خليج لوس أنجلوس
كاليفورنيا السفلى إن المكسيك هي التي نشأت منسية من قبل المكسيك وتأثرت بالولايات المتحدة في السراء والضراء. عالم حدودي أن نسافر بالسيارة بعد سواحلها وصحاريها ، وأطباقها ونبيذها ، وعلى إيقاع الأروقة التي يغنيها الشماليون.
حزقيال بينيتيز يتمتع Don Ezequiel بجلد نحاسي ، ويده متصلبة ، وشعر فضي ، وابتسامة فخر مليئة بالحيوية. بدأ Don Ezequiel في جمع Knickknacks القديمة منذ ما يقرب من 50 عامًا. أول جزازة مثل تلك المستخدمة في وادي مكسيكالي في بداية القرن العشرين. ثم آخر. ثم الغسالات البدائية والزجاجات والسكاكين والكراسي بذراعين ... حرفيا ، كل شيء. كان لدي الكثير من الأشياء التي قررت يومًا ما أو إقامة معرض صغير في كوخ . لكنها سرعان ما تفوقت عليه.
وهكذا ، حسب اعتقاده بالرضا ، هو ورفاقه ، قدر استطاعتهم ، بالنظر إلى الصور على الإنترنت ، "بدون صوف أو أي شيء ، بعين جيدة ، يسمرون هنا وهناك" ، لقد بنوا بلدة وايلد ويست بأكملها . واحد مثل هؤلاء من أفلام gringo رعاة البقر حتى أنك لا تحبه.
منظر جوي لسان فيليبي
واحد به 16 متجرًا بالفعل ، مع صالونه ، وصالونه ، وبنكه ، الذي يمتلئ في عطلات نهاية الأسبوع بالزوار الذين يأتون لرؤية أدواته ويأكلون غالباً ، هذه حساء المرق الأحمر مع الفلفل الحار واللحم البقري والذرة الذي يوقظ الموتى ، والذي يقدم في مطاعمهم.
مدن مثل هذه لم تكن أبدًا مثل هذه في ولاية باجا كاليفورنيا في المكسيك ولا عبر الحدود في ولاية كاليفورنيا. مع ذلك ، دون إيزيكيل ، الذي تذكر زيارته عندما كان طفلاً تومبستون ، أريزونا ، واحدة من أشهر قرى ذلك الغرب الأقصى الأسطوري للسينما ، حيث عاش الشريف وايت إيرب وتوفي في الثمانينيات من عمره ، قرر أن هذا ، أنه كان يخترع شيئًا غير موجود ، كانت تفاصيل صغيرة لا تهم.
اليوم الخاص بك متحف الوادي ، كما يطلق عليها رسميًا ، هي أحد عوامل الجذب في المدينة ، مكسيكالي ، التي لا تحتوي إلا على رياضة المشاهدة المحلية التقليدية كيف ترتفع موازين الحرارة حتى تلامس تكييف هواء الجحيم . ولا شيء ، بالمعنى الحرفي للكلمة ، لا شيء.
الرقص في متحف فالي دي مكسيكالي
على الرغم من أن ما تفعله هو الحدود ، إلا أن السياج الذي يريد ترامب تحويله إلى حتى جدار خرساني أطول وأسمك وأنه هنا يظهر فجأة على بعد مبنيين من المركز يقطع المدينة فجأة وكأنها الفيلم عرض ترومان أو تلك الخرائط القديمة حيث انتهى البحر وبدأت التنانين ؛ و ال الطعام الصيني التراث التاريخي من بداية القرن الماضي للصينيين الذين طردوا من الولايات المتحدة والذين نزلوا إلى الجنوب للعمل في القطن.
ومع ذلك ، فإن كل من مكسيكالي وقرية رعاة البقر دون إيزيكيل إنها استعارة مثالية لشمال باجا كاليفورنيا . من دولة كانت تخترع نفسها بأفضل ما يمكن وتركوها كما يحلو لها.
هذه الأراضي لم تكن المكسيك ولا الولايات المتحدة . لقد كانت أرضًا حرامًا تقريبًا. حتى عقود قليلة ماضية ، كان البيزو المكسيكي يكاد لا يُتداول ، لأنه كان يُعرف بالدولار فقط. حيث انتشرت الاشارة التليفزيونية والموسيقى القادمة من الجانب الاخر من ** سان دييجو **. حتى بدأت صناعة أمريكا الشمالية في الوصول وإنشاء مصانع التجميع الخاصة بها ، و maquiladoras و أصبحت الحدود شركة كبيرة ثم بدأ باجا كاليفورنيا في إثارة اهتمام مكسيكو سيتي.
سانت كوينتين
هذه المكسيك القديمة الجديدة. واحد مع الهواء فيلم روبرت رودريغيز في مدنها الحدودية ، في ذلك تيخوانا التي تأسست وازدهرت على أسس سائلة من الكحول خلال زمن القانون الجاف في الشمال وهي وجهة حتى اليوم الحفلات والمقاصف والعثور على الممنوع للجيران في الطابق العلوي ، أو في ذلك مكسيكالي ، عاصمة الولاية ، في الطريق.
لا يمكن للمرء أن يأتي إلى هذه المكسيك للبحث عن جمال وثقافة المكسيكيين الآخرين. لم يبق المستعمرون هنا ، فقط اليسوعيون والفرنسيسكان الذين أسسوا بعض المهمات الذين ما زالت هياكلهم العظمية قائمة ، الذين جلبوا تقنية صنع النبيذ الذي يحتاجونه للجماهير - أن يسكب مشروب آخر ... - وزرع كروم العنب الأولى.
هذا هو السبب في أن مدنها ، التي لا يكاد يكون لها أي تاريخ ، غريبة للغاية ، وكأن كل شيء كان أحياء ضواحي أو مجمعات صناعية. ونفس الشيء يحدث مع التقاليد . يتم الاحتفال بهم ، نعم ، كما هو الحال في بقية البلاد ، ولكن مع أقل سخونة وأقل كثافة وأقل الفولكلور . لأن كل ذلك جاء بعد ذلك بكثير ولسبب من فوق الوجود اليانكي يتسرب ويتسرب ، التي يكون تأثيرها الثقافي أكبر من تأثير البلد نفسه.
هنا ، في الواقع ، يتحدثون في باجا كاليفورنيا سبانجليش كما يعرّفونه ، وبالتالي ، تنتهي بـ "ch" . ويقولون أشياء مثل "انطلق" عندما يتصلون بشخص ما أو "تناول بعض المشروبات" عندما يريدون تناول مشروب.
كروم العنب في جبل زانيك
لكن كل هذا هو ما يجعل هذه الدولة خاصة. على الرغم من أن المرء يستغرق وقتًا لإدراك ذلك. رد الفعل الأول عند الوصول هو التوق إلى تلك المكسيك القديمة التي فيها هناك الكثير من كل شيء . ثم ، كما لو كنا نتناول الحبة الحمراء مصفوفة ، ستبدأ أخيرًا في رؤية حقيقته. لأنه بالضبط كل ذلك ، غياب الماضي ، هذا السياج ، مثل خط التماس رهيب ، يفصل الحلم الأمريكي المبتذل عن الواقع -أنت تعرف بالفعل الشهير "المكسيك المسكينة ، بعيدة جدًا عن الله وقريبة جدًا من الولايات المتحدة" المنسوبة إلى بورفيريو دياز - ، كانت تلك الوجهة حتى وقت قريب فقط يزورها gringos أو gabachos ، كما يُطلق على الأمريكيين المتقاعدين ، تلك الوجهة التي تخترع وتجدد الذات ، مما يجعل باجا كاليفورنيا رائعة وممتعة للغاية.
تلك الرحلة البرية ، لأن هذا كل شيء ، هذا ما يتكون منه السفر هنا ، ركوب السيارة والمرور بها ، غير منشورة ، غير متوقعة ، لذا - سبحان الله - مستغلة قليلاً.
وفي إحدى اللحظات التي يُنظر فيها إلى كل هذا جيدًا ، حيث يتم فك تشفير هذا العالم ، إنه على الطاولة ، عندما يجلس المرء لتناول الطعام . الشيف ميغيل أنجيل غيريرو كان لديه أجداد من سانتاندير وغرناطة وتيرويل.
علمه والده الصيد واليوم يصطاد ويصطاد ويطبخ ويقدم ما يصطاد. قبل عقد من الزمان توصل إلى مفهوم: مطبخ باجا ميد . "لم أستطع التحدث عن مطبخ باجا كاليفورنيا لأنه لم يكن موجودًا بالفعل. ثم اعتقدت ذلك. حقيقة ان لا يوجد تقليد طهوي لقرون إنه يتيح لنا أن نكون أكثر جرأة "، يشرح في السؤال ، مطعمه Tijuana ، ممسكا بكأس من النبيذ. تم تعريف Guerrero بهذا الشكل ، أو اخترع مثل هذا ، الطبخ الذي يتم هنا.
برج جرس الكنيسة الاستعماري في تيخوانا
بسبب الطقس، يذكرنا باجا كاليفورنيا بالبحر الأبيض المتوسط. ينتج أشجار الزيتون وغيرها من المنتجات التي لا تستخدم في بقية البلاد. إنها أيضًا شبه جزيرة ، يغمرها الشرق بحر كورتيز وإلى الغرب بها المحيط الهادي ، وهذا يملأ المطابخ المأكولات البحرية والأسماك . وهكذا ولدت حركة الطهي التي تحول هذه الحالة تدريجيًا إلى معيار لفن الطهي الوطني.
في باجا كاليفورنيا ، لديهم أيضًا جوهرة مضافة ، أيضًا متوسطية جدًا: وادي جوادلوب حيث يتم إنتاجها اليوم معظم نبيذ البلاد . منطقة للزيارة من الخمرة إلى الخمرة والاستمتاع.
هذه ليست نابا على الجانب الآخر من السياج ، حيث تأتي ببطاقتك الائتمانية لشراء أغلى أنواع النبيذ. هؤلاء هم مجموعات أو أزواج يذهبون إلى هناك لقضاء وقت ممتع. النساء الجميلات اللواتي يرتدين الفساتين والقبعات المتدفقة والرجال المبتسمون ذو الخدين المتوهجين الذين ، بدلاً من المشي حول تحريك النبيذ من أكوابهم وشمهم ، يكرسون أنفسهم ، قبل كل شيء ، لشربه.
نحن لا نتنافس مع الولايات المتحدة. هناك تجربة اصطناعية. مثل ماكدونالدز ، حيث يتم تنظيم كل شيء بالفعل وأيًا كان ما تختاره ، فقد تم إصلاحه مسبقًا بالفعل. هنا المزيد من الحرية "، يشرح أليكس فورد ، الساقي في مصنع نبيذ ديكانتوس .
فندق ومصنع نبيذ Encuentro Guadalupe
المقترحات مثل مصانع النبيذ هذه والمطاعم مثل La Querencia أو Bruma و Encuentro Guadalupe ، كلاهما في الوادي ، هي أكثر أناقة ، وأكثر روعة ، والمزيد من الفراولة أيضًا ، كما يقولون في المكسيك للفاخرة ، القدر.
لكن الشيء الجيد هو أنه بعد ذلك هناك جوانب أخرى ، وجوه أخرى لمصير متعدد السطوح. مثل هذا الحدود المكسيكية هذا مألوف ، حتى من سماع ذلك ، كما هو الحال مع تيخوانا. أو مثل الرحلة نفسها ، الرحلة الثالثة. التي تقود جنوبًا أسفل الساحل الغربي تبحث عن الشواطئ والمأكولات البحرية في سان فيليب أو مياه بحر كورتيز من سان لويس جونزاغا أو ال خليج لوس انجليس ، حيث يسبح قرش الحوت.
عبور الوديان الجرانيتية والصحاري من صبار الساجوارو - تلك المستديرة بالأذرع ، تلك الموجودة في الأفلام - والشموع التي تبدو مثل ذيول الفئران العالقة في الأرض ، والأوكوتيلوس ، التي تنبت أغصانها سعف النخيل. احرق الطرق حيث لا توجد حتى إشارة هاتفية وحيثما فجأة يظهر مطعم صغير يعلن عن المأكولات البحرية على الملصق ويخدمه ثلاثة مواطنين مكرسين لقتل الوقت ولا يعرفون حتى ما إذا كان لديهم بيرة باردة في الثلاجة.
شاطئ لا لوبيرا في سان كوينتين
أرتورو ، أحدهم ، الذي استغل الزيارة لأخذ استراحة من عدم القيام بأي شيء ، أخبرني أن "آلاف الأشخاص" يمرون ، وأنا أنظر إليه وأبتسم وأومأ برأسي لأنني لست الشخص الذي يناقضه. ثم لا يزال هناك الساحل الشرقي ، وتسلقه في طريق الوادي ونبيذه ، مدن مثل سان كوينتين ، قبيح ، قبيح جدا ، مبني حول الطريق السريع العابر للجسور ، لكن ذلك في مقابل عروض في ضواحيها المناظر الطبيعية الجرف الأزرق والأخضر و واحد ذئب في كهف يشبه فوهة قمرية بها مائة من الفقمة التي تقضي ساعات في مشاهدة الحيوانات وهي تتثاءب أو تزحف في الماء كما لو كانت قد خرجت في الليلة السابقة.
أيضاً كوف ، أين ال السيدة سابين لديه واحدة من أفضل المناصب كوكب شارع فود La Guerrerense ، حيث يقوم بطهي بعض نخب سيفيتشي - لأنها تقول أنه "إذا أعطاك الله الليمون فقط ، اصنع السيفيش" - فهذا سيجعلك تنظر إليها فيما بعد وأنت تنظر إلى أم.
طريق مفرد
إنسينادا هي أيضًا نقطة الصفر لركوب الأمواج في الولاية . خاصة شاطئ سان ميغيل حيث يقول راكبو الأمواج أن هذه الرياضة بدأت في البلاد. وهي أيضًا أجمل مدينة ، حيث لا تفتقد المكسيك الأخرى ذات التاريخ والهندسة المعمارية ، إذا كان ذلك عندما تصل إلى هنا لا يزال المرء يتوق إلى تلك المكسيك الأخرى.
في إنسينادا يرى المرء أيضًا في الشارع ، كما في تيخوانا أو تيكاتي ، إلى تلك الفرق من norteños بقبعات رعاة البقر وأحذيتهم وآلاتهم الموسيقية التي تقدم أغاني للبيزو.
إنهم يغنون أن: "مكسيكالي كان مهد ، تيكاتي عشقي ، من تيخوانا الغنجية أحضرت حبًا مضاءًا وقلبي بقي هناك في إنسينادا". هم نفس الموسيقيين كما في الحانات مثل هوسونج يقومون بإزالة الممرات مقابل ضجيج الخلفية ، والدوس على سجادة قشور الفول السوداني وإفساح المجال لأنفسهم بين العملاء حيث يمتزج أبناء الرعية المعتادون والجنجوز ، الأفضل والأسوأ في كل منزل ، في كل عالم ، كما هو الحال في الولاية ، وحيث تعمل الكلاب لأنها ساعة سعيدة وقد رتبنا بعض المشروبات وقليلًا ، باختصار ، يهم الآن.
تصفح في إنسينادا
_ * نُشر هذا التقرير في ** العدد 121 من مجلة Condé Nast Traveler (سبتمبر) **. اشترك في النسخة المطبوعة (11 إصدارًا مطبوعًا ونسخة رقمية مقابل 24.75 يورو ، عن طريق الاتصال بالرقم 902 53 55 57 أو من موقعنا على الإنترنت). إصدار سبتمبر من Condé Nast Traveler متاح في نسخته الرقمية للاستمتاع به على جهازك المفضل. _
مطعم دوس بانيس في مكسيكالي