صياد بحيرة إينلي في بداية رقص أجداده.
ألوان علم ميانمار ليست حكاية في التاريخ ، ولكن الوشاح الذي يتدفق ويشكل تشريحه. ثلاثة خطوط ملونة - حمراء وخضراء وصفراء - ونجمة بيضاء في المنتصف. إنه الجير الخامل الذي يرتفع بين معابد لعبة مينجون ، وذلك القرمزي من القرون الحارة التي تسكر عند العبور حدائق عائمة . إنها المساحات الخضراء الرطبة التي تتشكل بين حقول الأفيون التي نصبها جنود شان خلال الحرب الأنجلو بورمية ، والمجال الساخن الذي يختبئ. كل غروب الشمس على باغودات باغان.
درب لوني يرشدك عند السفر هذه المنطقة الشاسعة في جنوب شرق آسيا ، حيث يبدو أن الوقت قد توقف كما لو كان لا يزال متشابكًا في المشاجرات البريطانية لرواية دانيال مانسون ، The Piano Tuner. فيها، عندما كان لا يزال يحمل اسم بورما كانت الرحلات الشاقة خلال موسم الجفاف على ظهر فيل وقضيت الليالي بين المسارح اللانهائية ومسارح الشوارع وألعاب الدمى الذين فسروا أساطير أسلافهم على ضوء الشموع.
الرهبان المبتدئون يهرولون نحو معبد OoPon Nya Shin.
إذا اقتصرت الشخصية الغربية في ذلك الوقت على الجيش الاستعماري البريطاني وقوات الجنود والعلماء الفرنسيين الذين انبهروا بعلم النبات الفريد ، فيمكننا أن نقول ذلك إن العولمة التي تنبثق من سياحة ناشئة لم تؤثر بعد . الدكتاتورية العسكرية التي لم تنته حتى عام 2011 تعني أن جمهورية ميانمار ظلت عذراء للاتصال الخارجي ، على الرغم من وجودها واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في القارة.
محصول الأفيون الخصب والموقع الاستراتيجي المتاخمة للهند وبنغلاديش وتايلاند ولاوس والصين من الشمال وخليج البنغال من الجنوب ، كانت موضع حروب مستمرة من أجل هيمنتها. هذه، مع ثروتها من اليشم والنفط ، التي ظلت الإمبراطورية البريطانية من خلالها مشدودة إلى المنطقة حتى استقلالها عام 1948.
العقود التالية غرقت في البلاد تطور مستمر للنزاعات الأهلية وتغييرات رأس المال الإداري والانقلابات العسكرية حتى انفتاحها على الديمقراطية الجديدة. على طول الطريق ، أدى النضال من أجل الاستقلال الذاتي لمجموعاتها العرقية العديدة حتى لا تخدر ثقافتهم واقتصادهم إلى ظهور بوتقة تنصهر فيها التكوينات الجبلية والندرة الذهاب والذهاب من اللغة الإنجليزية بين شعوبهم.
باغان من فوق.
مينجالا با ، التحية الشعبية البورمية التي توحد جميع المجموعات العرقية ، ترافقنا من موقعنا الوصول إلى ماندالاي . تمتزج الحرارة الخانقة التي تسود هذه العاصمة الملكية السابقة قرن التوك توكس الملون التي تنتشر في الشارع. ترحب بنا حركة المرور المتناغمة بشكل فوضوي الذي يميز المدن الآسيوية جنبًا إلى جنب مع الوجوه المبتسمة المرسومة بالثاناكا ، قشدة صفراء فاتحة تُصنع عن طريق طحن لحاء الشجرة من نفس الاسم وهذا يطمس يوميا الجنس بين سكانها.
تشكل أشعة الشمس الأولى المكان المثالي لـ قم بزيارة معبد ماهاموني ، جنوب المدينة . الآلاف من أبناء الرعية يتجهون نحوها ، منذ إنشائها عام 1785 ، لمراقبة كيفية غسل وتعطير جسد أشهر بوذا في البلاد بماء الورد. هذا هو تفانيهم لدرجة أن المناشف المطبقة لتجفيفها بعناية فائقة تُعطى للزوار لاحقًا. هذا التمثال لغوتاما بوذا المغطى بالذهب بارتفاع أربعة أمتار تقريبًا ، هي واحدة من أقدم التمثيلات المعروفة منذ إنشائها.
أكثر من ألف ستوبا تنطلق عبر فندق Shwe Inn Thein Paya الرائع.
لكن هذا ليس الرقم القياسي الوحيد الذي تحتفظ به المنطقة. ليست بعيدة من هنا تقف معبد كوثوداو ، الذي يضم 729 ستوبا بيضاء الحراسة كما لو كانوا محاربي Xian صفحات تريبيتاكا ، أكبر كتاب في العالم . تم تسجيل كل منهم بالحبر الذهبي على شاهد قبر رخامي تم نهبهم من قبل البريطانيين في عام 1885.
يُظهر تصميمها الدقيق ، الذي يمكن رؤيته من السماء فقط ، الارتباط به البناء الهندسي في المعابد والأديرة ، وكذلك في الجزء العلوي من ماندالاي هيل. على هذا التل ، وفقًا للأسطورة ، تنبأ بوذا بإنشاء المدينة.
تسلق 1729 درجة المؤدية إلى معبد Taung Pyamerecen سوف يستحقون ذلك - يمكن الوصول إليهم أيضًا عن طريق المصعد - إذا كنت تبحث عن أفضل منظر بانورامي للمدينة ، تنتشر فيه المعابد بين قنواتها ومروج الزهور التي لا نهاية لها ، على سبيل المثال مهرجان Lwin Flower في ديسمبر من كل عام.
هذا المفهوم للفضاء كما لو كان رقعة شطرنج يبدو جشعًا وتقريباً ما بعد حداثي فيه ساجين ، إحدى المدن الملكية الأربع المحيطة بماندالاي . كانت العاصمة السابقة للبلاد بين عامي 1760 و 1764 بها شبكة لا تُحصى من الأديرة ، وكانت لفترة طويلة مكان حج الرهبان يسعون لتعليم أنفسهم في تعاليم البوذية.
يحرس جاموس الماء أراضي كالاو العشبية.
نخلع أحذيتنا ونغطي أرجلنا بلونج ، وهي حركة شبه ميكانيكية عند مدخل أي دير ، لنتبع مسار البلاط الوردي والأخضر النعناعي والأزرق الصغير الذي يأخذونا إلى المعبد قريبا أو بون نيا شين . تجربة "دينية" تقريبًا ستبلغ ذروتها في معبد U Min Tounzeh ، الذي شكل معرضه الدائري الذي شكله بوذا غير عاطفي بين الزمرد ، أذهلنا بأوراقه الذهبية اللامعة والأزهار النضرة على المذابح.
لتهدئة حرارة منتصف النهار ، لا شيء أفضل من اللجوء إلى قبعة الروطان وشاي الليمون التي سيقدمونها لك على منحدرات التل ، قبل التوجه إلى Mingun في عربة التي يبدو أنها تقفز في الهواء عند كل عثرة. بالفعل على ضفة النهر ، تتجول طوافات الخيزران في كلا اتجاهي نهر Ayeyarwady . نأخذ أحد القوارب للوصول إلى هذه العاصمة الملكية القديمة ، حيث تنتظرنا الباغودا شبه المدمرة وثاني أكبر جرس في العالم.
يمكننا أن نرى من بعيد معبد هسينبيوم ، بقعة ثلجية تكريما لاسمها ، White Elephant ، بين غابة الطوب السميكة التي تحيط بها. كان مستوحى من شكله المتحد المركز على شرفات جبل ميرو الأسطوري ، ونصب في ذكرى الأميرة هسينبيوم ، التي توفيت وهي تضع مولودها الأول. أمام ضفة النهر ينتظروننا دون قلق أطلال انوا . روعة هذه المدينة الملكية لا تزال في الذاكرة بسبب زلزال عام 1839.
ومع ذلك ، فإن هذا الجمال المهمل الذي ينبع من الكوارث الأثرية يجعلك تشعر بأنك في مكان مستكشف القرن التاسع عشر. عندما تمشي من خلال هيكلها العظمي من الطوب والرماد والطحلب. يتجلى إحساس مماثل عند الشعور بصرير خشب الساج فوق جسر يو بين.
عينة من الفلكلور النسيجي الذي يحتضن زي Kalaw.
يعد هذا المبنى الذي تم بناؤه عام 1851 أكبر منطقة جذب سياحي في Amarapura ، المدينة الإمبراطورية الرابعة والأخيرة التي زرناها في ماندالاي . يعد التقاط الصورة الشخصية المطلوبة بدون وجود أشخاص من حولك مهمة مستحيلة ، نظرًا لأن طول 1.2 كيلومترًا من أطول جسر من خشب الساج في العالم مكتظ.
مدينة 2000 قالب
"ارتفعت جبال شان من السهل ، وراء المعابد التي وقفت كجنود في تشكيل ، وبدت معلقة في السماء". غروب الشمس الأول عند وصولنا إلى باغان ساحق للغاية مثل الذي رواه بطل رواية دانيال مانسون. من الصعب أن نتخيل أن ماندالاي المهيبة تبعد أربع ساعات فقط عن طريق البر ، وثماني ساعات إذا قررت تغطية 145 كم افصل بين المدينتين عن طريق عبور نهر Ayeyarwady بالقارب.
التراث العالمي منذ عام 2019 ، تركز باجان أكبر عدد من الزيارات السياحية في المنطقة . هذه الحرية التي صعد بها الجيش معابدهم خلال العصر الفيكتوري هي مجرد حكاية تبادل بين المرشدين ، على الرغم من أنه لا يزال يُسمح بتسلق بعض الأنقاض لرؤية الصورة الأكثر رمزية للبلد.
تلك التي يبدو أن ميانمار وبورما تعنيان فيها نفس الشيء وتبديد التاريخ والتقلبات السياسية بينهما 2000 معبد لا تزال قائمة ، ما يقرب من خمس تلك التي تم بناؤها في المنطقة خلال القرن الماضي. ثاني عشر. القائمة لا حصر لها: Thatbyinnyu ، المعروف باسم "كلي العلم" ، الأطول في كل باغان القديمة مع مخططها المتقاطع والعديد من اللوحات الجدارية على قبابها ؛ Gubyaukgyi ، غريب وتلميذ من أسلوب Shikhara الهندي ، بأوراق الأثأب والصليب المعقوف ؛ Gaw Daw Palin Phaya ، التي تضيء بشكل غامض عند غروب الشمس…
لاكتشاف باغان القديمة كما تتبعها أسلافك ، لا شيء أفضل من ذلك استأجر دراجة ، واستغني عن الخطط واضغط على الاختصارات التي تربط القرى. قد تتعثر في قرية بوا سوا ، المشهورة بأنوالها وحقول القطن ، أو تعبر مزارع السمسم التي تعد موطنًا لمينانثو. وإذا ظل التعب لا يظهر ، يمكنك ركوب الدراجة إلى قرية زي وإلقاء نظرة على إحدى أشجار التمر الهندي الأقدم في العالم. يقولون أن الناتس يبقون هنا ، الأرواح التي تحمي السكان المحليين من غاباتهم المقدسة.
على بعد كيلومترات قليلة ، في باغان الجديدة ، تتبدد الأساطير وتزداد وتيرتها مع استمرار الحياة بين الرحالة وأكشاك الطعام والعربات الذين يمشون بنبض عسكري. في الطرف الآخر من المدينة ، في Nyaung-U ، يرتفع اقتراح الوسيط السيد Sharky ، مثل Ye Htut Win ، وهو قاضٍ في النسخة البورمية من Masterchef ، معروف على نطاق واسع.
قادم من عائلة دبلوماسيين ، قرر نقل حياته الكروتية إلى المطبخ بعد أن جمع ثروته في سويسرا يدير عدة بارات كوكتيل. Sharky's ، كما يشرح وين ، هي سلسلة مطاعم مقرها باغان ويانغون ولدت من أجلها تقوية فن الطهو المحلي ، المتجدد بالتقنيات الحديثة حصل خلال رحلته الطويلة حول العالم.
أوستري رفاهية في غرف فندق Kalaw Hill.
العبوة هي ما تتوقعه: مسرح قديم تم تحويله إلى حانة هيبستر حيث المقاعد الخشبية ومفارش المائدة Vichy والجرار الزجاجية على شكل مصابيح تتبع بعضها البعض. تحتوي على الحداثة حيث يمكنك تجربة السندويشات الغريبة والسلطات الخالية من الغلوتين و أحد أطباق النجوم ، الرافيولي مع الريكوتا واليقطين . نبيذها التشيلي يستحق الشراب ، وسيكون انتقاءًا جيدًا قبل التوجه إلى وجهتك التالية.
في غضون خمس ساعات فقط من السفر عن طريق البر ، سنصل إلى قلب جبال شان للوصول إلى مدينة كلاو ، مكان ممر لطيف حيث تستريح قبل التعهد أكثر طرق الرحلات ازدحامًا في ميانمار. صخب وضجيج التجار المحليين يتناقض مع هدوء المنتجعات في ذروتها ، على ارتفاع أكثر من 1500 متر فوق مستوى سطح البحر.
كنيستها الكاثوليكية المسيح الملك ، تشتهر بوجود نفس الكاهن لمدة سبعة عقود ، ويبدو أنها تدعونا لتناول فنجان من الشاي من واجهته المبنية من الطوب الأبيض. ثمرة الاستعمار البريطاني ، كانت أيضًا مستوطنة مجتمع من الهنود المسلمين ومسجدهم ، مسجدهم تم رسمه بمياه النعناع في الخمسينيات من القرن الماضي ، ويبدو أن هذا التعايش السلمي بين الطوائف غافل عن توترات أقلية الروهينجا المسلمة في شمال البلاد.
تعبر حقول الأرز وحقول الشاي والمنحدرات الجبلية التي تفصل Kalaw عن بحيرة Inle يتطلب الصبر والأحذية الجيدة وابتسامة حازمة على وجهك. خاصة إذا قمنا بها في موسم الأمطار ، حيث يكون الوحل رفيقًا آخر في السفر. شيئًا فشيئًا ، سنندمج مع ستارة التراكوتا التي تتشكل في طريقنا والتي تمارس من التناقض الهائل مع حقول الكلوروفيل.
عبور المسار الذي يوجه المزارعين المحليين سيرًا على الأقدام ينطوي على الركض جاموس الماء المهيب يحمل الحصاد وتقضي الليل في القرى. كما هو الحال في مناطق أخرى من البلاد ، لا تعمل الجبال كحاجز جغرافي فحسب ، بل تحافظ أيضًا على عادات كل مجتمع. نعم بالفعل ، استخدام تقنية 4G وركوب الدراجات النارية وشغف كرة القدم إنهم يوحدون المناظر الطبيعية أينما ذهبت.
بعد أيام طويلة من المشي ستتمكن من الرؤية قرى Pe Tu Pork أو Paw Ke أو Khone Hla وروتين العائلات القليلة التي تدعمهم. الغرب بعيد في الذاكرة. لا كهرباء أو حمامات ساخنة ، الاسترخاء يعني الاستمتاع بعشاء بسيط من الأرز وأوراق الشاي قبل النوم في غرف النوم المشتركة التي توفرها منازل العائلة.
وقت مثالي للتحدث مع Danu و Pao-O ، وهي الجماعات العرقية المهيمنة في المنطقة التي تلقي بظلالها على ملابسها وأغطية رأسها. بالفعل في القسم الأخير من الهبوط ، تغمرنا الحرارة الاستوائية قبل ركوب القارب بين السيول من ماء البرتقال للوصول إلى بحيرة إنلي.
أطباق Al dente مع مذاق محلي معين في قائمة Sharky's.
تم نسج عباءة من المدن العائمة فوق النظام البيئي لهذه الكتلة البالغة 12000 هكتار من المياه العذبة التي تحرسها جبال شان. الهياكل المعدنية والخيزران المتواضعة ، نياونغ سوي هي الأكثر اكتظاظًا بالسكان . البندقية البدائية حيث يتم استبدال الفابوريتو بالقوارب التي تحمي الصيادين برقصة أجدادهم ذات الأرجل الواحدة.
هنا تتخيل الزراعة أيضًا الكود الخاص بها: العديد من الحدائق والبساتين في إمدادات المياه للمجتمع بين ضجيج المجاديف. كما أن المعابد ليس بها نقص في المعروض ؛ تستحق الزيارة Phaung Daw Oo Pagoda أن أعمى ورقة الذهب التي يفرك بها الآلهة . كما هو الحال في العديد من الأماكن المقدسة الأخرى ، لا يُسمح للنساء بالمشاركة.
تتنافس السيجار الذي يتم ضغطه في قرية Nampan وأنوال In Phaw Khone من أجل مصلحة السائح. الأصالة مركزة في سوق Taunggyi في Ywana ، صورة موثوقة للمضرب رواه مانسون. بين البرك ، نضيع في صوانيهم المذكورة أعلاه جوز التنبول وفروع الزيزفون ؛ مباري السكاكين وبائعي الأسنان الاصطناعية والرموز الدينية ؛ الصنادل والمرايا سمك مجفف وسرطان البحر والأرز ، خطوات ، مظلات ...
الأجهزة والمواد الغذائية التي تظهر عادات قبيلة intha . نشاهدهم وهم يقصون شعرهم في كشك في الشارع أو يمضغونه إلى ما لا نهاية كرات كون جا للتبغ ... فقط جولة في Inthein المنحلة يمكن أن تصدم بقدر هذه الصورة الاجتماعية. ستأتي مجموعة من المعابد القديمة لمقابلتك حتى تشعر وكأنك لارا كروفت للحظة.
ستقودنا المناظر الطبيعية شبه المدمرة من الجير والطوب والأخضر في Nyaung Ohak التي يراقبها Devas و chinthe ، الحيوانات الأسطورية المنحوتة في الجص إلى Shwe Inn Thein Paya المجيد ، مع أكثر من ألف ستوبا ضرب الطقس. حان الوقت لنقول وداعًا للبحيرة من البركة الإردوازية في Sanctum Inle ، وهو دير قديم تم تحويله إلى فندق فخم حيث يكافأ الجسد والعقل.
الوجه الاستعماري يانغون ، أكبر مدينة في البلاد ، تنتشر فيه المعابد وناطحات السحاب. إنها خطوة إلزامية للوصول إلى المدن الساحلية في خليج البنغال. هناك تقف Ngwe Saung ، التي يعني وجودها القصير - الذي تم تأسيسه في عام 2000 - أن الاستغلال السياحي لم يكن سيئ السمعة بعد. خمسة عشر كيلومترًا من الشواطئ لا تزال سليمة تقريبًا بين الغابات والمنتجعات تحت الإنشاء ، بيوت صغيرة وفيلات مهجورة.
لا تكاد توجد متاجر للهدايا التذكارية أو مراكز للتدليك. الحنك ، ومع ذلك ، لن يعاني عند الوصول إلى Tazin ، قرية الصيد القريبة حيث يمكنك تجربة المأكولات البحرية الطازجة ويصرخون بأعلى رئتيهم في KTV بعض ضربات Bonnie Tyler. ستضع وجوه ثاناكا التي تدير هذه الكاريوكي اللمسة الأخيرة لرحلة لا تنتهي هنا.
تنمو ذاكرة ميانمار بعد المباراة كإشاعة عن عالم قديم تجرنا إلى حياة سابقة مليئة بالطقوس وفيها يتحرك الوقت ببطء.
* تم نشر هذا التقرير في العدد 139 من مجلة Condé Nast Traveler. اشترك في النسخة المطبوعة (11 إصدارًا مطبوعًا ونسخة رقمية مقابل 24.75 يورو ، عن طريق الاتصال بالرقم 902 53 55 57 أو من موقعنا على الإنترنت). إصدار Condé Nast Traveler لشهر مايو ويونيو متاح في ** نسخته الرقمية للاستمتاع به على جهازك المفضل. **
اتبع مسار بلاط الباستيل في معبد Soon Oo Pon Nya Shin.