عائلة الغوريلا في حديقة البراكين الوطنية
سيبلغ عمر أجاشيا قريبًا 30 عامًا. لديه شعر أسود لامع ، وذراعان قويتان مزرقتان تقريبًا ، وسمعة عن جدارة كشهم. إن سلوكه المتميز والذي يبدو نموذجيًا لشخص لديه الكثير ليخبره يذكّر بواحد من غريغوري بيك في موبي ديك. لا أحد يعرف جيدًا من أين أتت ، ربما من الجانب الآخر من بركان سابينغو ، من الكونغو أو من أوغندا. لكن الحقيقة هي أنه يومًا رائعًا ، منذ تسع سنوات الآن ، بدأ يُرى على هذا الجانب من غابات الغابة في فيرونغا ، شمال رواندا ، تحوم حول ما يعرف بالمجموعة 13 من قبل حراس حديقة البراكين الوطنية.
مع وشاحه الفضي الفخم ، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ليُظهر أن الشاب الذي كان يتصرف في دور الذكر الفا كان كبيرًا جدًا بالنسبة له. هناك الكثير من المسؤولية لعدم تغيير الشعر على الظهر حتى الآن. كما أنه لم يقنع حريم الإناث بأنه هو من يحميهن ويقودهن إلى ألذ الثمار على طول مسارات خالية من الفخاخ ويغويهن بالطبع.
في ثلاث سنوات فقط ، ولد 10 أطفال. أغاشيا وعائلته هم واحد من 786 غوريلا جبلية تعيش على الكوكب ، وكلهم محميون في الغطاء النباتي الكثيف للغابات الاستوائية التي تغطي قلب الجبل لأفريقيا. هذا الرقم الذي يبدو منخفضًا بشكل مثير للقلق هو ، مع أخذ كل الأشياء في الاعتبار ، خبرًا جيدًا. قبل ثلاثين عامًا ، في الوقت الذي كرست فيه ديان نيراماسيبيلي فوسي ، "المرأة التي تعيش بمفردها في الغابة" ، حياتها لدراسة العديد من هذه الغوريلا نفسها في الضباب ، بقي 250 فردًا فقط.
من السهل أن نفهم الانبهار الذي أثارته هذه القردة العملاقة ، وهو الأكبر على الإطلاق ، وهو رمز للقوة الإيجابية - فالشمبانزي ، ربما بسبب ميوله الآكلة للحوم ، كان مرتبطًا بالقوة الشيطانية. فقط 2.3 في المائة من مادتنا الجينية النووية وبالكاد تسعة ملايين سنة من التطور تفصلنا عنها. إن مشاركة ساعة من وقتك معهم (56 فقط في اليوم ، مقابل 500 دولار لكل منهم) والنظر في أعينهم هو الهدف الوحيد لمعظم الزائرين الذين يزيد عددهم عن 20000 زائر الذين يسافرون إلى رواندا سنويًا ، والعديد منهم في رحلة سفاري كلاسيكية عبر كينيا أو تنزانيا. يكاد لا أحد يمكث أكثر من ثلاثة أيام. لسوء الحظ ، فإنهم يحرمون أنفسهم من إمكانية اكتشاف بلد غير عادي حقًا ويأخذون ، على طول الطريق ، درسًا جيدًا في تحسين الذات واحترام الطبيعة. إنها الصورة الأخرى لأفريقيا.
أول شيء هو تلك الرائحة الاستوائية التي لا لبس فيها. ثم المفاجأة: الجو ليس حارًا على الإطلاق! نلتقي في كيغالي ، للتو على خط الإكوادور ، ولكن على ارتفاع 1600 متر ، مرتفع للغاية لدرجة أن الملاريا لا تصل إلى هنا ، في عاصمة بلد صغير ، مثل بلجيكا في الحجم ، فقد في الجبال. بلد الألف تلة ، تقول الكتيبات السياحية ، تبت افريقيا . أنا سعيد لأنني تركت السترة في متناول يدي.
خارج المطار (تتعرض الأكياس البلاستيكية للاضطهاد مثل تجارة لحوم الغوريلا) ، تستمر الدهشة في الشوارع. تكافح امرأة من أجل اكتساح الرصيف حيث يمكنك تناول الطعام بدون طبق. لا توجد حشود ، ولا موسيقى صاخبة ، ولا رائحة طعام ، ولا أعقاب سجائر ملقاة على الأرض. السيارات ، ليست كثيرة ، والدراجات النارية ، وتقريباً جميع سيارات الأجرة ، والعديد من الدراجات ، تتحرك بسعادة عبر الفوضى المتناغمة. هل أنت متأكد من أننا في إفريقيا؟ يوضح صديقنا العزيز جان لوك ميرا ، مدير المبيعات في رواندا لمجموعة فنادق Mantis Collection ، أثناء قيادتنا للسيارة في المدينة: "بالأمس ، كان آخر يوم سبت من الشهر هو يوم تنظيف المجتمع". "الجميع ، بما في ذلك الرئيس ، يتركون مهامنا لبضع ساعات للعمل على صيانة البلد. ألا تبدو هذه فكرة "متجولة" بالنسبة لك؟ "
كما لو كان تطهيرًا ، علاجًا تطهيرًا ، يعد هذا أحد أبرز أنشطة برنامج المصالحة الذي صممته الحكومة لتعزيز التسامح وشفاء الشعب الذي نزف حتى الموت منذ 16 عامًا فقط كضحايا لإبادة جماعية تم القضاء عليها. ثُمن السكان واليوم يبدو أنهم ينظرون إلى سنغافورة كنموذج للتنمية والكياسة. "بعد الإبادة الجماعية ، انقسم المجتمع ، لم تكن تعرف من تعيش بجانبه ،" يقول فيديلي ندايسابا ، عمدة كيغالي ، "ومن خلال العمل المجتمعي نتعرف على جيراننا ، ونتحمل مسؤولية بناء مدينتنا". بالطبع لا تتوافق كيغالي اليوم مع الفكرة النمطية للمدن الأفريقية. بدأت ناطحات السحاب بالارتفاع نحو الغيوم ، وتم استبدال سفوح التلال للمنازل المتواضعة بفيلات مبنية بشكل أفضل لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة المتنامية.
أجاشيا الغوريلا
الشعور هو أن الأموال تتدفق وتتحرك وتولد الرخاء. " هناك عمل هنا ، والتعليم جيد ، ولا يوجد ملاريا ، ولا الجو حار ، ولا أخشى أن تسير زوجتي في الشارع بمفردها في الثانية عشرة ليلاً " ، يؤكد لجوشوا بوفيدا ، الطاهي من مدريد ، على شرفة مطعمه Heaven ، الأفضل في المدينة. الشخص المسؤول عن التغيير هو بول كاغامي ، في ولايته الثانية ، كما يقول ، مدتها سبع سنوات. تضم دائرة أصدقائه المؤثرة توني بلير وإريك شميدت (الرئيس التنفيذي لشركة Google) وهوارد شولتز (الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس) ...
الجميع سعداء بوجود واحة سلام ومركز مالي وتكنولوجي كما قصد الله في قلب إفريقيا المضطرب. ومع ذلك ، لا يمكن أن تكون شخصية كاغامي النحيلة أكثر إثارة للجدل. في وطنه ، هو بطل قومي ، المنقذ الشجاع الذي أوقف مذبحة 1994 بينما صمت الدول الغربية آذانها لنداءات المساعدة. خارج الحدود ، يتهمه نفس المجتمع الدولي بالتركيز على لاجئي الهوتو في الكونغو حيث حسب التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة في المنطقة ، قُتل ما بين مليون وخمسة ملايين من الهوتو بين عامي 1996 و 2002. يختبئ كاغامي وراء المصالحة ويعلن أنهم في بلده لم يعودوا يتحدثون عن الهوتو والتوتسي ، بل يتحدثون عن الروانديين. في إفريقيا ، تدور الحروب دون شهود ، في الخفاء ، دون أن يهتم العالم بها.
صحيح أن الهوتو يأتون من وسط إفريقيا والتوتسي من شرق إفريقيا ، من سهول السودان ، ولكن خلافًا للاعتقاد السائد ، يشترك الهوتو والتوتسي في اللغة والثقافة والمعتقدات الدينية ، والاختلافات الظاهرة الوحيدة هي ما الذي يفعله يعني أن تكون مزارعًا فقيرًا (الهوتو ، 85٪ من السكان) أم مالكًا ثريًا لقطعان الأبقار (التوتسي ، 14٪)؟ هم ليسوا قبائل أو مجموعات عرقية مختلفة ، لكن الطبقتين الاجتماعيتين الرئيسيتين للمجتمع الإقطاعي تاريخيًا. الأرستقراطية والتوابع. إذا نجحت في الحياة فأنت تصبح من التوتسي ، وإذا فقدت قطيعك فأنت تصبح من الهوتو.
على الرغم من أن النزاعات في رواندا اتخذت أشكالًا من الثورة الاجتماعية ، إلا أن النزاع كان دائمًا على الأرض النادرة في بلد جبلي. هذا ما حدث في عام 1959 وفي عام 1962 و 1964 و 1973 و 1992 ... والأسوأ من ذلك كله ، في ربيع عام 1994. في 7 أبريل 1994 ، كانت الطائرة التي تقل الرئيس الرواندي السابق هابياريمانا كان في السلطة لمدة 21 عامًا ، وتم إسقاطه قبل أن يهبط في مطار كيغالي ، وشجعت إذاعة RTLM ، في أيدي ميليشيات الهوتو ، كل من أراد الاستماع إلى "نظف البلد من تلك الصراصير التوتسي ". ما تبع ذلك كان من أكبر الإبادة الجماعية في التاريخ: 800000 من التوتسي قُتلوا حتى الموت في ثلاثة أشهر. أتجول في غرف مركز كيغالي التذكاري ، الذي افتتح في عام 2004 لمحاولة شرح ما لا يمكن تفسيره ، أتساءل كيف يمكن الاستمرار في العيش بعد كل هذا الألم. هل أستطيع أن أغفر لمن قتل أمي وإخوتي وأولادي؟ أين كنت في ربيع 1994؟ وأنت؟
"بعد كل شيء ، في رواندا تعمل الأشياء أيضًا بطريقة EEA." E.E.A.؟ "هذه هي أفريقيا". هذا صحيح ، أنا غربي غير صبور ، أبتسم بينما أعطي محاولة أخرى لـ akarusho ، نوع من البيرة المحلية التي قدمها لي النادل كنبيذ. إنه أرجواني ، ورائحته مثل نبيذ المائدة الرخيص ، وطعمه مثل الخمور الحلوة. انها ليست سيئة للغاية. لقد انتظرنا لمدة ساعة للحصول على أسياخ لحم العجل الكلاسيكية وتخصصات منزلية و "طبق وطني". نحن نخدع المعدة بوجبة خفيفة سامباز ، أسماك محلية لذيذة. تلمع الأضواء على تلال كيغالي من مسافة بعيدة مثل ابتسامات جيراننا على المائدة.
في الليل ، صالة Republika في Solange Katabere هي المطعم العصري بين الطبقة الوسطى الرواندية. مثال آخر على النجاح المحلي هو Bourbon Coffee. مع أربعة مواقع في أفضل مناطق كيغالي وثلاثة في الولايات المتحدة (نيويورك وواشنطن العاصمة وبوسطن) ، لم يبرم Bourbon Coffee عقدًا بمليون دولار مع ستاربكس فحسب ، بل إنه يغير عادات السكان. " نحن أحد منتجي البن الرئيسيين ، ولكن في رواندا الأشخاص الذين يمكنهم شرب الحليب. إذا لم يكن كذلك ، بيرة ، أو شاي ، ولكن تقريبًا لا قهوة أبدًا " يشرح مدير التسويق. يعتبر تصدير البن ، إلى جانب الشاي ، المصدر الرئيسي للدخل في هذا البلد حيث ، على الرغم من أحلام الرخاء ، يعيش ثلاثة من كل أربعة سكان من خلال العمل في الحقول ، بشكل عام للآخرين.
كما أن الغوريلا لا تشرب الماء. يفضلون استخراجه من خشب الأشجار. وهكذا وجدناهم في ذلك الصباح ، يقشرون غابة الأوكالبتوس كما لو كانت غابة بالولوس. يرتفع الضباب في الوديان بينما تتعثر سيارة الجيب على طول الطرق الموحلة ، مما يمنحنا التدليك الرواندي التقليدي. "مرحبا ، مرحبا muzungu (الرجل الأبيض)!" يصرخ الأطفال ونحن نمر. "عض ، عض!" هناك أشخاص يمشون أربع أو خمس ساعات عبر الغابة حتى يجدون عائلة من الغوريلا. البعض الآخر مجرد ساعة. لنا ، بالكاد خمس عشرة دقيقة لحقل البطاطس.
عند الوصول إلى الحاجز الحجري الذي يحمي المحصول من الجاموس ، يكشف الجذع المقطوع أن فيلًا قد مر من هنا. يقول المرشد: "لقد اختفى ، لكنهم يعودون". نسير في صمت عبر غابة من الخيزران. الغوريلا قريبة بالفعل ، وفقًا للمتعقبين ، ربما كان في حالة سكر قليلاً من تخمير الخيزران.
تظهر كرة من الفراء الأسود تمر عبر القصب. إنها غوريلا صغيرة! إنه ليس بمفرده ، هنا تأتي والدته. إلى يميني ، تقتلع أنثى أخرى شجيرة عند قدمي. أريد أن أعتقد أنه يلعب. يدخل Silverback المشهد ويأخذ أنفاسنا. انه ضخم! يجب أن يكون أكثر من مترين. تملأ الغابة هدير أجاشيا. هل يزعجك وجودنا؟ كان يمر بجانبنا ، على بعد أقل من خمسة أمتار ، ينظر إلينا كما لو كنا شفافين ويقف بوقاحة لالتقاط الصورة. يبدو أنه يدرك أن خدمة الزائرين وقت الإفطار هي الوظيفة التي تدفع إيجار الغابة.
منظر بانورامي لمنطقة نيونغوي
قبل 25 عامًا ، كانت المغامرة في غابة نيونغوي رحلة استكشافية جديرة بالعصر الفيكتوري . الآن يستغرق السفر بالسيارة أقل من ساعتين. بجانب الطريق ، بالقرب من المكان الذي يوجه فيه مهندس صيني أعمال تكييف الأسفلت ، توجد لافتة تشير إلى اتجاه قنوات أطول نهرين في القارة. بجانبه ، يشير المربع الأصفر إلى وجود شبكة Wi-Fi هنا. من هذه النقطة ، يتدفق نهر الكونغو إلى الغرب والنيل إلى الشمال الشرقي. في عام 2005 تم اكتشاف أن المصادر المنشودة لنهر النيل ، الأبعد عن مصبه ، هنا ، في نهر روكارارا ، مضيفًا 106.2 كم إلى مجراه. وهكذا ، تم الكشف عن أعظم لغز جغرافي منذ اكتشاف أمريكا. وليس هذا هو اللغز الوحيد الذي يخفيه نيونغوي.
أمامنا ، جبال عالية ولكن في نفس الوقت تتكشف إلى ما لا نهاية. لا توجد تهديدات واضحة على المشهد. كل شيء متناغم وودي. والأكثر خضرة يمكنك تخيله. إنه زمرد راسخ في الزمن. كانت غابات نيونغوي المطيرة في هذه المنطقة الخصبة والخضراء عندما كان الجليد يغطي بقية الكوكب. تقول الأسطورة أن جمالها كان بالفعل ساحقًا ومثاليًا لدرجة أن الآلهة قررت احترامها والحفاظ عليها سليمة بينما يتغير العالم.
هذا الناجي من العصر الجليدي هو أحد البقايا القليلة المتبقية من الغابة الأولية التي غطت الصدع ألبرتيني بأكمله. عنصر أساسي لتنظيم المناخ ، فهو يمثل 70٪ من احتياطيات المياه العذبة في رواندا وهي موطن لـ 275 نوعًا من الطيور ، إلى 240 نوعًا من الأشجار ، و 140 نوعًا من بساتين الفاكهة و 13 نوعًا من الرئيسيات ، بما في ذلك القرد اللطيف ، والقرد الأسود والأبيض الذي أجده مشابهًا جدًا لجيمس براون ، وأبناء عمومتنا الشمبانزي.
كان الملك موفوني فخورًا بمملكته . كان لديه أكثر مما يمكن أن يتمناه. ولكن في أحد الأيام ، عندما استيقظ ، اكتشف أن شخصًا ما قد أطلق سراح قطيعه من الأبقار ، التي كانت تائه في الغابة. ماذا لو لم تره مرة أخرى؟ ماذا لو احتفظ بها الملك المجاور؟ يائسًا ، أرسل ألفًا من فلاحيه للعثور على الجاني ، ووعدهم بالثراء والتهنئة. لم ينام أي منهم حتى تم حل المشكلة: الجاني ، صبي يبلغ من العمر أربع سنوات ، أراد أن يثبت لنفسه أنه يمكن أن يكون راعياً جيداً مثل والده. كان الملك مستمتعًا جدًا لدرجة أنه قرر منح كل منهم تلة. ومنذ ذلك الحين ، أصبحت رواندا "مملكة الألف تل". كانت هذه هي القصة التي وجدتها على وسادتي في تلك الليلة الأولى في Nyungwe Forest Lodge. حلمت أن بإمكاني الطيران وأن مهمتي هي عد جبال رواندا واحدة تلو الأخرى. حصلت على أكثر من ألف.
"لا أعرف ما إذا كنت قد لاحظت ، ولكن ما يقرب من 70 في المائة مما يزين الفندق محلي" ، كما يقول جيري ، مدير الفندق ، وهو كيني ودود يدعو صوته اللطيف إلى محادثات طويلة أمام المدفأة. مصابيح سقف مصنوعة من مصافي الشاي ، وجدران خزفية تحاكي تصاميم الملوك القدماء ، وسلال لنقل القرابين ... نزل غابة نيونغوي ، الذي تملكه دبي وتديره جنوب إفريقيا إنه أكثر الفنادق إثارة للإعجاب في البلاد وواحد من ثلاثة نزل في الحديقة. يعترف كامبوغو ، المسؤول عن السياحة في الحديقة الوطنية: "نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب". "في عام 2010 ، استقبلنا 6000 زائر ، لكننا نتوقع هذا العام ما لا يقل عن 15000 زائر. منذ أن افتتحنا مسيرة المظلة في أكتوبر الماضي ، تضاعفت الزيارات ، خاصة من السياح المحليين ".
بصرف النظر عن افتتاح الجسر المعلق الذي يقربك من قمم الأشجار ، تعمل الحديقة على توسيع شبكة مساراتها وتنويع عرضها لجميع الجماهير. "قريبا سنفتتح معسكرا بالقرب من الشمبانزي وآخر لمراقبة الطيور وسننظم رحلات جوية". كل طائر لديه ما لا يقل عن ثلاث مكالمات وأغاني مختلفة. الخوف ، الغضب ، الاهتمام ... معرفتهم ، وحتى القدرة على تقليدهم ، هو سر مراقبة الطيور.
يمكن لـ Narcisse Ndayambaje إجراء محادثة ، حول أي شيء ، مع حوالي 180 نوعًا من 275 نوعًا من الطيور التي تعيش في Nyungwe ، بما في ذلك الإجاص الشائك اللامع. "في إحدى المناسبات ، مع سائح إنجليزي ، تمكنا من رؤية جميع الأنواع المتوطنة باستثناء نوعين (هناك 24 نوعًا). لقد كان على دروب روكوزي وكارامبا "، قال لي بتواضع صادق. "على الرغم من أن الجزء الصعب حقا هو تصويرهم". تتحول ابتسامته فجأة إلى أمر. "Schhhssss." على فرع أموشيشي الشاهق (Symphonia globulifera) ، يبدو أن اثنين من أكلة النحل ذات الصدور القرفة قد أصابتهما. "انظر ، هناك ، رمادي وأحمر برأس أسود. إنه منقار ذو رأس أسود ". انها صغيرة جدا. "وهيا ، صائد الذباب الأزرق ذو الذيل الأبيض. لديه ذيل جميل ". أين؟؟ يركض تلاميذه عبر كل فرع ، كل شجيرة. لا تتحرك أذناه ، لكنني متأكد من أن أذنيه لا تتحرك.
شلال في غابة نيونغوي المطيرة
لقد وصلنا إلى نهاية موسم الأمطار وتلون الأزهار منظرًا طبيعيًا يمتد على سلسلة من الخضر. أفكر في عدد الأمراض التي يمكن علاجها بهذه النباتات ، بما في ذلك لدغات الثعابين. "هذا ، على سبيل المثال ،" ، كما قال ، وهو يمزق ورقة تشبه أي ورقة أخرى ، "Crassocephalum vitellium. يوقف النزيف على الفور. وعقم الذكور! واللوبيليا العملاقة هي الأفضل للبقع المؤلمة ". إن الحركة في فروع Carapa grandiflora ، المفاجئة جدًا بحيث لا تكون طائرًا ، تجعلنا ننظر إلى الأعلى. إنها بذلة زرقاء ، لا ، اثنان. وقد قطعنا 20 مترًا فقط على الطريق خلف مصنع الشاي..
لزيارة الشمبانزي عليك أن تستيقظ مبكرا. والكثير. لكن الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحًا له مكافأة رؤية شروق الشمس ، وهو أمر عادة ما يكون مرادفًا لمصطلح "واو" و "واو" في إفريقيا. لقد غادرت الشمبانزي ، التي كانت غافلة عن هذا الجمال وتحترم المواعيد البريطانية ، لتجد المزيد من الإفطار في مكان آخر. . من فرع إلى كرمة ، هذه القرود الرشيقة قادرة على التحرك بسرعة كبيرة عبر الغابة. تشير التقديرات إلى أنهم يقضون ثلث وقتهم على الأشجار. بالنسبة لنا نحن البشر ، فإن التقدم على أرض الغابة ، وبسرعة أكبر ، وشاقة ، ليس بهذه السهولة. التربة الطينية تجعلنا ننزلق. والخوف من انتزاع ثعبان عن طريق الخطأ أو اقتلاع عيني بأشواك السنط لا يترك لي سوى فرصة ضئيلة لأن أكون مفتونًا بالسحر المختبئ في جذوع الأشجار.
جالسًا على أحدهما ، يراقبنا ذكران من الشمبانزي بفضول بعيد. هم كيبيبي ونيرانيزا. لقد تم تشتيت انتباههم عن المجموعة للتجول بحرية لفترة من الوقت. الطريقة التي يتحركون بها وينظرون لبعضهم البعض ، حتى الإنسان ، توقظ تعاطفًا فوريًا بداخلي. . يقولون أن الشمبانزي قادر على الشعور بمشاعر الآخرين. لا أشك في ذلك ، في الواقع هم ، مع قرود البونوبو ، أقرب أقربائنا. فقط الوضع المستقيم والعادات الجنسية وحجم الدماغ يميزنا. ومثير للسخرية 1.6 في المائة من حمضنا النووي. ماذا سيفكرون بنا؟
جالسًا على شرفة Nyungwe Forest Lodge ، أستمتع بآخر شاي أفريقي بينما أشاهد الضباب يجعل الغابة تختفي. رعد يهدد بعاصفة. أشعر أن الضباب يشبه وسادة واقية ، وفلتر يكشف فقط عن ظلال من الحياة الحقيقية ، و آخر الكلمات التي كتبتها ديان فوسي في مذكراتها تتبادر إلى الذهن: "عندما تفهم مقدار قيمة الحياة ، كل الحياة ، فإن الماضي لا يهمك كثيرًا وتركز أكثر على حماية المستقبل."
نشر هذا التقرير في العدد 42 من مجلة المسافر