Minlərlə səyahətçi Skottun bəzi əsərlərini nümayiş etdirdiyi yerlərə yaxınlaşmaq məqsədi ilə mifik Abbotsforda gəlir.
“Xeyr, lift yoxdur” , mən ona milyon dəfə cavab vermiş kimi görünən sualı verəndə məmur istehzalı yarı təbəssümlə cavab verir. “Bu, cəmi 287 addımdır və bundan əlavə, Skott abidəsinə qalxmaq bədən və ruh üçün faydalıdır: ürək-damar sağlamlığını yaxşılaşdırır və şəhərimizi özünəməxsus şəkildə tanımağa imkan verir ”, o, Edinburq açıqcaları və şotlandların ən universal yazıçılarını şərəfləndirdikləri abidənin miniatürləri ilə örtülmüş kiçik kabinəsindən mübahisə edir: **Sir Valter Skott (1771-1832)**.
61 metr hündürlüyündə Gothic şilinin təqdim etdiyi 360º panoramik mənzərə möhtəşəmdir. Şahzadələr küçəsində yoldan keçənlər, işə və ya Waverley qatar stansiyasına gedən yol – Skottun bu janrda romantik cərəyanı açdığı ilk romanının adı–, hiperaktiv qarışqalara bənzəyirlər . Səfərimin məqsədini möhürləmək üçün belə bir fürsət yoxdur: Skotu ilhamlandıran və şeirləri və romanları ilə dünyanı maqnit, məhsuldar və nəcib bir möhürlə proqnozlaşdıran Şotlandiyanı kəşf etmək. Və yenə də "şimal dahisi" səltənətinə səyahət əsas səhnə kimi Edinburq olmazdı . Köhnə Şəhərdə doğulmuş, onun ayaq izləri paytaxtda daimidir, lakin bu, onun ədəbi memarlığı üçün əla şərait deyildi. Bu ilham və yaradıcılıq yeri daha iki bölgədə reallaşır: sərhədlər ömrünün çox hissəsini yaşadığı yerdə və Loch Lomond və Trossachs , iki şah əsəri ilə əfsanəvi mənzərəyə çevirdiyi Qlazqonun şimalındakı torpaq zolağı.
Şotlandiya sərhədlərindəki Peebles şəhərinin tarixi binaları və körpüləri insanı valeh edir.
Edinburqdan, A7 paytaxtı Sərhədlərin mərkəzindən ayıran 60 km məsafəni bir saata keçir . Bu, Skottun Selkirkşir qraflığında şerif kimi xidmət edərkən illər boyu keçdiyi yol idi, həyatının son illərinə qədər bu vəzifəni tutacaqdı. içində oxudum Skottun tərcümeyi-halının köhnə nüsxəsi 1954-cü ildə Hesketh Pearson və tərəfindən yazılmışdır Səyahət zamanı məni kompas kimi müşayiət edəcək . Midlothian məclisi ilə vidalaşan işarəni keçdikdən sonra başqa biri Sərhədləri qarşılayır. Elə bu vaxt günəş qatı dumanın arxasında gözdən itdi. Bu, Şotlandiya havasının köhnəldiyi sehrlərdən biridir. Amma başqa bir şey. Həmin pərdənin arxasında başqa bir Şotlandiya açıldı. “Sərhədlərin əhalisi nə ingilis, nə də şotland deyil, onlar sərhəddir ”, İan məni hava limanında qarşılayan taksi sürücüsünü xəbərdar etmişdi. O haqlı idi. Ölkənin cənub-şərqində yerləşən Şotlandiya ilə İngiltərə arasındakı sərhədlər orta əsrlərdə və 18-ci əsrə qədər idi. qanlı döyüşlərin və talanların səhnəsi . Şotlandiya krallığının saxtalaşdırıldığı sarsıntılı anvil.
18 sentyabr 2014-cü il tarixli referendumun nəticələri hələ də gizli olan Şotlandiya siyasət elminə dair master-klassı İana on dəqiqədən çox çəkmədi. “Bilirsinizmi ki, ölkədəki 32 seçki dairəsi arasında Şotlandiya Sərhədləri ən çox səs toplayan 66% səslə ikinci olub? " Bəs Walter Scott nəyə səs verərdi? ", Mən soruşuram. O, gözünü qırpmadan cavab verir: “Baronet, - kral IV George-dan aldığı nəcib titula sahib yazıçıya istinad edərək izah edir - şübhəsiz ki, müstəqilliyə yox deyər. Robert Burnsun tam əksi. İndi o, Şotland şairi və vətənpərvər idi! ”.
Falconer Stewart Miller, Whizzer bayquşunun yanında, Abbotsford xaricində, səyahət edənlərin şahin ovu şousundan zövq aldığı yer
Gözümün önündə Melroz şəhəri görünür. Duman təmizləndi, ona görə də mən 1812-ci ildən bəri Skott və ailəsinin evi olan mifik Abbotsforda doğru gedirəm. təxəyyülümün ləzzəti "dediyi kimi. "Tvid çayına tüpürə biləcəyim yerdə məskunlaşmaq istədim, onsuz heç bir yerdə xoşbəxt ola bilməzdim" dedi bir dostuna etiraf etdi.
Abbotsford ədəbiyyatın ətirini yayır. Kitabxananı gəzərkən taxtadan hazırlanmış tavana heyran oluram , Rosslyn Kapellasının üslubunun təqlidi. Qonşu otaqda panoplar, kuboklar və reliktlər bir növ dəhşət vakui yaradır. Qonaq otağında Skottun itlərindən biri olan Camp ilə portreti diqqətimi çəkir. “O öküz teriyeri onu sərhədlərdən keçən ekskursiyalarında illər boyu müşayiət edirdi. Onu övladlarından biri kimi sevirdi "deyə evdə bələdçim Peppa izah edir. Baronetin masasının yanında, qırmızı saçların şoku ilə çərçivələnmiş şiddətli gözlər divardakı portretdən mənə baxır. Skottun omonim romanı ilə ədəbi mifə çevirdiyi quldur Rob Roy Makqreqordur (1671-1734). kimin The Trossachs-da gəzintiləri mənim səyahətimin bir hissəsini ilhamlandırdı.
Melrosada, tipik Şotlandiya kilt ilə, kişilər tərəfindən yalnız xüsusi hallarda geyilən yubka
“Skottun Abbotsforda həvəsi elə idi ki, 1826-cı ildə naşir kimi dağıldıqdan sonra ondan ayrılmamaq üçün tükənənə qədər yazdı ", Peppa izah edir. Romançı 1832-ci il sentyabrın 21-də vəfat edib əmr etdi ki, onu yemək otağının pəncərəsinin yanına aparsınlar ki, sevimli Tvidi dinləyə bilsin. ", xatırlayın.
Melroza qayıdarkən, mən Skottun “Sonuncu minstrelin nəğməsi” (1805) əsərindəki misraları ilə məşhurlaşan Sistersian abbeyinin qırmızı daşlarına baxıram. Mən bunu şəhərin 2000-dən çox sakinini çağıran çubuqların iniltisi ilə edirəm. “Biz Anma Gününü qeyd edirik, Birinci Dünya Müharibəsində şəhid olan əsgərlərimizin xatirəsinə ", çiynində gümüş toxucusu olan boru qrupunun lideri Gerry Graham izah edir. Bu məşhur nümayiş Sərhədlərin əcdad kodlarına basmaq şansı hədiyyəsidir. Çünki bazar meydanında qəsəbənin bütün canlı qüvvəsi Özlərini səssiz bir sıraya daxil etmək üçün görüşürlər . Bu, Berlanqanın Şotlandiya filminə bənzəyir: keşiş, bələdiyyə sədri, məktəb müəllimləri, müharibə veteranları... hətta skautlar da iyerarxik ətrafı yaradırlar ki, onlar səssizcə kilsəyə gedən Şotlandiya Cəsurunun döyüntüsünə aparırlar. Şotlandiya qəbiləsinin status-kvonu üçün müasir metafora.
Dryburgh Abbey, Tweed çayının sahilində
Həmin görüntü məni Dryburgh Abbey xarabalıqlarına qədər müşayiət edir. 1150-ci ildə Tvidin sahilində qurulmuş, köhnə divarları arasında ser Walter Scott-un məzarı var. Uzaqda, sıldırım kiçik bir yol məni Skottun mənzərəsinə aparır , romançının sevimli mənzərəsi. Tweed və harada menderes bir emosional panoramik görünüşü Eildon təpələri bizdən aşağı yayıldı . Salnamələr deyir ki, sizi Sərhədlərin mənzərəsinin necə dəyişdiyini düşünməyə dəvət edən baxış bucağının yanında, cənazəni tabutu ilə çəkən atlar dayandı . Onlar ustaları ilə Abbotsforddan Dryburqa qədər onlarla dəfə səyahət etmişdilər, ona görə də heç kim onlara sifariş verməli deyildi. Bu, onun son mükafatı idi.
Scott's View-dən panoramik görünüş, yazıçının sevimlisi
Müstəsna gecəni keçirdikdən sonra Roxburghe Oteli , Benedictine yumurtası əsasında səhər yeməyi və Haggis, məşhur Şotland kolbasa, yaxşı bir gün proqnozlaşdırdı . Növbəti masada, kolluğa getməzdən əvvəl dəstəsi ilə enerji toplayan ovçu Ben mənə iki təklif verir: “Əgər Skottun izi ilə gedirsənsə, Smailholm qülləsinə getməlisən, amma əvvəlcə Kelso at yarışı ilə dayanın! ”. sərhədlərdə daha müqəddəs rituallar azdır və bu, onun sakinlərinin ruhunu bilməyə imkan verir ki, bir səhər onun cıdır yollarından birində, onun atlarla ehtiraslı münasibətini yoxlamaq üçün harada.
“Qəribə deyil. Burada, 13-cü əsrdən bəri biz İngiltərənin şimalından talan və basqınlara məruz qalmışıq , buna görə də insanlar at sürməklə öz mülklərini və həyatlarını qorumağa öyrəşməli idilər,” yarış meydançasının meneceri Trish Spours izah edir. Bu, Common Ridings, atlı turların səbəbini əsaslandıracaq Bölgənin şəhərləri hər yay edirlər . Bahis dükanları ilə bəzədilmiş esplanadanı dolduran insan coğrafiyasına dalış. Bahisçilər, maraqlı, at sahibləri və kateqoriyalara ayırmaq çətin olan növlərdən ibarət rəngarəng bir sel var. Skott o hörmələrlə yaxşı hekayəni işıqlandırardı . Həmçinin, bu Ascot deyil və buna görə də Kokteyl və ya şampan içmək üçün papaqlar və papaqlar etiketi qeyd etmir ; burada kral tüvitdir, Tvid çayı boyunca doğulmuş kobud və davamlı yun parça, Sərhəd ləhcəsində qışqırıqları nəmləndirən pivə hektolitrləri qədər qüdrətlidir.
Kelsonun "rahat" at yarışları
Yüngül nahardan sonra Floor Castle's Terrace Cafe Pirsonun tərcümeyi-halını yenidən oxudum. Nadir hallarda bir xəstəlik var, bu vəziyyətdə poliomielit, ədəbi oyanışda belə həlledici oldu . 1773-cü ildə sağ ayağı zədələndikdən və onu ömürlük şikəst qoyduqdan sonra Skott babasının Sandyknowe fermasına göndərildi. Smailholm orta əsr qülləsinin yanında . "Orada hər dağın öz nağılı, hər vadinin öz əfsanəsi, hər çayın öz mahnısı var idi" deyə Pirson xatırlayır, "və gələcək illərdə qayalardan vəcdəyə baxan şikəst oğlan, Şotlandiyanı uydurma edərək Sandyknowe'ya olan borcunu ödəyəcək. ölkə." Və orada idim bir dahinin 0 kilometrində addımlamaq Smailholmun kiflənmiş qayalarından parıldayan parlaq günəşlə. Təsərrüfatın hazırkı sahibi ilə görüşməyə dözə bilmirəm . “Xeyr, mənim ailəmin onunla heç bir əlaqəsi yoxdur” Mişel cavab verir. Ondan belə bir xüsusi təsərrüfatda işləməyi, amansız basqınların şahidini soruşuram. " Bu gün oğru dəstələri artıq gəlmir, amma südün ən aşağı qiymətləri və AB-dən kömək olmaması bu torpağın ənənəsi ilə davam edir. ”, o, Sərhədlərdə hazırlanmış bəlğəmlə tüpürür.
Meri Stüartın qaldığı Traquair Evi
Kelsodan A23 sərhəd Cheviot qoyunları və meşəlik ərazilərlə bəzədilmiş təpələr arasından keçir. Sərhədin sərhəddidir. Budur Sərhədlərin tarixi hələ də güclü şəkildə döyünür . 500 ildir ki, keçmiş kral ov evi və katolik qalası olan Traquair House, onu xatırlamaqdan məsuldur. " Bu qalıqlarda, bu evin divarlarında Şotlandiya və Sərhədlərin tarixi yazılıb ”, arxamdakı isti qadın səsini təsdiqləyir. O, incə, sarışın və parlaq mavi gözlüdür. "Sabahınız xeyir, mən Ketrin Maksvell Stüart" deyə özünü təqdim edir. O, sadəcə olaraq hər hansı bələdçi deyil: o, ailəsi ilə burada yaşayan aristokrat olan XXI Traquair xanımıdır. onu Şotlandiyanın ən qədim məskunlaşmış malikanəsi kimi əbədiləşdirir.
Onun otaqlarında gəzmək tarix dərsinə addım atmaq kimidir. Sürprizlər silsiləsi olmayanda. On doqquzuncu əsrdə sahibinin yaxın dostu olan Skottun, Ledi Luiza Stüartın çox yaxşı bildiyi qapılar və gizli keçidlər var. “Ev malikanənin maketidir Waverley romanında Tully Veolan və Müqəddəs Ronan sularındakı Şou qalasından”, - deyə aristokrat bizi başqa otağa apararkən təsdiqləyir. “O, 17-ci əsrin sonlarından gizli bir ibadətgah və Trakvairli Stüartların gizli şəkildə keşişin evi kimi xidmət edirdi. onlar katolik icmasına xidmət etmək üçün müraciət etmişdilər ", xatırlayın.
“Bəs kimsə onu təhqir etsə?” deyə soruşuram. " Sərhədlərdə həmişə B planınız olmalı idi ”, o, kitablarla dolu şkafı itələyərək cavab verir. Gözümüzün qabağında gizli bir pilləkən açılır. "Əgər anti-katoliklər gəlsəydi, qaçmağa vaxtım olurdu" dedi gülümsəyərək. Həmin gün günortadan sonra Yapon bağçasının yanından keçərkən Stobo oteli , bəzi qara buludlarla birlikdə buzlu bir soyuq gəlir. Mən onun kurortunun istiliyinə qərq olmağa qərar verdim , Lady Louisa'nın dərsini xatırladığım yerdə: Sərhədlərdə həmişə ehtiyat planınız olmalıdır.
Peeblesdəki kafe
kolleksiyası ilə Alasdair Fraser, ənənəvi Şotlandiya skripkasının Motsartı , mantra kimi avtomobildə təkrarlamaq, Trossachs – poetik gözəlliyi ilə bir neçə başqaları kimi Skottu ilhamlandıran və Avropanın ilk böyük ədəbi və turizm məkanına çevirdiyi bölgə – daha çox uzatmadan görünür. Trossachs Gal dilində "kobud ölkə" deməkdir ki, bu da onun mahiyyətini göstərir və 2002-ci ildən bəri ərazinin çox hissəsinin Loch Lomond və Trossachs Milli Parkı, ölkənin ilk milli parkı.
Eynilə Scott qanuni vəzifələrini yerinə yetirərkən etdiyi kimi onu bir neçə yay “sərt və vəhşi Kaledoniyanın” bu hissəsinə gətirdilər. – onun müəyyən etdiyi kimi– mən onun gözəlliyini qeyri-müəyyənlik olmadan kəşf edirəm. A84 yolunu izləyən Loch Lubnaig, ilk keçid Şotlandiyanın mənzərəli marşrutları Məni bütün əzəməti ilə qarşılayır. Ben Ledinin zirvəsi (879 metr), bizonun kürəyi kimi qəhvəyi, səmaya qarşı dayanır. Cənuba gedərək domeninə daxil oluram Cameron House , şübhəsiz ki, restoranı və qolf meydançası sayəsində mümkün olan ən yaxşı yaşayış yeri. Baxmayaraq ki, otağımın pəncərəsindən onun əsl lüksünü kəşf edirəm: Loch Lomond, Britaniyanın ən böyük şirin su gölməçəsi , əzəmətli dağlar arasında yayılır.
Loch Lomond və Trossachs Milli Parkındakı yol
Növbəti səhər gözlənilməz buludsuz səma gölün sularını Şotlandiyanın ən yaxşı uçuş-enmə zolağına çevirir. “Belə bir gündə ölkənin bu hissəsini quş baxışı ilə kəşf etmək Bu, həyatda unudulmayan bir təcrübədir ", Loch Lomond Seaplanes-dən olan Erik Malan, sarı təyyarəsinin yanında qəti şəkildə təsdiqləyir. Yer səviyyəsində alternativlər də əskik deyil: the Lomond hər iki piyada üçün cənnətdir Milli Velosiped Şəbəkəsi Marşrutu 7 ilə səyahət edən pedal həvəskarları üçün olduğu kimi West Highland Yolu ilə gedənlər. Mən Teit çayının sahilində yerləşən Kallander şəhərinə yol ilə getməyə qərar verdim.
Burada hər şey Skottun ən məşhur ədəbi varlıqlarından birini xatırladır: Rob Roy MacGregor, Şotland Robin Hud . Callander-dən A81 üfüqdə Loch Venachar-ı ortaya qoyur. Vadinin dibində, Aberfoyldan və Hersoq aşırımını keçdikdən sonra mən Loch Katrine . Şotlandiyada bir neçə göl bu qədər məşhurdur: Rob Roy burada doğulub qaçmağa başladı və Skott burada bir şeir yazdı, Gölün xanımı 1810-cu ildə nəşri ingilis poeziyası üçün bütün satış rekordlarını qırdı. Bu əsərləri ilə Skott XIX əsrdə Şotlandiyanı turizm Məkkəsində taxt-taca çıxartdı. Bugünə qədər. Körpüdə, qayıqda Sərnişinlərin uzun növbəsi sulara getmək üçün gözləyəndə ser Walter Scott isinir.
Raibeart Ruadh mifinin - onun qal dilindəki adı- saxta olduğunu biləndən sonra, Skott kimi, onun yanına getmək qaçınılmaz oldu. hörmətimi bildirmək üçün son istirahət yeri . Məzarı Balquhidderdə, Loch Voil sahillərindədir. Mən gələndə, günorta işığı təzə kəsilmiş ağ qızılgülü parlayır . Bir neçə sikkə yanında plitə üzərində uyuyun. Qırmızı saçlı Dağlı, ölümündən sonra səyahət edənlərin qəbrinin yanından keçəndə sikkə buraxacağına əmin olsaydı, gülərdi. Mən, hər ehtimala qarşı, qurban olaraq bir neçə lirə buraxıram.
Loch Doine sahillərini izləyən kiçik yol, ərazinin qastronomik koordinatlarından birinin qapısında bitir: Monachyle Mhor restoranı . Scott və Rob Roy torpaqları üçün ləzzətli bir broş, hələ də mənə son bir hədiyyə verəcəklər: dumanla taclanmış Beinnin zirvəsi və t-Sidhean, qızılı, yaşıl və qırmızı geyinmiş meşə... Funt üçün xərac? Rob? Sonra Nikolas Buvierin “Ecosse: Pierre, vent et lumière” kitabından bir sitatı xatırlayıram: “ Mənə deyirdilər ki, Şotlandiyanın mənzərələri dünyanın ən gözəlləri arasındadır, lakin onlar mənə bunun işıq olduğunu deməyiblər. , və bütün işləri görən geologiya deyil, ağlasığmaz dəyişən işıqlandırma bir gündə gözün qəbul edə biləcəyindən daha çox sehrli görüntülər yaradır. İstər bir növ təklif olsun, istərsə də o Şotlandiya ilğımlarından biri, bir anlıq mən yamacda iki tanış fiquru müəyyən etdim: birincisi, Reynjer köynəyində və qırmızı saçları əhliləşdirən mavi başlıqda, yamacın zirvəsi kimi qalxırdı. maral; o biri, axsaq, lakin möhkəm addımla, buğa teriyeri ilə birlikdə onun arxasınca getdi. Bir saniyə, parlaq bir göz qırptı və iki fiqur duman örtüyünə büründü. Bu Şotlandiya, sehrli realizm, ləzzətli fantastik roman.
* Bu məqalə Condé Nast Traveler jurnalının mart ayı üçün 82-ci sayında dərc olunub. Bu nömrə iTunes AppStore-da iPad üçün rəqəmsal versiyada, PC, Mac, Smartphone və iPad üçün rəqəmsal versiyada isə Zinio virtual köşkdə mövcuddur (Smartfon cihazlarında: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Həmçinin, bizi Google Play Köşkdə tapa bilərsiniz.
*** Sizə də maraqlı ola bilər...**
- Ekoloji Şotlandiya: daha yaşıl, qeyri-mümkün
- Adadan adaya Şotlandiya gəzintisi
- Viski: Şotlandiyanın kəhrəba ruhu
- Şotlandiyaya səyahət etmək istəyinizə səbəb olan 30 fotoşəkil
- Şotlandiya, xəyaldan xəyala
- Heç vaxt düşünməyəcəyiniz 11 yer Şotlandiyadadır
- Şotlandiya, əfsanəvi səyahət
Loch Acray, Qlazqodan şimalda kiçik şirin su hövzəsi