اسطنبول بوابة الشرق
الوصول الى اسطنبول ، في تركيا ، أين خمسة عشر مليون شخص يجب أن يتم التنفس ، والشعور ، والقيادة ، والضحك والبكاء ، بأعين مصقولة بفلتر ضد الفوضى. صراخ الأبواق والدراجات النارية يربك السائقين والمشاة الذين يتفادون الكلاب بلا هدف ، والأطفال يفقدون أيديهم ، ومئات الدراجات البخارية. فجأة ، بين اللوحات الإعلانية ، تظهر اللوحة القماشية الحمراء لجدار ممسوس بشعر اللبلاب ، ذابل تحت أشعة الشمس الرمادية . يعبر الطريق الجدار عبر نفق حديث ممل ، و أبراج سور اسطنبول, القسطنطينية بالنسبة للحنين إلى الماضي ، يبدو أنهم مستسلمين لافتراض أن ارتفاعهم لم يعد يفرض أو يوقف أي شيء.
سوء التخطيط التوسع الحديث في اسطنبول تحيط بالبلدة القديمة في حضن بلا حب. ومع ذلك ، بمجرد دخولك المحيط الهائل للأسوار ، تتردد أصداء مدينة قديمة. تخدش المآذن البيضاء بطن السماء ، وتغلب عليها القباب البيضاء والزرقاء المغطاة بالفسيفساء الذهبية والأحجار البعيدة. " لا يمكن وصف القسطنطينية إلا من السماء والأرض والماء ؛ ومن ثم فإن المسافر الذي يدعي أنه يعرفها يجب أن يواجهها "، كان التجار العثمانيون يجيبون دائمًا عندما كان الإيطاليون والإسبان والفرنسيون ينادونهم على ركبهم. صف عجائب مدينتك . بفخر ، ارتفعت العمائم التركية إلى السماء بينما كان لسانهم يركض: " كيف يمكن وصف وميض القرن الذهبي في الضوء الذهبي لغروب الشمس ، بينما المآذن تتأرجح بغروب الشمس ، مما يرسم أشواك الظل الضخمة التي تمشط أسطح المنازل في اسطنبول؟
القسطنطينية ...
للاستمتاع بالمنظر الجوي الذي وصفه العديد من العثمانيين في رحلاتهم ، يجب علينا الصعود إلى مرتفعات مسجد سليمان ، وهي الأكبر من بين المئات المنتشرة في المدينة. تم الانتهاء منه عام 1558 ، قبل ثلاثين عامًا من القبة الشهيرة لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان ، وأعيد إنتاج نسخة طبق الأصل ، صدى متواصل تحول إلى حقائق ، التي حافظت على روما وإسطنبول يدا بيد لعدة قرون. كلاهما ابنتان من نفس الأب ، وهما يشتركان في الحبل السري ، ومع ذلك فإنهما مختلفتان تمامًا..
مسجد سليمان في اسطنبول
لا يبدو الأمر كذلك من مرتفعات مسجد سليمان ، حيث يمكنك رؤية تلال اسطنبول السبع ، تعلوها مآذن بدلاً من أبراج الجرس مثل أبناء عمومتهم الرومان. هنا كما في المدينة لا يوجد أثر لأعمدة وهياكل عظمية للمعابد : لا يزال يتم إعادة استخدامها جميعًا في قصور وصهاريج ومساجد المدينة ، كما هو الحال في روما ، يدعمون أسطح الكنائس. و بعد اسطنبول أقوى ، أكثر رسمية: القسطنطينية ، روما الجديدة كيف عمدها قسنطينة ، منشئها ، يتجاوز المدينة الخالدة لأن لها حليفًا لا يقدر بثمن: البحر.
تظهر المياه الزرقاء على يسارنا باتجاه الشمال من مرتفعات مسجد سليمان. عند أقدامنا الرياح قناة واسعة من القرن الذهبي ، ذراع مالح يحول الأرض إلى شبه جزيرة ، ويمنح المدينة مكانة المكان الأكثر حصانة على وجه الأرض. تلال اسطنبول السبع محاطة من الجنوب ب بحر مرمرة من الشرق بجانب مضيق البوسفور ومن الشمال مياه القرن الذهبي الهادئة..
نحن نعلم أنهم مسالمون لأننا نزلنا بالفعل من مرتفعات المسجد إلى أرصفة Eminönü ، حي التجار ، مليء بمتاجر الملابس كما يجب أن ينظر إليها مع مرور الوقت. ما كان في السابق تونيكات أصبح الآن بدلات رياضية ، والصنادل الجلدية أفسحت المجال للأحذية الرياضية ، لكن الصيحات التي تنادي العميل هي نفسها ، كما هو الحال مع الضوضاء والرنين وانعكاسات الزجاج التي تميز البازارات الشرقية . لا توجد أسواق في أوروبا مندمجة في كمية المنتجات والأضواء والألوان ؛ إذا كان هناك منتج يريده المسافر ، بغض النظر عن ندرته ، فسيتم العثور عليه في أزقة Eminönü ، مخفي بظل مسجد رستم باشا.
البحر حليف اسطنبول الكبير
من ناحيتي ، كنت واضحًا جدًا بشأن المنتج الذي يجب أن أشتريه: قهوة . الذهب البني التركي هو مشهورة في جميع أنحاء الشرق وفي اسطنبول يتدفق السكان المحليون على المصنع قهوة محمد أفندي بالقرب من الركن الجنوبي الغربي من سوق التوابل . استمرت القهوة لمدة شهر في خزانة المؤن الخاصة بي ، خلال فترة ابتليت بها الاستيقاظ الصافي والمليء بالكافيين الذي يفسر حيوية الأتراك.
يمشي الناس في اسطنبول بسرعة وفي طريقهم دائمًا ، اطلب دون تردد وتناول الطعام دون تضييع الوقت ، تاركًا الراحة الوحيدة في اليوم للتدخين. يُشعل التبغ في أنابيب ماء طويلة تسمى النرجيلة ، رطبة وعطرية ، مع الشاي دائمًا ، يتم تدخينه جالسًا على دواليب طويلة ، أو مباشرة على الأرض ، مع دعم الظهر على وسائد مخملية كبيرة. تشتهر محليًا بعرين النرجيلة بعيدًا عن الأماكن الصغيرة المخفية للسياح. النرجيلة الأناضول ما يقرب من مائة عام ، كما يتضح من ديوانه الخشبي ، وحديقته المليئة بالدواوين والحصير ، وجدران مدرسة علي باشا ، غرفه التي تحتلها. قباب منزل الغرف مشابهة لتلك الموجودة في البازار الكبير وينتقل النوادل من طاولة إلى أخرى بصواني مليئة بالشاي ، تطفو بين سحب الدخان ، مثل طيور النورس التي تعبر باستمرار من آسيا إلى أوروبا ، لأنها لا تنتمي لأحد ولا للآخر. ومشاهدة أن هذا المكان هو جزء من تركيا الأصيلة ، يجدر بنا تحذيرك: الحمام لا يحتوي على ورق تواليت.
سحر القسطنطينية القديمة
لرؤية اسطنبول من البحر وإكمال الخطوة الثانية ، يتضمن الخيار الأرخص المشي عبر جسر جالاتا . سعيد فورد هو الشريان الذي ينضم إلى شوارع ضيقة وأطلال ومساجد وأسواق البلدة القديمة مع الحديث و منطقة غلطة الساحرة ، متكئة على منحدرات تل بيرا. على الجسر ، يقوم مئات الصيادين باستمرار بإخراج البوم التي يبيعونها في أكواب بلاستيكية للمارة ، بينما تحاول الكلاب الحادة العيون وضع شيء ما في أفواههم. تدفق القوارب والقوارب والصنادل تحت الجسر بشكل دائم ، تحرسه بشكل دائم مآذن مساجد نور عثمانية وسليمان وكامي يني الأبيض . إلى الجنوب الشرقي نصنع وهجًا من البرونز ، ومن خلف الأشجار على التل تقف آيا صوفيا ؛ لكن الوقت لم يحن بعد للتفكير فيه.
ندير ظهورنا للقبة العظيمة ، نعبر جسر جالاتا ونتسلق الأزقة الرأسية عبر العالم حي كاراكوي ، مليئة بالأماكن التي يُعرض فيها الفن وتشرب القهوة. بينما نسير ، واجهات مألوفة بشكل غريب تنظر إلينا. ألا نخسر فجأة في حي قديم من بروكسل ، أمام رواق كلاسيكي جديد ، على أبواب آسيا؟
الحقيقة هي غلطة هي أكثر اسطنبول أوروبية ؛ بدأت رحلتها كمستعمرة جنوة ، ومع وصول السلاطين العثمانيين ، أصبحت الحي السكني للدبلوماسيين والسفراء والفنانين الباحثين عن الإلهام الشرقي. لكنها لم تكن فقط موطنًا لـ بون vivants : مرتين ، كان على الإسبان الذين ولدوا تحت جلد ثور أن يفعلوا ذلك أعوذ بغلاطة لأنهم كانوا من أصل إسباني لكن ليسوا مسيحيين: اليهود السفارديم والموريسكيون الذين طردوا من منازلهم في شبه الجزيرة.
كاراكوي
يعتبر صعود برج جالاتا بمثابة اختبار للجلد ، و ال منحدرات كاراكوي ضيقة وخانقة . من وقت لآخر ، تظهر الواجهة الفخمة لبنك عثماني ، تذكرنا أنه هنا ، منذ أكثر من قرن بقليل ، كانت ثروة وثروة إمبراطورية بأكملها تحكم. يبدو أن رؤية الجسور التي تعبر مضيق البوسفور في أقواس عريضة وطويلة تشير إلى أن هذه الثروة لا تزال محفوظة في مدينة عملاقة لا يمكن رؤية حجمها بالكاد من أسطح المنازل في بيرا. هذا هو العبء الذي تلهمه ضخامة اسطنبول بمجرد الابتعاد عن مركزها التاريخي ، يشعر المرء بالحاجة إلى الانغماس في نفسه ، ونسيان عرق أولئك الذين يسافرون للتعلم في كل خطوة. في تركيا ، لحسن الحظ ، لديهم الحل الأمثل للمشاة المرهقين: همام.
فجأة ، وسط أمواج البوسفور ، ظهر أمامك بناء قديم ، تلمسه قبة ضخمة ، بابها الزجاجي يبدو أبيض من البخار. كاتب ودود يوضح أن تلك هي مراحيض كيليك علي باكا بنيت في القرن الثامن عشر. وقبل أن ترمش ، ستجد نفسك مستلقية على ظهرك على حجر أملس رطب وساخن ، ينظر إلى الجدار الأبيض لقبة مغطاة بالفسيفساء. من حولك ستشعر بأنفاس عشرات العملاء ، كل منهم برفقة موظف حمام يلقي الماء والصابون على أجسادهم ، ويفرك ويدلك كل عصب بإسفنجة ناعمة وخشنة.
رائحة مغلفات الصابون والخدر ، والأنفاس البطيئة تخلق قاعدة قبر تصطدم بجدران القبة ، ولا ينكسر إلا بسبب رش الماء الساخن الذي يصطدم بألواح الرخام. من السهل أن تحلم بيقظة أثناء التدليك ، ومثل دخان النرجيلة ، يطفو العقل على الضوء ، ويضيع بين أرصفة كاراكوي في محاولة للعثور على الشرق الذي يقرع أبوابنا.
كل ما نحتاجه هو حمام
عندما نخرج إلى البرد و تلمس أقدامنا الأرض السوداء لإسطنبول ، الخفة بحيث لا يزن جسدنا . عاصفة من الرياح ترفعنا إلى الأعلى ونطير في الهواء ، ونكمل آخر الخطوات التي ، وفقًا للتجار العثمانيين ، ستسمح لنا باكتشاف اسطنبول مثل كلابهم.
هناك ، في الهواء ، ضوء يجذبنا ، ومثل الذباب الفضولي ، سنقترب حتى نرى أمام أعيننا القباب الأكثر احترامًا ، المعبد الذي كان متحفًا وهو الآن مسجد مرة أخرى . مصدر إلهام لكثير من الفن ، العاشقة التي تختار حبيبها ، منزل الفسيفساء الذهبية ، القبة بين القباب ، سبب زيارة هذه المدينة ، والسبب الذي يجعل من يفعل ذلك لن ينسىها أبدًا. بلغ الجليد على الكعكة ، تلك القبة البرونزية ، ذروتها الرؤى الثلاث التي تحدث عنها التجار العثمانيون. متحمسون ، سنحيي آيا صوفيا الجميلة بأعيننا ، وسنطير غربًا مرة أخرى ، وداعًا ، إلى الأبد ، إلى اسطنبول الساحرة..
آيا صوفيا الجميلة