوت الإثيوبية
في جوندر ، قابلت تاديسي ، رجل كبير سمين ولطيف يتمتع بفنونه الحاسمة في الحياة اليومية لمدينة جوندر الصغيرة. تاديسي كاتب ، وهي تجارة منسية جدًا في أيامنا التكنولوجية كما هي موجودة في إثيوبيا في القرن الحادي والعشرين حيث أكثر من 50 ٪ من السكان لا يزالون أميين.
يخبرني الرجل كيف يحضر له عملاؤه الرسائل والوثائق الرسمية ويساعدهم في قراءتها والرد عليها إذا لزم الأمر. "رسائل حب أيضا؟" - أسأل ببراءة التفكير غريزيًا في فارس يرتدي درعًا لامعًا. "قليل ، الحياة هنا صعبة للغاية بالنسبة للرومانسية." وبابتسامة كبيرة ، طلب قلمي ، وهو شيء مرغوب فيه للغاية في إثيوبيا حيث سأتعلم طوال رحلتي.
أكسوم أو أم الحمل
أعترف ، باستثناء كنيسة رائعة الرسل الاربعة حيث أخذنا مرشدنا الودود و عملة أكسوميت من سنة متوشالح التي اشتريتها من فلاح وأتمنى أن أغنيها يومًا ما ، بدت أكسوم وكأنها واحدة من العديد من المدن في إثيوبيا. ومع ذلك ، يبدو أنه من الخطيئة تقريبًا عدم زيارة المكان الذي يوجد فيه أثمن بقايا للإثيوبيين ، تابوت العهد والكنيسة التي تستضيفها ، القديسة مريم صهيون الذي يحضره آلاف الحجاج كل عام.
تم العثور على الكنز الثمين في مصلى صغير يقع بين ما كانت الكنيسة الأصلية ، عزانا ، والجديد ، بناه الإمبراطور الأخير هيلا سيلاسي في الستينيات . وأتساءل ، كما يؤكد المؤرخون هنا ، أنه لا يوجد أثر للسفينة ، فما الذي يحرسه الأوصياء بغيرة شديدة؟
كنيسة القديسة مريم في صهيون
في أكسوم أكلت أفضل شيرو تيجامينو وأفضل إينجيرا (خبز إثيوبي نموذجي يعتمد على حبوب تسمى نسج ) للرحلة بأكملها. كان في مطعم أتسي يوهانس ساعدنا أصحابها ، وهي امرأة إثيوبية وزوجها الأمريكي ، في فهم المزيد عن النفس الإثيوبية المعقدة ، "أحيانًا نشعر باليأس ونعتقد أنه سيكون من الأفضل العودة إلى الولايات المتحدة ولكن بعد ذلك نصل دائمًا إلى نتيجة مفادها أننا يجب أن تساعد في رفع هذا البلد ".
طبخ إينجيرا