نبيذ طبيعي يضرب شفتيك.
"النبيذ الطبيعي هو نبيذ مصنوع من العنب ، وهذا كل شيء" . بهذه العبارة البسيطة والقوية ، يبدأ عادة قام David Raya بتوجيه كل من تذوقه في Finca La Donaira ، هذا المجمع الريفي الفاخر الراسخ في Serranía de Ronda حيث نود جميعًا البقاء والعيش إلى الأبد. إنه الساقي في هذا الفندق الفريد والمميز ، ومثل كل ما يتم العمل عليه ، فإنه يدافع أولاً وقبل كل شيء عما هو طبيعي ، وما هو خالي من الحيلة. في هذه الحالة الخمور.
والنقطة هي أنه على الرغم من أن الكثيرين منا قد فوجئوا بسماع هذه العبارة - "لذا ، النبيذ غير الطبيعي ، ما الذي يصنعون به؟" نسأل أنفسنا - ، هذه هي الوصية الأولى التي نتعلمها من هذا التيار الخمري. أجاب داود على شكوكنا: " في أوروبا وحدها ، يُسمح بأكثر من 300 مكون كيميائي في النبيذ . ويتم استخدامها سواء لتغيير الحموضة أو الحلاوة أو اللون ... شيء لا يحدث في الطبيعي ”. ما زلنا نعرف القليل عن هذا الكون ، لكننا غزاناه للتو.
بالطبع ، هذا - الفتح - من السهل جدًا حدوثه مع ديفيد المتورط: الشغف الذي يتحدث به برشلونة عن هذه الخمور الخاصة معدي منذ اللحظة الأولى. عالم الحاسوب من حيث الأصل ، موسيقي بالعاطفة و السقاة من خلال التفاني تدربت في WSET المرموقة (صندوق تعليم النبيذ والمشروبات الروحية) ، عاش في نيويورك وبولندا وبرلين قبل أن يهبط في هذا الركن الصغير من ملقة ، وفي مسيرته المهنية في عالم النبيذ ، كان دائمًا واضحًا: "النبيذ الطبيعي فريد من نوعه ، فهو حي ، يحترم البيئة والمرح" . أوضح الماء.
اليوم يأخذنا بيده للقيام بجولة ستة أقبية نبيذ أندلسية طبيعية . نحن نتعمق في تاريخ كل منهم ، في أسباب وأسباب فلسفتهم ، وقبل كل شيء ، نكهتهم. هل نتذوق؟ نحن نتذوق.
MUCHADA-LÉCLAPART: جوهر SANLCAR الذي يعيش على
ديفيد يقول ذلك قبل بضع سنوات أليخاندرو موشادا ، مزارع النبيذ في قادس متجذر بقوة في أرضه ، و ديفيد ليكلابارت ، منتج الشمبانيا الفرنسي الشهير ، معًا لتشكيل هذا المشروع الفريد ، موشادا ليكلابارت التي ، مهلا ، أعطت الكثير لتتحدث عنه: اتضح أن ما نشأوه كان فنًا نقيًا للنبيذ ، علاوة على ذلك ، في أحد الأماكن ، مع أكثر التقاليد في عالم النبيذ. في ماركو دي خيريز ، تحت حماية المحيط الأطلسي الذي يحيط بكل شيء وبجوار ضفاف الوادي الكبير.
على وجه التحديد في أراضي الباريزا في باجو ميرافلوريس المشهور ، في سانلوكار دي باراميدا التاريخية حيث يحصدون كروم عنب بالومينو 100٪ ، العديد منهم لديهم ما بين 60 و 80 عامًا من التاريخ: لقد بحثوا عن مستنسخات من تلك البالومينو التي تعود إلى العام الماضي ، والتي ، على عكس تلك المزروعة منذ ثورة شيري في القرن التاسع عشر - والتي أنتجت ما يصل إلى 20 كيلوغرامًا من العنب لكل نبات - يولد حوالي كيلو ونصف.
الهدف؟ تحضير نبيذ أبيض جاف لا يحتوي على زهرة أو كحول مضاف ، ولكن لتركيز كل جوهرها حصريًا على ما يحدث في الكرم وفي مصنع النبيذ. نتيجة الكثير من الحب والرعاية يمكن أن تكون واحدة فقط: نبيذ خاص ، مع لمسة ملحية معينة ، طازج وهذا يجعلنا نحلم بمرافقته - أوه ، أمي - من بعض القريدس من Sanlúcar ، بالطبع. على الرغم من أن ديفيد ، في هذه الحالة ، يجرؤ على شيء آخر: "مع القليل من فطائر فوا ، فإن انفجار النكهة أمر لا يصدق" . نحيط علما.
في La Palma del Condado ، ولدت Luz ، من Bodegas Garay.
لوز ، قصة حب بين مزارع الكروم
كان يجب أن يكون في هويلفا ، أين آخر؟ حيث تشرق الشمس بشكل خاص ، حيث يبرز الضوء حياة وشخصية أهلها ... كما تترك بصماتها على نبيذها. في محيط حديقة Doñana الوطنية وعلى وجه التحديد في La Palma del Condado ، ولدت Luz من Bodegas Garay ، نتيجة قصة بدأت قبل 12 عامًا عندما اشترى ماريو غاراي وآنا غونزاليس أول مزرعة عنب عنب زاليما ، صنف غير معروف إلى حد ما ولكن له فضيلة واضحة جدًا: عملية الأكسدة رائعة . تلك التي بدأت بمساحة 5000 متر مربع أصبحت الآن 50000 ، وكلها معتمدة كعضوية ، وهي الأولى في Huelva التي تتخذ هذه الخطوة.
بفضل أربعة أيام من النقع في الأواني الفخارية يكتسب توازنًا مثاليًا ، مع نقطة مالحة لذيذة تضفي عليه لمسة تذوق الطعام. تحية لأرض رائعة حتى من الألوان: النغمة البرتقالية للمرق تذكر ، المروجين يعترفون ، تلك غروب الشمس في ماتالاسكاناس أو إل رومبيدو. هل من الممكن أن تكون أكثر من ولبة؟ نقول لك بالفعل: لا.
"LAS CEPAS DE PACO" ، عودة إلى الجذور
يخبرنا ديفيد في هذه المناسبة عن أحد النبيذ الذي هو نفسه مسؤول عن تقديمه في La Donaira: وراء “Las Cepas de Paco” راؤول مورينو ، وهو مواطن من إشبيلية ، بعد أن عاش لسنوات عديدة في بلدان مثل أستراليا أو فرنسا أو جورجيا ، فتح عقله لفهم أن هناك العديد من الطرق الأخرى لإنتاج النبيذ ، و قرر العودة إلى أرضه لتشكيل أرضه.
وأين تم تثبيته؟ حسنًا ، في سانلوكار دي باراميدا ، بالطبع: هناك ، في أراضي الباريزا المميزة في فينيا ديل جوروجو وباغو ميرافلوريس ، حيث نشأ El Reflejo ، ولدك الجميل ، مرسوم من بالومينو القديمة من سلالات تصل إلى 80 عامًا. بمجرد حصاد العنب ، يصل الحزب: تظهر عملية التفصيل أنه في بعض الأحيان ، من خلال اللعب ، تظهر كنوز حقيقية.
وهكذا ، يراهن راؤول على الاستحمام الشمسي للعنب لأول مرة لمدة 48 ساعة ، حتى يحتفظوا بحموضة أكثر قليلًا وينتهون من النضوج. ثم دع النبيذ يتخمر في Qvevris ، الخزانات التقليدية التي تم إحضارها من جورجيا ، حيث يعود تاريخ النبيذ إلى 8 آلاف سنة. في نفوسهم ، يقوم بنقع القشرة لمدة 21 يومًا قبل فصل القشرة عن المرق ودفن Qvevris في صناديق مغطاة بتراب الباريزا - في جورجيا يتم ذلك على الأرض ، لكن الإبداع هو القواعد هنا -. إلى النهاية، يقضي النبيذ ستة أشهر أخرى مخزنة في براميل مانزانيلا القديمة . النتائج؟ نبيذ رقيق مع مكونات مالحة وعميقة . بعد كل شيء ، أقرب شيء إلى نبيذ شيري الرائع ، ولكن بدون تدرج الكحول من هؤلاء. بمعنى آخر: كنز مطلق.
تغطي Viñerón كلاً من العنب المحلي مثل مسقط ، بالإضافة إلى بعض أنواع العنب المنسية بالفعل ، مثل Montúa.
بارانكو أوسكوسو ، نبيذ عالي
ومن قادس إلى جبال غرناطة: في المكان المثالي الذي يشكل جبل كونترافيسا الصغير محاطة ، من جانب ، بالقمم العالية لسييرا نيفادا مع Mulhacén كخلفية ، ومن ناحية أخرى ، بغرابة الساحل الاستوائي الذي يغمره البحر الأبيض المتوسط ، ينشأ من هذا Pinot noir الذي - ليس لدينا شك - هو القمة المطلقة.
خلف دارك بارانكو هو مانويل فالينزويلا ، المولود في غرناطة على الرغم من ماضيه الذي دفعه للعيش في برشلونة والذهاب إلى المنفى في فرنسا لينتهي به الأمر بالعودة إلى جذوره على استعداد لتسليم نفسه للزراعة. وهكذا بين أشجار التين واللوز ، في عام 1980 بدأ بزراعة الكروم الخاصة به: على ارتفاع 1300 متر ، ومع التربة الصلبة والقائمة على الأردواز ، تنمو هذه العنب بقوة ، مع جلود كثيفة للغاية تكونت بفعل الشمس الجنوبية.
عرف مانويل منذ البداية أنه يريد أن تأخذ الطبيعة مجراها ، وبهذه الطريقة أصبحت واحدة من الرواد في عالم النبيذ الطبيعي فى اسبانيا. جوهرة عظيمة؟ عقيق بينوت ، التي لا يتم إنتاجها سنويًا ، ولكن فقط بعد الحصاد الأمثل ، يتم نقعها في أقبية تحت الأرض لمدة 10 سنوات على الأقل وتنتج نبيذًا له شخصية وشخصية ، مثل مانويل نفسه وأرض غرناطة نفسها. في هذه الأرض المنتجة تقليديا ما يسمى بنبيذ كوستا ، وهو وردة نادراً ما تذهب إلى الخارج لأنه كان يستهلك عمليا في المنطقة. لكن الأمور تغيرت الآن ، وتحقق غرناطة - نبيذها - كل ما شرعوا في القيام به. لم يكن من أجل الدنيا.
BODEGAS VIÑERÓN ، انطلق في جولة متألقة!
هكذا هو: في مصنع النبيذ الصغير هذا الذي تم تركيبه في كوين الذي تنمو كروم العنب في قلب أكساركيا ، تلك أرض ملقة حيث نبيذ موسكاتيل هو أسلوب حياة ، هناك أيضًا مجال للمشاريع الخاصة جدًا. واحد منهم، هذا الذي بدأه صموئيل باراغا بدراساته في علم الخمور في بويرتو دي سانتا ماريا بالكاد انتهى قبل عامين: برغبة وحكمة شخص لديه أشياء واضحة جدًا ، في عام 2020 أعطى الحياة لبوديغا فينيرون.
وما تتبناه فينيرون ، بالطبع ، هو الأصيل في هذه الحالة أصناف العنب المحلية مثل موسكاتيل ، بالطبع ، ولكن أيضًا أشخاص آخرون قد نسيوا بالفعل أو كادوا أن ينقرضوا في المنطقة مثل مونتا وكالونا وحتى روما ، وهي أساس أنواع النبيذ الثلاثة التي تم تصنيفها حتى الآن: نبيذ فوار - Los Quireles ، منعش ومثالي كمقبلات - و اثنين من الأحمر الفوار —Tinajuelas ، مثالي لمرافقة اللحوم مثل لحم الضأن - المصنوع بطريقة الأجداد. ثلاثة كنوز تفيض بجوهر ملقة لكنها متجددة.
وبهذا المعنى يكون ديفيد واضحًا جدًا: إنجازات مثل إنجازات صموئيل تنطوي أيضًا على ثورة في عالم النبيذ ، وهو ما يتجاوز الخط الذي تميزت به التقاليد التي تعود إلى قرون لإظهار أن المقترحات الأخرى ممكنة أيضًا. وإلى جانب ذلك ، فهي لذيذة.
EL PELUSO ، قصة حياة
والآن حان الوقت للحديث عن التاريخ والحياة والتقاليد. من عائلة غارسيا فيرديفيك ، التي تمكنت على مدى أجيال من الحفاظ على تراث إعطاء الجوهر للنبيذ الذي ، بقدر ما هو مميز ، يتم إنتاج 300 زجاجة فقط في السنة . نتحدث - ديفيد يتحدث إلينا - عن الضبابي ، جالسًا ، مثل دارك بارانكو ، في الأراضي الإردوازية التي تحيط بسييرا نيفادا ، حيث يزيد عمر كرومها عن 130 عامًا وتنمو على ارتفاعات عالية ، تغمرها أشعة الشمس الجنوبية.
تمكنت عائلة García de Verdevique من إعطاء جوهر النبيذ الذي لا يتم إنتاج سوى 300 زجاجة منه سنويًا.
منطقة مشهورة بورودها ، في El Peluso - الاسم الذي أُطلق على شرف الجد الأكبر للعائلة ، الذي رأى كيف ماتت مزارع الكروم الخاصة به قبل هجوم الفيلوكسيرا - اختاروها أيضًا ، فقط في حالتهم لديهم أكثر من 30 عامًا من أكسدة البرميل : نحن نتحدث عن نبيذ لم يتم بيعه أبدًا بمحض الصدفة ، وكان يُحفظ في برميل سعة 640 لترًا ، يُضاف إليه من وقت لآخر القليل من النبيذ الجديد من نفس النوع ليحل محله. نبيذ مصنوع من أصناف عنب Jaén Negro و Jaén Blanco و Perruno و Vigiriego. وهو محض خيال.
أفضل طريقة لتجربتها؟ مع جبن جيد وأفضل المناظر: تلك التي تجمع بين بطاقة بريدية من Mulhacén والبحر الأبيض المتوسط . هل يمكنك أن تطلب المزيد؟
وكهدية: نبيذ روكا فيفا
بالضبط: يأتي هذا الاقتراح الإضافي من يد ديفيد نفسه ، مباشرة ، والذي بعد تذوق العديد من أنواع النبيذ الطبيعي والبحث عنها والتوصية بها وإقرانها ... قرر الشروع في مغامرة صنع بلده . حسنًا ، أنت مع شريكين آخرين: من ناحية خوان إسبينو ، مزارع كان لديه كروم موسكاتيل قديمة في منطقة مانيلفا - مقابل مضيق جبل طارق - ومن ناحية أخرى ، Jorge Hoya del Zaud ، الذي تزرع كروم العنب في جبال Alpujarra تلك أن الساقي يحب كثيرا.
ومع الخمور من أصل وآخر ، فإن ما كانوا على وشك القيام به هو وضع تمبرانيلو ، أحمر ، وورد متلألئ مع أولئك الذين يمنحون أنفسهم ترخيصًا للاستمتاع بالاختراع والحذر ، لأنه يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام. في الجرار الفخارية ، يتم أيضًا تطوير تربية الرهانات القوية الأخرى. بالطبع لا توجد أسرار تستحق في هذا التحدي: يقول داود: "فقط استمع إلى الأرض ، واستمع إلى النبيذ ... وافعل ما تطلبه مني" . نتطلع إلى اختبار النتيجة.