Əgər katapult edən Nada (1945) romanı Carmen Laforet 20-ci əsrin ən nüfuzlu ispan yazıçılarından biri kimi, vətəni Barselonada cərəyan edir, Gran Canaria, müəllifin həyatı boyu şübhə ilə qiymətləndirdiyi uşaqlıq və yeniyetməlik dövrlərini simvollaşdırır. Romanları və səyahət kitabları üçün sərt mənzərələr və bu torpağın məşğul limanları Qəhrəmanları üçün naməlum olduğu qədər cəlbedici idi və ədəbiyyatında daha bir personaj kimi yüksəldi.
Real və uydurma səhnələr Nadal mükafatı laureatı Coğrafiyasından ötəri əsərlərində davamlı olaraq bəhs edildiyi kimi sonsuzdur Las Canteras şəhər çimərliyində nahardan əvvəl çimməkdən həzz aldı, onun sözləri ilə desək, “kanar adalarında qış olmasa da, qışda tək çimərlik”.
Carmen Laforet 1962-ci ildə
Yetkinlik yaşına çatdıqda, o, atasının yaşadığı Las Palmas de Qran Kanariya şəhərini geridə qoyaraq Fəlsəfə öyrənmək üçün yarımadaya qayıtdı. memar Eduardo Laforet Altolaguirre, yeni Kanar üslubu və regionalist binalarla modernləşdirilmiş – yoxa çıxmış Avenida kinoteatrı və ya 1942-ci ildə təmir edilmiş Cabildo de Gran Canaria-nın qərargahı adanın mədəniyyəti və irsinin təbliğatçıları idi. Lakin xoşbəxtlikdən onun gənclik illərində Afrikanın şimal-qərbindəki bu ada haqqında bəstələdiyi stilizə edilmiş və az qala mistik mənzərə hələ də romanlarında tələyə düşüb və onu araşdırmaq üçün ən yaxşı kompasa çevrilir.
Başlanğıc nöqtəsi olaraq şimal-şərq ilə və paytaxtdan və Laja çimərliyindən ayrıldıqdan sonra Qara lava qumu Laforetin uşaqlıq illərinin şahidi olmuşdu – bir salnamədə nəql etdiyi kimi, “su bitkilərinin sirli həyatına nəzər salmaq üçün burnunu suyun səthinə qoymuşdu”. GC-802 bölgəsi ilə qalxmaq eynilə bir mənzərə təqdim edir laforetiyalı, Bandama Kaldera.
Agüimesdə heykəllər və boyalı evlər.
Özü ilə nəfəsinizi kəsən bu vulkan dərəsi diametri üç kilometr olan hövzə , arxipelaqdakı ən böyük çökəkliklərdən biridir və romanınızın hərəkəti harada baş verir Ada və Şeytanlar (1952). 16-cı əsrdə öz torpağında üzüm bağları salan Flamand taciri tərəfindən kəşf edilən Pico de Bandama tərəfindən müşayiət olunan, Monte Lentiskal ehtiva edir, Laforetin atasının dəbdəbəli iqamətgahlar tikdiyi yer.
Onun ibtidai daş yolları ilə zirvəyə çatana və dəniz səviyyəsindən təxminən 600 metr yüksəklikdə meşələrini görənə qədər yalançı kraterə yaxınlaşa bilərsiniz. Şərq kobud və vəhşi mənzərə, süniliksiz təbiət , da davam edir Barranco de las Vacas, Temisası Agüimes ilə birləşdirən yolda.
İçəridə, tarixdən əvvəlki sular olaraq bilinən geoloji kanyonu formalaşdırdı rəngli tuflar, ABŞ-dakı kinematoqrafik Antilop Kanyonunun qırmızı qaya üzünü paylaşır. Onu tapmaqda çətinlik (əgər biz dəqiq koordinatları daxil etməsək, Google bizimlə hiylə işlədə bilər) onun bütün dünyadan olan, qaya üzərində mükəmməl selfi çəkmək istəyənlər üçün böyük cazibə olmasına mane olmur. dərə. Ondan tək zövq almaq praktiki olaraq qeyri-mümkündür, lakin səhər ilk iş ona baş çəksəniz həftə ərzində daha mümkündür.
İnək yarğanı.
Aşağı gedərkən, şəhər Agüimes, divar rəsmləri və açıq daş evlərin dar küçələri və şən rəngləri ilə, zamanın (və eyniadlı dağı qucaqlayan küləklərin) dayandığı yerdə. ilə Ermitajlar, şahzadələrin, yazıçıların heykəlləri və mehmanxanaları ilə bəzədilmiş tarixi mərkəz onun ölməz tərəvəz güveç ilə tutmaq üçün harada, Plaza del Rosario gündəlik təlaş və küy cəmləşdirir.
Burada bir-birini əvəz edirlər Populacho kimi kafelər (Pl. del Rosario, 17), Sonsuz içkilərin firuzəyi barında yer alan uzun yeməklərdən sonra 90-cı illərdən bəri şəhəri canlandırır. The San Sebastian kilsə kilsəsi , təntənəli və neoklassik, vulkanik qalıqları və qədim çimərliklərinin qumunu xatırladan tünd daş döşəməsi ilə hündürlüyü ilə şəhərə hakimdir.
Agüimesdəki Populacho kafesi.
Suvenir kimi kustar çörəyi götürdükdən sonra (adanın ən yaxşısı olduğunu deyirlər) adanın təklif etdiyi dinc “cinlərdən” digərini keçmək üçün yenidən yola çıxmağın vaxtı gəldi: Gauyadeque yarğanı. Agüimes və Ingenio bələdiyyələri arasındakı bu dərin çökəklik, asfaltlanmış yolun Cueva Bermeja'nın troglodyte qəsəbəsində bitdiyi tarixdən əvvəlki dövrlərə girərək adanı ikiyə bölür.
21-ci əsrdə dağın qayasında həyat qurmaq elmi fantastika deyil, daha çox ərazinin müasir dövrə qədər aldığı təcridin nəticəsidir. Demək olar ki, heç bir mobil məlumat olmadan və xəritə ilə idarə olunur biz təxminən 15 kilometrlik bir marşruta başlayırıq, yalnız yaxşı vəziyyətdə olan yürüyüşçülər üçün uyğundur (altı saat piyada və təxminən 1000 metr hündürlük fərqi ilə) suyun minilliklər əvvəl sahildəki ağzına qədər qazdığı o monumental uçurumun ətrafında. Gün işığında mumiyalara və dəfn mağaralarına, o cümlədən muzeyində arxeoloji qalıqlara və mağara rəsmlərinə rast gəlmək mümkün olan nekropol dağın yaşıl mantiyası altında da dərinləşmişdir.
Guayadeque yarğanı.
Nahar vaxtı onlardan birinə qərar verə bilərsiniz yerli mətbəxi olan mağara-restoranlar (El Veqa, həmişə canlı və duzlu donuzları ilə məşhurdur; və ya La Era, daha sakit, bir neçə masa və dərə mənzərəsi ilə) və ya yanvar və fevral aylarında keçsək, piknik sahələrində, çiçək açan badam ağaclarının altında pulsuz edin. Yuxarıda qeyd olunan sənətkar çörəyi, Los Draqos pendirləri, Señorío de Agüimes quru ağ şərab və ya Caserío de Temisas zeytun yağı kimi ərazidən keçərkən yığacağımız xəyanətləri udmaq üçün mükəmməl yerdir.
Günortanın ilk saatı yaxınlaşdıqda, işığın azalmağa başladığı və dağa qalxmağı sayan dumanla birləşdiyi eyni, Tejeda üçün kurs təyin etmək üçün ən fotoqrafik məqamdır. Əncirlə dolu tikanlı armud cərgələri (yerlilər üçün tunerlər) vulkanik kalderanın içərisindəki bu bələdiyyədən başlayaraq Parador de Cruz de Tejedaya qədər adanın bağırsaqlarına bələdçi kimi xidmət edir.
Carmen Laforet tərəfindən Gran Canaria (1961) səyahət bələdçisində nəzərdən keçirilmiş bu otel kompleksi 1937-ci ildən bəri orijinal quruluşun bir hissəsini saxlayır O, qayalıqlar arasında zirvə zonasında yerləşir və adanın ən yaxşı panoramik mənzərəsinə sahib olması ilə öyünür. Burada təbii daş pəncərələrindən keçən günəş şüaları vasitəsilə qış və yay gündönümünü qeyd edən arxeoloji nadirlik olan Risco Caído və Qran Kanariyanın müqəddəs dağlarının mənzərələri ilə oyana bilərsiniz.
Cueva de Artenara ermitajının zəng qülləsi.
Bu da gəzintiyə mane olmur onu əhatə edən Kanar şamı meşələri vasitəsilə (yaxşı hava müşayiət edərsə vacibdir) və ya kurortda vulkanik qaya müalicəsi və ya bal vannaları ilə marşrutdan sonra bərpa olun. Əgər səma ilə seyreltilmiş mənzərənin xeyrinə sürəti azaltmaq üçün yol ilə qalxmağı xoşlasaq, Artenara məcburi dayanacaqdır.
Adanın ən yüksək şəhəri və eyni zamanda ən az məskunlaşan şəhəri öz nöqteyi-nəzərindən a. tərəfindən qorunur Migel de Unamunonun bürünc heykəli Roke de Bentayqanın ürpertici görünüşü. Tarixdən əvvəlki ayinlər və əfsanələrlə dəstəklənən Qran Kanariyadakı aborigen dünyasının bu mənəvi oxu, 1910-cu ildə adada olarkən onu "daş fırtınası" kimi təsvir edən Bilbao yazıçısını üstələyib.
Bentaya qayası.
edir bir qulaqlı pişik üzlü dəyirmi ada Bəzilərinin təsvir etdiyi kimi, digərləri üçün “miniatür qitə” dərələr, yarğanlar və sıx meşələr arasında hələ də turistlərin rəftarına müqavimət göstərən bəzi zərgərlik şəhərləri gizlənir. Bu hadisədir qorxu, Laforetin 1961-ci ildə izlədiyi adanın şimalından keçən marşrutun daşınmaz dayanacağı. Virgen del Pino Bazilikası Calle Real de la Plazanın tacını bürüyən böyük pəncərələri və qarqoylaları ilə (onunla həmsərhəd olan tarixi taxta eyvanlarla tanınır) dini sədaqət meyvəsi olan bu şəhəri duman düşəndə əsrarəngiz bir mühitə batırır.
Onun meydanı bazar günləri a hər növ əl işləri ilə bələdiyyə bazarı , köhnə şəhərdəki köhnə emalatxanaların naxışlı süfrələr, zənbillər və ya gil və qamışdan işlərlə ticarətini davam etdirən. Eyni ənənədən keçir yemək evlərində ropa vieja və marinad edilmiş ət üçün reseptlər. Mədəni şirinləşdirməyə gəldikdə isə, desertlər haqqında düşünmək kifayətdir (ey onların razyana və alabalıq çörəkləri!) 1888-ci ildən bəri Sistersian Monastırında monastırlı rahibələr tərəfindən hazırlanmışdır.
Teror bazarında pendirlər.
Amma dini monumentallıqdan danışsaq, Arucas tortu onun neoqotik kilsəsi, Iglesia Matriz de San Juan Bautista ilə götürür. Maumejean sənətkarlar ailəsi tərəfindən hazırlanmış zərif pəncərələrlə örtülmüş daş kütləsi (həmçinin Madriddəki və ya La Granjadakı Otel Sarayının pəncərələrinin müəllifləridir) və görkəmli xurma ağacları arasında millərcə görünə bilər.
Bu tarixi bələdiyyəni rəngarəng və əzəmətli binalardan ibarət küçələrində gəzməyə dəyər (1912-ci ildən narıncı günbəzi ilə Heredad de Arucas və Firqas onun modernist ləl-cəvahiratlarından biridir) Arucanın marşı bağı . 19-cu əsrin sonlarında ilk aristokratların yay iqamətgahı nə idi? pulsuz keçid ictimai park, romantik stil yolları ilə qeyd dünyanın müxtəlif yerlərindən gətirilən botanika növləri və tovuz quşlarının koloniyaları ilə. Lakin onun ən məşhur binasıdır tarixi Arehucas rom fabriki (içki zavodu ziyarət üçün əlçatandır), şəkər qamışının becərilməsi ilə əlaqədar şəhərin XV əsrdən bəri yaşadığı çiçəklənmənin simvolu.
Səfərin son mərhələsi sizi kəşf etməyə təşviq edir Atlantik Okeanının işığı altında adanın ən şimal üzü Karmen Laforet bəzi romanlarında təfərrüatlı şəkildə təsvir edir: “Günəş Qərbə doğru gedərkən Zirvənin arxasında Atlantikanı qızardır və Tenerife adasının dağlarından o tərəfə batmağa hazırlaşır, uzaqdan tüstüyə çevrilir. ” (Cinlər adası, 1952). Gəldiyinizi xəbər verən şam meşələri arasında artenara yazıçı ilə görüşdü Qaldar , kiçik rəngli fasadlarla uzaqda parçalanmış dağ, sanki canlı yamaqlardan ibarət bir yorğan idi. Küçələrini gəzmək bu aborigen şəhərin tarixini açmaq deməkdir. onun mağara rəsmləri boyalı mağara və ya 15-ci əsrin sonundan etibarən məşğul Plaza de Santiago.
Qaldar.
Onun tərəflərindən birində simvolik Agáldar oteli yerləşir, onun dağ mənzərəli terrası sonradan La Trastienda de Chago-da uzadılacaq ahtapot və yerli kartof ilə salat əsasında qəlyanaltı hazırlamaq üçün yaxşı yerdir. Santa Brígidada yetişdirilən Listan Negro və Tintilla üzümlərindən (məsələn, Bodega San Juan üzümlərindən) hazırlanmış şərablarla. Bu kvadratdan da yaranır Kapitan Quesadanın yolu (Calle Larga kimi tanınır) dəmir tağlarla və yerli rəssamların əsərlərinin yerləşdiyi La Recova tarixi bazarı ilə əhatə olunmuşdur.
Yazıçının çox hörmət etdiyi bəzən çəhrayı dənizə dalmadan Qran Kanariyadan ayrılmaq ada ətrafında yarımçıq bir səyahət olardı. The Roque Prieto, La Furnia və ya El Aguajero təbii hovuzları, turistlərlə dolu çimərliklərdən uzaqda, şimallıların yerli həyatın nəbzini almaq üçün də yaxşı yerdir. günəş vannaları, dalğaqıranlar və vulkanik qayaya oyulmuş bakirə qurbangahlar. Qırmızıdan bənövşəyə qədər parlaq tonlara yapışan günəşin yarğanları və dağları arasında itdiyi zaman qürubun şahidi olmaq. O qədər açıq və sarsılmaz ki, Karmen Laforet bunu romanlarında əbədi olaraq saxladı.