البو المقداد: الطيور والمزارع والاسترخاء في رحلة نهر السنغال
بدأ كل شيء بعناد شخص يصنفه كثيرون على أنه "شخصية" أو حتى "مجنون". أنقذ جورج كونسول ، وهو مواطن فرنسي الجنسية ولكن من جنسيات متعددة ، سفينة شحن لتحويلها إلى سفينة سياحية.
عاش حياة المغامرة والمخاطرة. البعض يملأها بأساطير التهريب والشؤون المظلمة. على أي حال ، تمكن رجل الأعمال هذا من قم بتنظيف ما كان في السابق قاربًا هولنديًا كان يعمل كأسطول بريد سنغالي وأسس مشروعًا تجاريًا في مدينة سانت لويس المزدهرة. من ذلك قبل عقود قليلة.
الآن في تاريخ بو المقداد غير متوقعة ، تتداخل مراحل الروعة وفترات الخمول.
أضاء البو المقداد تحت سماء أفريقيا
دعنا نذهب إلى تلك الحلقة التأسيسية. كان بو المقداد ، كما قلنا بالفعل ، بناء هولندي قام برحلات على طول نهر السنغال. كانت الوسيلة الرئيسية لنقل المياه أو المواد الخام أو الحروف عندما لم يكن هناك اتصال جيد عن طريق البر أو السكك الحديدية. من عام 1950 إلى عام 1970 ، تحركت في نقاط مختلفة على طول هذه الحدود مع موريتانيا ، حتى عبرت الحدود إلى كايس في مالي.
أدى تراجع نشاطه التدريجي إلى النبذ. وكان ذلك عندما اشتراها جورج كونسول ورممها وأعطاها فرصة ثانية. فى ذلك الوقت، سانت لويس (حاليًا يبلغ عدد سكانها حوالي 400000 نسمة في المنطقة الحضرية بأكملها) لا يزالون يتمتعون بالبريق الذي أعطته إياه السنوات كمستعمرة فرنسية وعاصمة لغرب إفريقيا.
حشد كامل من الصيادين والسلطات والمتفرجين حول مينائها. منحها القرب من الحدود والمخرج من المحيط الأطلسي مكانًا متميزًا. وأراد جورج كونسول الاستفادة من هذا الوضع لعرضه رحلة فاخرة لمدة سبعة أيام.
عملت المبادرة حتى نهاية التسعينيات ، عندما بدأت السياحة في التدهور. استفادت داكار من الخدمات والخيارات للترفيه أو الترفيه. كما أن إنشاء سد صغير في دياما ، أحد المعابر الحدودية ، جعل الرحلة صعبة أيضًا. ** وظل بو المقداد ، رمز سانت لويس والمشروع الذي لا يهدأ ، راسخًا وخاملًا. **
بو المقداد
حتى 2005. قامت مجموعة من رجال الأعمال بقيادة البلجيكي جان جاك بانكال بإنقاذه من النسيان. أقاموا رصيفًا على بعد أمتار قليلة من جسر Faidherde (رمز المدينة ، صممه Louis Faidherbe وافتتح في عام 1897) وقاموا بتجديده ليعيد التألق الذي يستحقه.
بعد خمسة عشر عاما يبحر بو المقداد حوالي ثمانية أشهر في السنة ، الوعد بسبعة أيام من الآفاق الخالية من العوائق البصرية ، ومراقبة الحيوانات والنباتات المحلية ، وزيارات المدن المحاطة بالأسوار ، أو ببساطة ، ساعات من الراحة في الشمس.
"نريد أن تكون التجربة لا تضاهى" ، يلخص المالك من ساحل ديكوفيرت بساري ، وكالته ، في شارع رئيسي في سانت لويس. اعتمادًا على نوع الغرفة - يوجد 25 غرفة ، بما في ذلك الفردي أو الزوجي ، مع وسائل الراحة المختلفة - وتتراوح الأسعار بين 790 و 1490 يورو ، شاملة كليًا.
قبل الصعود على متن الطائرة ، يتحرك أبو المقداد بدون ركاب إلى قفل في سد دياما المذكور. يرتبط التوقع بصورة بالأبيض والأسود: مجموعات من الجيران من جميع الأعمار يميلون إلى المكان في انتظار وصول القارب. بمجرد أن يتغلب على هذه الفجوة - مع وجود مجموعة من البوابات بدائية بقدر ما هو مذهل - يبقى في انتظار وصول الركاب ، بعد يومين.
إنهم يقطعون المسافة في شاحنة ، بعد جولة في مناطق الجذب الرئيسية في المدينة. منذ البداية ، يحضر الطاقم ، المكون من عشرات الأشخاص ، بلطف رائع ويؤدي مهام مختلفة: نفس الشيء يقدم كوكتيلًا في حفل ترحيبي يضغط على الوركين ويحركهما بالإيقاع.
"نريد أن تكون التجربة لا تضاهى"
يتنكر غروب الشمس في هيئة سماء مسقط ويغمر السافانا. يمتلئ السطح بالمسافرين ، ويتحدثون بلا مبالاة فوق البار المفتوح. يقدم الدليل الخطة لكل يوم. سيتألف الروتين - مع اختلافات طفيفة - من تناول الإفطار بين الثامنة والعاشرة ، والاستمتاع بساعات قليلة من الراحة والغداء ورحلة بعد الظهر والعودة إلى البوفيه مع الخاتمة في الأعلى.
الحرج يطبع الجسد في وقت مبكر. اعتمادًا على الشهر (الأكثر سخونة ، من يوليو إلى أكتوبر ، لا توجد خدمة) ، تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة. مضيفا جفاف البيئة. لهذا، يصبح المسبح أحد الخيارات المفضلة للركاب ، الذين يتصفحون الكتب أو يحمصون أنفسهم على حصائر ممدودة على المعدن.
صمت الطبيعة
القسم الأول يتكون من الوصول إلى منتزه Djoudj الوطني. تم إنشاؤها في عام 1971 وهي ثالث محمية طيور في العالم (موقع تراث عالمي من قبل اليونسكو في 1980). يتم الوصول إليه عن طريق الزورق على طول أحد طرق النهر إلى الجزيرة حيث الآلاف من طيور البجع تصدر ضوضاء تصم الآذان. في الرحلة ، يمكنك أيضًا مشاهدة عينات من طيور النحام أو البلشون كعينة صغيرة من ثلاثة ملايين طائر تهاجر عبر 160 كيلومترًا مربعًا.
يستمر الطريق عبر حقول الأرز إلى ريتشارد تول. كان هذا الجيب مركزًا للسكر ولا يزال يحتفظ بقصور ملاك الأراضي مثل قصر البارون روجر ، مبنى من منتصف القرن الماضي التي تقع بين 100 كيلومتر مربع من مزارع شركة السكر السنغالية. على الرغم من أن كل شيء يدور الآن حول شارع ترابي موازٍ للنهر ، إلا أن هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها 70.000 نسمة تشرح جزءًا من تاريخ شمال السنغال: الاستعمار والزراعة والتوابع.
تنتهي مغادرة السفينة في الأيام التالية بثلاث محطات جديدة. الأول هو داجانا ، مدينة تأسست في القرن الرابع عشر وما زالت تحتفظ بحصن ومباني استعمارية. في ما كان عاصمة مملكة والو ومركزًا لتجارة المطاط ، يمكنك تذوق الطبق النموذجي من الأرز بالسمك (من أقرب غابات القرم). يتم أيضًا زيارة عامل نظافة جاف وسوق ومدرسة.
هروب آخر هو ثيانجاي. توفر هذه المدينة الصغيرة الواقعة على ضفاف النهر إمكانية امشي لمدة ساعتين عبر غابة جوميل وشاهد الأكواخ التي بنتها نساء "البول" (إحدى المجموعات العرقية ذات الأغلبية في هذا الجزء من السنغال). تعود المسيرة نحو قلب الساحل وتتغير الغطاء النباتي.
ويمر من الأدغال المتناثرة إلى سجادة خضراء ومجموعة أكبر من الأنواع. هم أيضا يعتبرون قرى "toucouleur" ، وهي إحدى المجموعات الأصلية. تم بناء بعض منازلها المبنية من الطوب اللبن في القرن الثالث عشر.
حي بو المقداد في مدينة سانت لويس
وتنتهي في بودور عاصمة مملكة تكرور في القرن الحادي عشر. تشير حصنها وشوارعها إلى تجارة الماضي في الصمغ العربي أو العاج أو الخشب. استقر الفرنسيون هنا عام 1743 وقاموا ببناء الحصن عام 1745. مع الاستعمار الإنجليزي تخلوا عن بودور ، التي فقدت جزءًا من قوتها و الآن لا تستقبل سوى بعض السائحين من البر وأعضاء بو المقداد.
أمضيت الليلة الماضية هنا قبل العودة براً إلى سانت لويس. لقد استقر الهدوء بالفعل في الجسد لدرجة أنه من الصعب دخول العاصفة الحضرية وعدم الشعور بالاعتداء من السماء التي غزتها العناصر الاصطناعية. تتعطل السيارات في دوار جسر فيدربه وتنشر الشركات بضائعها على الأرصفة ، تقويض هذا السلام الذي تحقق.
ربما قبل الصدمة كانت أخرى ، عندما قرر مجنون تحويل نهر السنغال إلى رحلة لا تُنسى.