Qayalardan həzz almaq üçün sadə bir şnorkel kifayətdir.
Kənarları olmayan, demək olar ki, sferik, cərəyanlardan faydalanmaq üçün içi boş, üzmək üçün içi boş və toxumlarını qorumaq üçün qara ağac kimi sərt dəri ilə kokoslar dənizin görünməz konveyer kəmərləri ilə sürüklənən, naviqasiya qabiliyyətinə malik əsl yüksək mühəndislikli gəmilərdir. , minlərlə və minlərlə mil, bütün okean yaransaydı, məskunlaşmadan və hansı çimərlik olduğunu kim bilir, zahirən qısır qumda kök salmadan əvvəl. Bu kokosdan çıxan kiçik gövdəyə baxıram, ancaq dörd düym. Haradan gələcək? Bora Bora... Havay... Akapulko? Kiçik bir Polineziya adasının çəhrayı tonlarda çimərliyində bu xurma ağacının taleyini görəndə mən güman edilən növbəti reenkarnasiyada hindistan cevizi olmağımın səbəbini tapıram.
Çoxdan, əslində bir neçə gündür, amma artıq başqa həyata aid idilər, bu cür düşünmək ağlıma gəlməzdi. Əlbətdə ki, köpək balıqlarının çihuahuadan qorxacağını və yüksək dozada ukulele musiqisinin belə Milad kimi səslənəcəyini təsəvvür etməzdim. –Air Tahiti Nui təyyarəsinin kondisioneri kömək edir– hətta bu adanın indi gəzdiyim, uşaq rəsmləri kimi səliqəli torpaqlarının əslində mərcan tozu olduğunu belə yox. On milyonlarla il əvvəl öz çəkiləri ilə boğulan sönmüş vulkanlar zəncirinin kraterlərində böyüyən maneə riflərinin aşınması nəticəsində yaranan mərcan qumu.
Qarsia Markesin dediyi kimi, "xoşbəxtliyi bir öhdəlik kimi" qəbul etmirəm, amma bu anda məni burada görən hər kəs anlayacaq ki, mənim belə hiss etməyə haqqım var. İndi nəhayət anlamağa başlayıram ki, səyahət etmək imtiyazı təkcə öyrənmək deyil, həm də ətraf mühiti əvvəllər gözlənilməz perspektivlərdən müşahidə etməkdir.
Tuamotudakı ikinci ən böyük atoll olan Fakaravanın havadan görünüşü.
Səyahət dəftərimdəki elmi məlumatların, ünvanların və aşpazlar və müntəzəm yerli şəxsiyyətlərlə müsahibələrin sonsuzluğu bu dəfə nidaların ardıcıllığıdır. Demək olar ki, qeyd etməmişəm, etiraf edirəm. Mən də bilmirdim ki, başqa bir dəli yapon artıq sualtı dəftəri icad edib. Amma mən Tuamotudan süfrə söhbətini canlandıracaq bir ovuc lətifələrlə, bu yaxınlarda kəşf edilmiş maraqlarla və hər şeydən əvvəl hisslərin rahatlaşdığı, ruhun dincəldiyi və arabir açılan vəhylərlə qayıdıram.
Sakit okeanda itirilmiş atoll emosiyaları sifariş etmək üçün yaxşı yerdir. Yaşadıqlarımı isə unutmuram, o da... Köpək balıqları arasında üzməyə alışacağımı heç ağlıma da gətirmirdim. 'Taiti və onun adaları' sularında yaşayan köpəkbalığı növlərinin heç biri və onlardan bir neçəsi insana təhlükə hiss etmədikcə hücum edir və bir sillə təhlükəsi onları qaçmağa məcbur edir, lakin siz iti çuxura qaçırsınız. bir köpəkbalığının təbəssümü, nə qədər cılız olsa da, ən azı narahatdır. Dörd, altı, on, onlarla olduqda başqa bir şey ...
28 metr dərinlikdə, kainatın bütün rənglərini cəmləşdirən mərcan bağının üstündə üzən, baxışlarımı dalğıc təlimatçımın qolunun göstərdiyi istiqamətə yönəldirəm. Orada bir neçə boz köpəkbalığı tuna balığını dairə şəklində əhatə edir. Səthdən nüfuz edən işıq səhnəyə qeyri-reallıq patinasını verir. Tropik minnows məktəbi faciədən xəbərsiz eynəyimin qarşısında parad keçirir. Onların ardınca barakudalar, truba balığı, kəpənək balıqları, snapperlər... Təbiət azad olur. Və diqqətim başqa yerə gedir.
24 saat dəniz kənarında qalmağın jestdə, dəridə, irisin rəngində olan möcüzəvi təsiri məni heyrətləndirməkdən vaz keçmir. Külək məni üzümdən oyadır. Köhnə bir sevginin məhəbbətini bərpa etdiyini xəyal etdi. Gözlərimi açıb mavi görürəm. Məni laqondan ayıran iki metri piyada gedirəm və bu təbii akvariuma dalıram. Bir manta şüası mənə sabahınız xeyir deyir. Mən Meri Poppinsin cizgi filminə hoppandığını hiss edirəm.
Tuamotunun kristal təmiz sularında onlarla köpəkbalığı üzür.
Jet lag köhnəlməyə başlayır və mən Kon-Tiki antropoloqu Bergt Danielssonun təəssüratlarını xatırlayıram: “Purgatory bir az nəm idi, amma səma az-çox təsəvvür etdiyim kimidir”. Xurma ağacları üfüqdə, sanki ilğım kimi üzür, gövdələri dünyanın əyriliyi ilə gizlənir. Cek Londonun və bu arxipelaqı “zərərli” kimi vəftiz edən dənizçilərin hekayələrinin qəddar təbiətindən və insanların iztirablarına biganəlikdən əsər-əlamət yoxdur.
Mən hələ çamadanı açmamışam. Mən düşünmürəm. Atollun sadə həyatında maddi mallara ehtiyac yoxdur. Pareo və bir az daha çox. Bəlkə şnorkel. Və bəzi flip floplar. Nə isti, nə də soyuq. Nə tez, nə də gec. Zamanın ölçülməsi, əgər varsa, yalnız sualtı dalışların vaxtını qeyd edir. Amma bu rejimə tez öyrəşirəm.
Mən heç vaxt ağlıma belə gətirməzdim ki, artıq istilik şərab istehsal etmək üçün bir arqument kimi davam edəcək. Lakin fransız Domenique Auroy üzüm bağlarını xəstələndirən göbələkləri öldürən yüksək temperaturun dəyərini gördü və on ildən bir qədər əvvəl Rangiroa mərcan torpağında üzüm bağı salmağa qərar verdi: tropik iqlimdə ilk. Gizli? "Bunu tapmaq üçün çox vaxt və pul sərf etdiyimizi başa düşəcəksiniz" deyə müəmmalı şəkildə gülümsədi.
Vin de Tahiti zirzəmisində mən görürəm ki, ağlar, omar və poisson kru (cevicheyə bənzəyən, lakin kokos südü ilə olan milli Polineziya yeməyi), vanil və mərcan dadı; meyvəli qızılgül, təzə, şirə kimi asan; və qırmızı... Hinano pivəniz var, zəhmət olmasa?
Heç vaxt ağlıma gətirməzdim ki, bir tikə dilimlənmiş çörək və bir parça ip, bir az qalın diş ipi 16 ac "dənizçi" üçün yemək tutmağa kifayət edər. Blue Lagoon-a ekskursiyalarda olan yoldaşlarım - bütün adalarda "mavi göl" var, bəzən hətta yaşıl bir göl var - kiçik qayığı tarazlıqdan çıxararaq ilk tutma ətrafında maraqla izdiham. Bir-bir, ilk növbədə uşaqlar, hamımız öz bəxtimizi sınamaq istəyirik (çünki bu, bacarıq demək deyil) və ovumuzla fəxrlə şəkil çəkdirmək istəyirik.Belə rahatlıq məndə şübhələr yaradır. Artıq sahildə belə bir adada sağ qalma şansım barədə düşünürəm. Qorxuram ki, çox deyil. Təzə suyu haradan əldə edərdiniz?
Xurma bağının arasından gələn zəng mənim dilemmamı kəsir. "Yemək masanın üstündədir" iri, möhkəm bir adam elan edir və o, fil qulağı yarpağı ilə nəhəng mahi mahi nümunələrini qəhvəyi rəngə boyayan közləri qarışdırır. Yüzlərlə körpə köpəkbalığı, körpələr və yeniyetmə qara köpəkbalığı, o qədər kiçik və mükəmməldir ki, vanna oyuncaqlarına bənzəyir, yaşıl gölün sahilində səbirsizliklə fırlanır. Onlar bilirlər ki, bayramın qalıqları onlar üçün olacaq.
Rangiroa çimərliyində çəhrayı gün batımı.
Polineziya qara mirvarisinin ürəyinin Missisipidən gətiriləcəyini heç ağlıma belə gətirməzdim. Mirvari dərili gözəl gənc qadın olan Gauguin's Pearl ferması bələdçisi mənə bu daş-qaşın heyranlığının səbəbini və istiridyə cinsinin mirvari, qiymətli anası əmələ gətirdiyi becərmə prosesini izah edir. mirvari, qəribə bir elementə qarşı müdafiə kimi (bu vəziyyətdə Amerika çayından bir parça sarı midye qabığı) .
Mən vasvası cərrahi əməliyyata diqqət yetirirəm, amma Mark Tveni Tuamotudakı uğursuzluqları zamanı ağlımdan çıxara bilmirəm. Şübhəsiz ki, cibində mükəmməl bir mirvari vardı, onu bar davasından xilas etdiyinə görə minnətdar olan bir gözlü əclafın hədiyyəsi.
Harada olursunuzsa olun, dənizin səsini eşitdiyiniz bir motuda ət istehlakının bu qədər çox ola biləcəyini bilmirdim. Baxmayaraq ki, bunun öz məntiqi olduğunu düşünürəm. Yeni Zelandiyadan gətirilən ət qutuları Fakaravanın əsas şəhəri olan Rotoava limanında (cəmi ikisi var) yığılır. Deyəsən, bu gecə çox fəallıq yoxdur, lakin Taitidən yükün gəlməsi adətən böyük hadisədir – hava limanı olmayan atolllarda, üçü istisna olmaqla, bu, dünyanın qalan hissəsi ilə yeganə əlaqədir.
Fakaravada təkcə hava limanı və beynəlxalq səviyyəli “Le MaiTai Dream” oteli deyil, həm də işıqlandırılmış avtomobil yolu var. Onlar bunu Jak Şiraka borcludurlar. Onu naharda gözləyirdilər, bəlkə də kafeyə qalacaqdı, amma heç gəlmədi. Onu qarşılamaq istəyənlərin ardı-arası kəsilməyən 40 km-lik tamamilə yeni yol, buna baxmayaraq, atollun 712 sakininin çoxunu avtomobil almağa həvəsləndirdi. Mən oraya velosipedlə getməyə üstünlük verirəm. Meyvə tövlələrində, dilini paylaşmadığım, mənə ürək şəklində qara mirvari hədiyyə edən uşaqların evlərində dayan.
Bilirəm ki, bu, baş verməzdən əvvəl sehrli anlardan biridir. İtlərin qəzəbli hürməsi mənim yaxşı fikrimi şübhə altına alır, amma ulduzlu gecə məni gəzməyə dəvət edir və Pol Qoqinin öz peyğəmbərliyi məni inandırır: "Gözəl tropik gecələrin sükutunda pıçıldayan şirin musiqiyə qulaq asa biləcəyəm. ürəyimin hərəkətləri ilə". Külək palma ağaclarını silkələyir və sanki onlar saman ətəkli rəqqaslar kimi xoreoqrafiya başlayır. Bir tərəfdə 'kalça', digər tərəfdə qaldırılmış 'qollar'.
İndi mən də bilirəm ki, cənnət var və mən orada kök salıb kokos ovucları ilə rəqs etməyi öyrənmək istərdim. Amma mən Edendən ayrılmalıyam və bunu Uliss Kalipsodan ayrıldığı kimi edirəm: minnətdaram, amma sevgisiz. Baxmayaraq ki, burada, indi şikayət edə bilmərəm.
Bu hesabat Traveller jurnalının 32-ci sayında dərc olunub.