الباخرة من المواقد
الطريق لم يكن سهلا. ليس سهلا. "أنا داني غارسيا ، طباخ" ، وهكذا يبدأ الفيلم الوثائقي _ Deconstructing Dani García _ الذي يصور المولود من جديد (سقوطه وقيامته) لهذا الطاهي المولود على حافة الأسياخ في ماربيا. نراجع خاصته عبر الصليب: بعد إغلاق مانزانيلا في نيويورك والخروج المعقد من كاليما ، يعود داني إلى الكيلومتر 0 ، لمحنة الطباخ بدون مطعم ، وماذا الآن؟
منزله
مرة واحدة في وقت ما في ماربييلا
يُطلق على منزله مطعم Dani García وهو منتجع Puente Romano Beach Resort & Spa (جدرانه المطلية باللون الأبيض وحديقته المليئة بمئات الزهور الاستوائية) الذي يراهن على الحماس والتأشير بهذه القبعة المجنونة في المطبخ. منزله هو DG Restaurante ويجب أن تبدأ هذه القصة هناك ، على وجه التحديد في الساحة (المركز العصبي للفندق) التي تضم الجسر الروماني الذي يبلغ عمره ألف عام (S.I AD) والذي يعطي اسمه لمنزله ، ملجأك.
منتجع وسبا بوينتي رومانو بيتش
الزيارة الأخيرة ، في عطلة نهاية الأسبوع في شهر مارس (أربعة توزيعات ورق) ولكن دعنا ننتقل إلى الشيء المهم: قائمته هابيا أونا فيز ابدأ بمفتاح ذهبي وصندوق مغلق. ما وراء العبوة (جمالية ورواية القصص التي تشربها من مصادر لويس كارول و أليس في بلاد العجائب ) يتم تقديم عشرين طبقًا على الطاولة ، وعشرين قصة قصيرة بحثًا عن نهاية سعيدة.
الرحلة في DG طويلة وكل محطة هي أسطورة. مبدع نيترو طماطم ("عندما التقى nitro tomato oyster ceviche") وتتابع الأطباق (مصحوبة ببطاقات من سطح السفينة ، دع الراوي لا يتوقف) حيث أرى داني أكثر حرية من أي وقت مضى: استجمام المطبخ الأندلسي من منظور "مبتكر" و يظل داني مخلصًا لهوسه بالمنتج وربما (ربما) أقل تركيزًا على الدوران التكنولوجي (أنا سعيد) . سلطعون شاتوبريان ، جازباتشويلو من مالقة ، بياض ماربيا ، سمك القاروص المقلي بالفلفل الأسود ... وهذا من المستحيل عدم الوقوع في حب:
بيبو براسيري
الحقيقة المقبلة: أنا أكثر سعادة في BiBo —براسيري الذي يكمل عرض تذوق الطعام لداني غارسيا في بوينتي رومانو. "أخوه الصغير" (بالرغم من عدم كفاية التعبير) إنه مكان غير رسمي ، بلطجي ومريح حيث لا يضع داني حدودًا (لا جغرافية ولا مفاهيمية) على التاباس الخاص به. المأكولات العالمية والخالية من جذورها ، حيث يوجد كاري الخد ، أو المحار بالثوم الأبيض ، أو سي باس تيراديتو أو عجة الروبيان الرائعة. أفضل ، إذا أمكن ، في الحانة.
أكثر فضاء بلطجي في غارسيا
أعلم أن كلا المساحتين لا يمكن مقارنتهما (غرفة ، منتج ، مفهوم ، خدمة ...) لكن التفكير أمر لا مفر منه: يجب أن يقدم لنا مطعم تذوق الطعام (نجمتان أو ثلاث نجوم ميشلان) تجربة جذرية تمامًا (أفكر في Diverxo ، Mugaritz أو Nerua) حتى تكون الرحلة منطقية ، وإلا ... لماذا لا يكون دائمًا BiBo أو StreetXo أو Canalla؟ لماذا تدفع ثلاث مرات أكثر إذا كانت التجربة لا تنسى؟
كدت أبكي معها بريوش ، لذلك أتوسل إلى داني (أنا أطالب!) الوصفة : "كوريزو جيد مفتت وسوتيه مع البصل الحلو وصلصة شيبوتلي الخاصة بنا ، في بريوش خاص جدا نصنعه في المطعم ويعلوه بيض السمان المقلي".
بريوش
وماكدونالدز
سألت داني عن مطاعم أحلامه: "Alinea و Mugaritz و El Celler de Can Roca" وأيضًا ، بالطبع ، عن تعاونه الشهير مع McDonald's (الذي صرخ فيه العديد من خبراء الطهي في السماء): إصدار الهامبرغر الخاص به "Grand McExtrem Bibo by Dani García" والتي (لا شك في ذلك) هي الأولى من بين العديد من أوجه التعاون التي سنراها بين المطاعم متعددة الجنسيات والطهاة البارعين. ذلك هو ما هو عليه. داني مخلص: "أنا راضٍ للغاية ، فبيع ما بين 50000 و 60.000 هامبرغر BiBo يوميًا في إسبانيا هو أكثر من راضٍ ، سأفعل ذلك مرة أخرى".
أكثر من 7 ملايين هامبرغر.
السؤال الذي لا مفر منه: هل يعمل هذا على إضفاء الطابع الديمقراطي على المطبخ الراقي أم أنه يخون (قليلاً) قيم فن الطهو الذي نحبه كثيرًا؟
أنفسكم.
تابعواnothingimporta
*** قد تكون أيضا مهتما ب...**
- الجنس وفن الطهو ورباعية الجاز
- دليل لفهم نجوم ميشلان
- أفضل 25 هامبرغر في إسبانيا
- خريطة الحياة الطيبة
- أفضل 51 طبقًا في إسبانيا
- جميع مفرش المائدة والسكين
- جميع مقالات Jesús Terrés
المعلم يخلق