شيء لذيذ يطبخ في حي جروس
في دونوستيا موجود رباعي تذوق الطعام محاط بحبال شاطئ Zurriola وجبل Ulía ونهر Urumea ومسارات القطارات التي تخيط Euskadi من الداخل.
إنها جروس ، قماش - لونه أخضر كثيف - حيث كان الملاكمون الشباب الذين يرتدون القفازات يحتلون الصدارة مطابخ وحانات غاضبة في حي مسروق من البحر. بهذه القوة التي يضرب بها بحر كانتابريا الساحل أحيانًا - أعيد لي ما هو ملكي ، على ما يبدو - ، إنهم يعملون من أجل تنفس الهواء النقي في مدينة تتميز بتقاليد تذوق الطعام الجميلة والواسعة.
أرز مع كاربينيرو
مكان صعب
إنه جميل لأنه أصيل. وهو أصيل بالرغم من ذلك مشاركة حانة مع السائحين الذين يعملون كسياح - دور أساسي في ميزانية هذا الفيلم من أفراح وظلال- ومع مستثمرو المحفظة الكاملة ورؤية عقيمة.
إنه جميل لأنه مع كل هذا لا يزالون يرون على مذابح الطهي أيدي من يحاكون شباك الصيد ، يشمون الدخان الجيد للأمهات والصدى العميق لل أغنية المشاوي من خلال شقوق مجتمعات تذوق الطعام.
دعونا نرى من لديه الشجاعة الكافية للتنافس مع ذلك.
مع ذلك ومع تلك لدغات التعبير الأقصى التي هي البينتكسوس وهذا ينعش العدادات والبطن بجذور عميقة - ونعم أفلاطوني ، مثل شاين -. أو مع ألقاب مثل أرزاق وسوبيجانا وبيراساتيغوي. توجد بعض من أفضل المأكولات في العالم في هذه اللؤلؤة الساحلية الصغيرة التي يزيد عدد سكانها قليلاً عن 185000 شخص. حصص جيدة من النجوم لكل واحد.
دعونا نرى من يجرؤ.
سيفيتشي باس مع مرق المأكولات البحرية
"إنه مكان صعب" ، يعترف أوريتز غارسيا ، صحفي تذوق الطعام في المدينة. ومع ذلك ، ببطء وبهذه الأناقة التي أحبها سان سيباستيان وكرهتها في أجزاء متساوية من قبل بقية مقاطعات الباسك - حيث يتم لعب الديربي في كل ميدان - بدأت Easotarras في عبور Urumea للابتعاد عن المدينة القديمة والعيش في شوارع أخرى أكثر حداثة وابتكارًا.
لقد فعلوا ذلك مدفوعًا بتحسين المركز ، ولكن أيضًا بدافع الفضول. "نحن سان سيباستيان ملكنا للغاية ، لكننا نقدر شيئًا فشيئًا أن الناس يراهنون على مطابخ مختلفة". في هذا يساعد مركز الطهي الباسك ، واحدة من أهم كليات فن الطهو في أوروبا. مواهب مثل أنطونيو كارلوس فونتورا من مطعم Casa 887 ، الذي انطلق في ملحمة Elcanian للتنقل في المياه الهائجة لأعمال الضيافة.
من TXIKITEO إلى PINTXO-POTE
"لطالما تمتع جروس بالكثير من الحياة مع الحانات التقليدية وهناك أيضًا العديد من الأماكن التي لا تزال تراهن على الحفاظ على جوهر مطبخ سان سيباستيان " يشرح أورايتس غارسيا. إذا أضفت إلى ذلك التزام الأشخاص بتقديم شيء جديد ، "يجعل الأمر يستحق عبور جسر كورسال" . بدون خوف من روبيكون. بعد كل شيء ، الأكل والاستمتاع جزء من ثقافتهم. حتى لا تتحمس.
وهكذا ، فإنها تتعايش مع رشها في البداية ، وتشابكها لاحقًا العناوين التقليدية مثل Bodega Donostiarra و "minis" ، و Bergara و "txalupas" أو Roberto و Vermouths مع الإضافات الجديدة لخريطة شرق المدينة. ويخلص الصحفي إلى أن "المؤرخين يقدرون الحركة في الحي".
فطيرة المأكولات البحرية
الآن ، وليس فقط في أحداث مثل مهرجان سان سيباستيان السينمائي أو جازالديا ، في هذه المعابد من pintxo تناوب معابد "txikiteo" - الكلاسيكيات - وتلك الخاصة بـ "pintxo-pote" - المعابد الحديثة - ؛ هؤلاء من هنا ومن هناك ، بفتائلهم المالحة تصطاد الأمواج. والجميع سعداء.
المستجدات ، نعم ، النوعية - التي لا أحد يلعب بجودة في Donosti - مدمجة تمامًا في ثقافة تذوق الطعام في تمت زيارة المدينة على وجه التحديد لتهدئة جوع المعدة والحنك.
هذا ما تدور حوله وظيفة الطهي البدائية هذه. ودائما نرحب بأيدي جديدة.
جاليرنا جان إيتا إيدان (كولون باساليكوا ، 46)
ريبيكا بارينكا هو من Ciudad Real و خورخي أسينجو هو من سيغوفيا. ومنذ أن فتحوا أبواب مطعمهم الصغير في عام 2016 ، كان أحد المطاعم المفضلة لدى سكان سان سيباستيان. هذا الزوجان من الطهاة يصنعون وصفات من إحداثيات وطنية مختلفة مع المنتجات المحلية والموسمية. وهذا يعني أنه يستحق Eusko Label. "بدون الخنزير الرضيع". الشيف سيغوفيان لا يغفر له.
مثال له فتات الراعي المقرمش مع السلطعون المدخن والبنجر والكمأ من الالافا أو السالمورجو المصنوع من المنتجات الموسمية ، مصحوبة بآيس كريم جبن إيديازابال. بينتكسو تراوت قوس قزح مع مستحلب مخلل ، آيس كريم رو والطماطم تستحق تجربة رينتزي.
في عام 2019 ، وصلوا إلى النهائيات في مسابقة مدريد Fusión Revelation Chef. في عام 2020 ، تلقوا أول شمس لهم من دليل ريبسول ، وتم اختيار ريبيكا من بين 100 وعود شاب لفن الطهي الوطني من قبل مركز الباسك للطهي ، جائزة نالها الشيف برغبة في "أن يكون دائمًا وعدًا لأنه سيعني أننا لن نتوقف عن التعلم". جلبت هذه العاصفة طقسًا جيدًا إلى حي جروس.
إلوستا (كولون باساليكوا ، 41)
ميكيل لوبيز هو المهندس الذي التيارات اليابانية والبيروفية قد اختلطت مع الأسماك الشمالية. تدرب مع Ignacio Muguruza و Pedro Subijana ، وعمل في مطبخ Kokotxa de la Parte Vieja (نجمة ميشلان واحدة) مع شقيقه دانيال ، وسافر بعد أنفاس المطابخ البعيدة وعاد إلى Donosti لفتح Elosta: مطعم للمأكولات في Nikkei على بعد مرمى حجر من خليج Biscay.
وهكذا ، إلى عرضها الأصلي للسوشي - الحمضيات واللمسات الحلوة والمالحة ملتوية في بعض مكيساتها - تمت إضافة عرض آخر ، وهو الأكثر إثارة للاهتمام: Tiraditos و ceviches من السمك الطازج والمتبل الذي يرسل قشعريرة أسفل عنقك.
يقع مطعم Nikkei للمأكولات على مرمى حجر من خليج Biscay
منزل 887 (غراند فيا كاليا ، 9)
البرازيلي أنطونيو كارلوس فونتورا و donostiarra لويس توفار تمكنت من جعل 887 واحدة من بيوت الأكل المفضلة لمنزل بيلا إيزو. ليست مهمة سهلة بمعرفة إيزوتاراس.
يتكون فريقه من العديد من المحترفين الذين ، على الرغم من شبابهم ، يأتون بالفعل من أماكن بعيدة (انتقلوا من أيدي فرانسيس مالمان ولويس إريزار ومركز الباسك للطهي للوصول إلى مطابخ Sala de Despiece أو Narru) و من لقد تمكنوا من استعادة الشرف لأبسط المأكولات. الشيفات الشباب لا يرفعون أعينهم عن مرآة الرؤية الخلفية الآن.
يحددون في قائمتهم أصل المنتجات التي تميز أطباقهم ويبرزون تلك الموجودة في الموسم. نجاح عظيم. مثل بما في ذلك مراجع مختلفة للأحمر العضوية والطبيعية والحيوية والبيض والنبيذ الفوار في المستودع الخاص بك. هناك اتجاهان قويان في تذوق الطعام. مثلهم.
جيرالد (إيباراغيري كاليا ، 13)
ويقولون ان أسترالي (جيرالد) وباسك (كارلوس) التقى في سان سباستيان في منتصف موسم الأنشوجة. تنتهي النكتة مع ارتباطه على رأس هذا نسخة سان سيباستيان من حانة ملبورن في حي جروس.
بابارديل محلي الصنع مع زبدة النخاع والكمأ الأسود
هو الآن جميلة الشخص الذي يقود السفينة مع الرجل الذي أعطى اسمه للمطعم ومع جيس لوريغو في المطبخ. ولا يعبثون مع الفتيات الصغيرات. وضعوا لك نفس الشيء توست دماغ لحم العجل مع زبدة نويزيت ونبات الكبر ، بابارديل محلي الصنع مع زبدة النخاع والكمأ الأسود أو الأرضي شوكي مع التكساكولي والبرتقال الدموي. وهذا هو أن جيرالدز هو ذلك حي مطعم-حانة-حانة إلى الذي سيأكل على السبورة وعلى معدة فارغة.
في وعاء الطهي المجاني هذا ، الجو الجيد مضمون وإذا كنت لا تزال في شك ، فسيتعين عليك ذلك فقط الجلوس في البار الخاص بهم ، والحصول على zurito والاستماع إلى اختيارهم الممتاز من الفينيل. ما تراه يدخن على طاولاتهم سيقنعك بالباقي.
توبا سكرالديريا (أجيري ميرامون كاليا ، ٧)
ما يضيء في توبا هو الاجتماع ، كما يشير اسمه في كل من الباسك والغواراني ، من مأكولات الباسك وأمريكا اللاتينية. لم يكن هناك اسم آخر محتمل لهذا المشروع الذواقة أندوني لويس أدوريز الذي سعى به لتكريم مطبخ الآلاف من الباسك الذين هاجروا إلى القارة بلكنة لاتينية طوال القرنين التاسع عشر والعشرين.
أ) نعم ، تتبادل الأطباق من كلا المنطقتين المكونات والوصفات لمفاجأة العشاء ومن الممكن الاستمتاع بسمك القد tiradito a la oriotarra ، أو coca de txangurro أو tacotalo al pastor basco (تالو هو خبز الذرة الباسكي المتواضع الذي يصنعه الفلاحون في بيوت المزارع). يضمن "euskojito" ، حيث يتم استبدال الروم بـ txakoli ، تذكرة العودة.
جوردي بروس يدير قيادة المطبخ لهذه العلامة التجارية الثانية لشيف موغاريتز بمهارة ، الأمر الذي أكسبه تقديرًا لمركز الباسك للطهي كواحد من 100 وعود لفن الطهي الوطني ، وهي قائمة هو أيضًا جزء منها آنا مارتينيز ، رئيسة الغرفة.
رحلة طويلة الأمد دون الانتقال من قلب جروس ، وهي بالفعل Bib Gourmand في دليل ميشلان.