Amalfi sahili
John Steinbeck, 1953-cü ildə Romanın istisindən və çılğın trafikindən qaçaraq Pozitanoya gəldi və bunu belə təyin etdi: “ Orda olanda real görünməyən yuxu yeridir, lakin onun dərin reallığı sən gedəndə səni dünyanın bütün nostaljisi ilə tutur”. Deyəsən heç nə dəyişməyib. İki tərəfli dolama yol heyrətamiz dərəcədə gözəl və olduqca çətin olaraq qalır, xüsusən yayda tur avtobusları sizi uçurumdan düşmədən ötüb keçmək üçün geri çəkilməyə, dayanmağa, ralli hərəkətləri etməyə məcbur etdikdə. Bunların heç biri əhəmiyyət kəsb etmir, çünki mənzərə əladır; mehriban və jest edən neapollular və sahil xalqı enerji və qəti əminliklə dolu görünür: bütün Sahil elan edildi 1997-ci ildə YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Saytı.
Pozitanoya günorta çatırıq, isti və rəngdə begonvillər, ağ hibiskus çiçəkləri, sarı papatyalar, bənövşəyi azalealar. Positano, Amalfi Sahilində ən çox hekayə olan şəhərdir , və şübhəsiz ki, ən mürəkkəbdir, çünki Kapri ilə yanaşı, beynəlxalq reaktiv dəstinin ən yaxşılarına ev sahibliyi edir, qayalardan asılmış villaları olan personajlar, o qədər gizlidir ki, onları tapmaq üçün qayıqla getməlisən. Gün ərzində görünən Positano, dağı balanslaşdırılmış şəkildə bəzəyən ağ, çəhrayı və oxlu evləri ilə nəhəng Aralıq dənizi doğum səhnəsinə bənzəyir. Tarix deyir ki, Positano 9-cu əsrdə Benediktin abbeyinin ətrafında doğulub, 10-cu əsrdə Paestum sakinlərinin gəlişi ilə həddindən artıq məskunlaşdı və daha sonra Sarasenlər tərəfindən məhv edildi. 1268-ci ildə Pisanlar tərəfindən talan edildi və bu, sakinlərini şəhəri yenidən dizayn etməyə və Amalfi üslubunda müdafiə etməyə məcbur etdi. Dağda oturmuş dar küçələr, istehkamlar, müdafiə qüllələri, bazarlar.
In Montepertuzo Yuxarı mərtəbədə şəhərlilərin yayı keçirdikləri kiçik və sərin bir məhəllə var və aşağıda, La Piazza dei Mulini ətrafında, bizim avtomobillə bütün şəhəri gəzdikdən sonra gəldiyimizi görən səs-küylü və kosmopolit Positano var. Otuz ildən çox əvvəl mən Positanoda müntəzəm idim, orada çox da uzaq olmayan bir yerdən gəldim - bu, evfemizmdir, çünki burada qırx kilometr getmək iki saat çəkir - Marina di Cantone, burada ailəmin eyni dənizin yanında bir evi var idi. . Positano Məkkə, 'ən', görüş nöqtəsi idi. Nə qalır.
Hotel Le Sirenuse-dən hələ də var Ən yaxşı mənzərələr , xüsusən də o sehrli adalar qarşı tərəfdə parıldadığından, Li Galli, Homer tərəfindən Ulissi itirmiş sirenlərin yaşadığı adalar kimi təsvir edilmişdir. Telxiepiya ən sehrlisi idi; Pisinoe, cazibədar və Aqlaope, ən inandırıcı və sehrbaz, əsrlər boyu dənizçiləri və naviqatorları aldadan biri. Rudolf Nureyef adaları Pucci və ya Gucci geyinmiş müasir su pərilərinin yerləşdirilməsi üçün alıb; hal-hazırda da özəldir. Onlar həmişə məftunedici adalar idi, məncə, Le Sirenuse otelinin panoramik terrasında təzə çiyələk şirəsi içərək, hamaklarla dolu Grande çimərliyinə baxaraq və sizi Kapriyə və ya Amalfiyə (yaxud istədiyiniz yerə) aparan qayıqlar üçün dok ilə baxırdılar. italyanların müştəri xidmətlərinin sehrbazları olduğunu heç vaxt unutma) gözlərimi mavi və firuzəyi arasında bu dənizə hopdurur. Le Sirenuse-də kapreza salatı (pomidor, mozzarella və reyhan) və əlindəki stəkan xoşbəxtlik üçün ən yaxşı resept kimi görünür.
Oğlu Antonio ilə birlikdə oteldən daha çox şey olan, Pozitanonun ən yaxşı simvollarından biri olan və hər bir detala özünün diqqət yetirdiyi bu simvolik otelin sahibi Markiz Franko Sensale ilə birlikdə hər şey mükəmməldir. , dekorasiya üçün məsuliyyət daşıyır. Hər otaqda dünyanın hər yerindən antikvar dilerlərdən alınmış dövr mebelləri var , beş yüz il əvvəlki modellərdən ilhamlanan və onlar üçün xüsusi olaraq hazırlanmış çini döşəmələr, inanılmaz dizaynlı hamam ləvazimatları xətti, Frankonun qardaşı qızının işi. Digər qardaşı qızı əsl ingilis qayğısı ilə bağçılıqla məşğul olur. Terasdayıq və meqa kino ulduzu yanımızdan keçir. Heç kim ona baxmır. Məxfilik mütləqdir, açardır.
La Sponda restoranında işçilərin mehribanlığı və Matteo Temperini-nin yaxşı əli ilə yaxşı qarışdı, bu CN Traveller fotoqrafının bir il əvvəl Marrakesh və Abu Dabidəki La Mamounia-da qastronomiya konfransında tanış olduğu ulduz aşpaz. Simpatiya cərəyanı iyirmidən çox insanın dumanlı sobalar arasında gözəl vaxt keçirdiyi mətbəxə qədər uzanır. Onların qoyduğu o arzu, hər yeməyi bəzəyərkən o sevinc, Aralıq dənizi enerjisi xoşuma gəlir. Bu komanda, bir yerdə yaxşı yemək istəyirsinizsə, çox vacib olan bir şeyi əks etdirir: mətbəxdə və yeməkxanada insanlar arasında yaxşı münasibət. Ailə fotosu çox gözəldir.
Gün batımında Pozitanoda gəzmək sağlam bir məşqdir. Bunun nə lazım olduğunu, nəyi bilməli olduğunuzu öyrənirsiniz. Limonların əsl məbədi olan mifik I Sapori di Positano mağazasında dayanıb alış-veriş edin. limoncello likörü , konfetlər, şamlar, ev və şəxsi ətirlər, keramika əşyaları və çamadanınızda daşımaq istədiyiniz hər şey. Səndəllər qarşıma çıxa bilməyəcəyim başqa bir günahdır (hər birini 80 avroya dörd cüt almaqdan danışıram, bu hələ də şıltaqlıqdır).
Via del Sarraceno küçəsində rastlaşıram Todisko Karmin , bir usta Vogue modelinə bənzəyən və şübhəsiz ki, bir qız üçün sandallara firuzəyi taxmağa qərar verdi. Səbirlə növbəmi gözləyirəm və qərarsızlıq məni sıxır. Qırmızı daşlarla, qara və ağ kristallarla nə olar. Bolluğun pis tərəfi budur ki, sonda anlayışınız gicəllənir. Şəxsi ustam ayağımı ölçüb deyir ki, yarım saatdan sonra gəl. Yarım saat ərzində bütün bu möcüzələr! Bilirəm ki, demək olar ki, bütün qadınların ayaqqabılara qarşı zəifliyi var. Xanımlar, naviqatorların nəzərinə, burada siz alış-veriş cənnətini və ayın sonunda Visa təmizliyini tapa bilərsiniz.
The Dei Mulini vasitəsilə Mağazaların, barların və Hotel Palazzo Murat-ın cəmləşdiyi, gözəl restoranı və begonvillərlə örtülmüş eyvanları olan küçədir. Romeo və Culyetta . Ən yaxşı italyan və beynəlxalq rəssamların əsərlərinin nümayiş olunduğu Franco Senesi incəsənət qalereyası da var. Daha yüksəkdə, Viale Pasitea'da, bu günəş və bu dəniz üçün nəzərdə tutulmuş rənglərdə kətan, pambıq və ipəkdən hazırlanmış "Positanoda hazırlanmış" moda mağazaları cəmləşmişdir. Pepitonun Pozitanosuna girdik və bu, ilk baxışdan sevgi idi.
Zəif tərəflərimin məndən güclü olduğuna görə yüklənmiş və bir qədər qəzəblənərək, pizzacıların və restoranların cəmləşdiyi Playa Grande-yə getdim. Animasiya tamamlandı. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Positano apreldən oktyabr ayına qədər öz dəli həyatını yaşayır. Daha sonra məkanı sakitlik bürüyür, otellər və məkanlar bağlanır, güclü varlığını dənizə və səmaya buraxır. Mənə deyirlər ki, Chez Black-də yaxşı yemək yeyirsən və masaları sıxan insanların sayına görə, mən buna inanıram.
Məni yaxınlıqdakı Praianoya aparacaq kiçik bir qayıq gözləyərək, düşünürəm ki, birinci əsrdə, Tiberius dövründə, Positano Böyük Çimərlik Kaprinin unu ilə zəhərlənməkdən qorxan imperatorun çörəyini bişirmək üçün unu toplamaq üçün olan triremanı dok etdi. İmperator çörəyinin üyüdüldüyü dəyirman Pozitano təpəsinin yamaclarından birində idi və una toxunmaq üçün imperatorun sevən qulları təyin edilmişdi. Mənə deyirlər ki, ötən əsrin 50-ci illərində dəyirman modernləşdirilib, amma tapa bilməmişəm. İmperator sirləri hələ də bu maqnit villanı qoruyur. Mən ağ qəbiristanlığa getməmişdən əvvəl, bir təpənin üstündə, paşanın məzarı olan, mərmər çalma ilə taclanmış obelisk olan bir yerdə. Ayağıma, Fornillo çimərliyi klassik tanrının işarə barmağı kimi dənizə girir sanki. Steinbekin nostaljisini anlamağa, onu ürəyimdə qıdıq kimi hiss etməyə başlayıram.
Pilləkənləri qalxmaq zehninizi nəzarətdə saxlayan və ayaqlarınızı formada saxlayan bir məşqdir. Bütün ildə Amalfi sahili Aşağı-yuxarı, yuxarı-aşağı getməlisən. Məhz buna görə də Ana Kilsənin estradasını əhatə edən skamyalardan birində oturmaq mənə həzz verir. Santa Maria Assunta, şəhərin ortasında dayanan və çimərlikdə üstünlük təşkil edən 13-cü əsrə aid kollegial kilsə ilə. Burada memar Dieqo Quarino ilə görüşəcəyəm və onunla birlikdə bu kafedralın altında gizlənmiş arxeoloji əsər olan Villa Romana'ya girmək imtiyazına sahib olacağam.
Praianoya səyahətimizə davam edirik, bu Costa Divinanın bütün mənalarını daşıyan bir şəhər. Yarı yolda San Pietro a Positano, etiketinə uyğun gələn Relais & Châteaux var. Lüks, detallara diqqət, nəfəs kəsən mənzərələr və fransız mükəmməlliyi və incə yerli məhsulları ilə qastronomiya. Otaqlar o qədər genişdir ki, mebelə dəymədən rəqs edə bilirəm. Terras uçurumlara açılır və artıq otelin bağçasında mən bu Tramontonun (italyanca "qürub") isti dumanları arasından Kapriyə baxaraq uzun kirəmitli skamyalarda emosiyalarımı aça bilirəm.
Burada qayaya oyulmuş restoranı olan daş sahilə enmək üçün lift var və qonaqların gəldiyi və birbaşa Pozitanoya doğru yola düşdüyü körpü. Mən bir müddət oxuyub fikirləşirəm, mən büllur təmiz suda və yuxarıda salto edən kayak, əlində kamera, CN Traveller fotoqrafı mümkün olmayanı sınayır: bu firuzəyi kainatın fonunda dəniz ulduzunun şəklini çəkin. Xidmətdəki oğlanlar gözlərini ondan çəkmirlər, amma heç bir təhlükə görünmədiyi üçün barmağını da tərpətmirlər. İşlər belədir: diqqət və ehtiyat.
ilə görüşdük Vito Cinque, sakitliyin hər şeyi doldurduğu bu yerin sahibi. O, gəncdir və genlərində Sahil emosiyasını daşıyır (anası, sahibi, illər ərzində San Pietro qalasını çox yüksək tutmuşdur). Bu axşam biz onların aşpazı ilə görüşürük Belçikalı Alois Vanlangenaeker , Michelin ulduzu ilə təltif edilmişdir, bu, torpaqdan pomidor və limon sousu ilə qızardılmış quzu və ya onun gözəl desertlərindən dadarkən mənim üçün çox ədalətlidir.
Piano və saksafondan əvvəl bir neçə amerikalı cütlük (şimaldan) "Gecədəki qəriblər"in versiyasını rəqs edirlər. Budur, çünki onlar Koppola filmindən çıxmış kimi görünürlər və şübhəsiz ki, onların kökləri Nyu Yorka, Buenos-Ayresə, Karakasa çoxlu mühacirət etdikləri bu torpaqlardadır... Mən artıq hekayələr toxuyuram. . Düzdür? Burada necə deyərlər: “se non vere, ben trovate”.
Otelin qab-qacaqları Vietridən olan keramikadır , Salerno yaxınlığında bir şəhər. O qədər gözəldir ki, vicdanımın səsini boğdum və otelin rəsmi təchizatçısı olan Cerámica Assunta mağazasından boşqab və fincan almaq üçün birbaşa Pozitanoya getdim. Onun çamadanında qab-qacaq daşıması üçün fotoqrafla danışıqlar demək olar ki, Varşava Müqaviləsi ölkələri qədər zəhmətli idi və demək olar ki, mənə böyük çəki əlavəsi bahasına başa gəldi. Amma indi onları öz evimdə görəndə, necə də gözəldirlər və onları mənə gətirmək üçün nə qədər yaxşı bacardım!
Positanodakı San Pietro otelinin körpüsü
Praiano mənzərəsi məni iyirmi yaşımda tətillərimə, yaşlı xanımların hələ də hər gün kilsəyə getdiyi, qocaların dənizə baxaraq yaxşı sui-qəsdçilər kimi öz şeylərindən danışdıqları və gənclərin doldurduğu o Neapolitan şəhərlərinə aparır. barlar və kafelər motosikllərin və avtomobil siqnallarının səsi arasında. Ümumi? Sülh və səs-küy. Yasəmən və benzin havası . Kiçik yemək dükanları, Flora adlı bir şəhər bərbəri, orada on üç avroya saçımı düzəldirdilər və ortada, hər yerdə, San Gennaro Duomosu, Avqust ayında Santo Domenico korifeylərinin keçirildiyi Praiano'nun himayədarı, unikal bir tamaşa.
Amma bu sadəliklə, italyan xalqının bu yuxusuzluğu ilə özümüzü aldatmayaq; Positano və Amalfi arasında olan Praiano şəhərində, Amalfi Sahilinin ən zərif və gizli villaları zəncirlənmişdir. Ravellodakı Hotel Caruso-nun yorulmaz PR-si Janet D'Alesio sayəsində bir yerdə olduq. Villa Lilly adlanır və bu qayaların qayalarında gizlənənlərin mükəmməl nümunəsidir. Yeddi yataq otağı, yeddi vanna otağı, bir neçə bağ, bir neçə otaqlı əsas ev. Təmizlik xidməti, aşpaz, qulluqçu, hovuz baxıcısı.
Həftədə otuz min avro . Julia Roberts buradan keçmişdi. Gələn həftə kimin gələcəyini soruşmaq istəmədim - qeyri-dünya səslənməsin. Real dünyanın imkanlarına daha çox uyğun qiymətlərlə, şəhərdən yüz metr aralıda müasir, yaraşıqlı, Aralıq dənizi 'Delano'su, bütün planetdən dəbdə olan fauna, mükəmməl mətbəxi, ağ və minimalist evidir. . Bu oteli kəşf etmək bir az sirr idi ki, yaxşı dostumuz, Alikantedəki sevimli Sağlamlıq Klinikasının, mükafatlı SHA-nın istiqamətlərini idarə edən Alejandro Bataller qulağıma pıçıldadı.
Praianoda hər şeyi aldım: raffiya qapağı, çimərlik paltarı, ərazidən iki şüşə şərab, şəhərin gerbi olan köynək. İkinci gün mənimlə digərlərindən biri kimi davrandılar və məni yeməyə dəvət etdilər Gavitella körfəzi, Şəhərin çimərliyi olan kiçik bir restoran olan Cala Gavitella, burada çimmək və dənizdə çimmək arasında qəlyanaltı yemək əyləncədən daha çox şeydir. Prayanodan Amalfiyə gedən yolda tarixi villalar da var. 20-ci əsrin əvvəllərində rus baletlərinin ulduzlarını və Stravinskini orada yerləşdirmiş rus rəssamı Mixail Semenoffa məxsus olan Villa Tre Ville sehrli bir yerdir. Limon, portağal, zeytun bağları və demək olar ki, dənizin kənarına qədər uzanan meyvə bağları arasında 19-cu əsrə aid üç villa. İndi italyan rejissora məxsusdur Franko Zefirelli, onları hələ də kim saxlayır. Digər epik ev Sofia Lorenin evidir. əri Karlo Pontinin ölümünə qədər saxladı. O, indi vertolyotla gələn Neapolitanlı bir iş adamına məxsusdur (biz uçurumun kənarında heyrət içində bir torpaq gördük).
Üz qabığında modeli çəkəcəyimiz yer axtararaq Sahil turuna getdik. Prayaya beləcə çatdıq. Tipik bir çimərlik burada. Həmişə ərazidən bir az balıq yeyə biləcəyiniz qaya, zümrüd dənizi və çimərlik barları. Da Alfonsoda qaldıq və La Sibillada Gozzo Sorrentino adlı ənənəvi taxta qayıq icarəyə götürdük. Zərif dalğalar arasında möhtəşəmliyə çatırıq Furore Fjord , o zaman bizim sevimli obrazımız idi. Aralıq dənizindəki yeganə fiyord, 310 metr hündürlüyündə bir yarıq, iki yüz addım aşağı enərək yoldan da girilə bilən bir çimərlikdə bitir. Dərə dağda dərin bir yaradır, zamanla və Agerola yaylasından enən sel ilə qazılmışdır. Ayağında, gizli çimərlik quldur Ruggeri di Agerolanın sığınacağı idi, Dekameronun dördüncü gününün onuncu romanının qəhrəmanı (Ciovanni Boccaccio). Azğın Fray Diablo və “Sacconi” təriqətinin banisi Mako de Sakko da burada gizləniblər.
1950-ci illərin ortalarında bu, partlayıcı bir cütün sevgi yuvası idi. Anna Magnani və Roberto Rossellini, qayaya oyulmuş evlərdən birində (məhz çəhrayı ev) ehtiraslı saatlar yaşayan. Orada qərara gəldim ki, üz qabığımızın şəkli çəkilsin və üç gün oraya getdik (birincisi buludlu idi, ikincisi modelimiz Natascia suya düşdü və az qala boğuldu, üçüncüsü isə cazibədar idi) Luici qayığında avarçəkməyə getdik. , Furore çimərliyində yeganə olan Al Monazeno bar-restoranının balıqçı sahibi, burada bu Neapolitan pirat sirenlərin mahnısına aldanmağa imkan verir.
Zərif, təmkinli və musiqili, Ravello dənizin üstündəki burunda oturur. Hekayədə deyilir ki, təxminən 1500 il əvvəl Romadakı bəzi patrisi ailələri barbar təhdidlərindən qaçaraq Dragone və Regina vadiləri arasında 350 metr hündürlükdə olan bu təbii qalanı tapdılar. 900 il əvvəl Ravello artıq Aralıq dənizinin mühüm ticarət mərkəzi idi və Papa III Viktorun sayəsində əzəmətli sarayları, bağları və villaları ilə yepiskop kürsüsünə çevrildi. Sakit və ağıllı şəhər Amalfi respublikasına, daha sonra isə Norman Rocerə tabe oldu. Lakin o, Toskanlarla müharibədə olan Amalfinin tərəfdarı olduğu üçün qisas almaq üçün onu viran qoyan Pizanlıların ayağına düşdü.
Ravellonun səssiz əzəməti bu gün bir xarabalıq yığını ola bilər, amma villa demək olar ki, salamatdır bu ilahi buruna aşiq olan aristokrat ailələrin impulsu və pulu sayəsində. Villa Cimbrone-də İngilis lord Qrimtorp şəhərə ağır depressiyadan sağaldığı üçün təşəkkür etmək istədi. O, burnunun bir ucunu əldə etdi, böyük bir bağ yaratdı, köhnə xarabalıqları bərpa etdi və İtaliyanın cənubunda ən yaxşı qorunan saraylardan birini, bu gün də lüks bir otel tikdi. Villa Rufolo 1851-ci ildə Şotlandiya milyonçusu Francis Neville Reids tərəfindən alınmış, dənizin 400 metr aşağıda kəsildiyi bağları və terrasları ilə Ravellonun ikinci gözəllik qalasına çevrilmişdir. Riçard Vaqner Klignsor bağını burada təsəvvür etdi və Parsifal-ı burada bəstələyib. . Roman, ərəb, qotik və romantik, Ravello mədəniyyətlərin və musiqinin görüşməsidir Hər yay burada Vaqner festivalı keçirilir. Memar Oscar Niemeyer tərəfindən hazırlanmış amfiteatr və Villa Rufolonun salonları dünyanın ən böyük bəstəkarlarına və dirijorlarına ev sahibliyi edir. Yalnız klassik musiqi deyil. Həmçinin caz və yeni tendensiyalar yaxşı qarşılanır.
Gecə gəldik və Mario Koppolanın piano resitalını eşitmək şansımız oldu. Yalnız bir fəlakət var idi və yuxarıda səbəb oldu: Şopen əsərinin ortasında mobil telefonum zəng çalmağa başladı . Pianoçu qollarını aşağı saldı, istefa jestini etdi və əsərə yenidən başladı. Özümü mükəmməl almanın içindəki qurd kimi hiss etdim. And içirəm ki, o andan etibarən hər tamaşa salonuna girəndə telefonuma baxıram. Hotel Caruso-ya gəlişin özü bir hadisə idi. Yoxuş küçələr, çox dar, icarəyə götürdüyüm avtomobil motosikletləri və divarları fırçalayır. Və nəhayət, 11-ci əsrin sarayı, bu gün otaqlarını tamamilə əsaslı dəyişikliklərlə saxlamaq üçün ehtiyatlılıq və ləyaqət göstərmiş möhtəşəm lüks oteldir. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene burada yatıb , otaqlarından birində “Üçüncü adam”ı yazan.
Çıxdım və Naomi Kempbell içəri girdikdən az sonra, amma o, mənə o qədər də maraqlı görünmür. Dənizə və səmaya baxan eyvanı olan Qreta Qarbonun otağında kilidlənmişdi, məncə diva öz yaşayış yerində idi: çox hündür, çox hermetik, çox transqressiv. Burada o, (bir və ya bir neçə dəfə) həyatında və cinsiyyətində çox da həlledici olmayan Leopold Stokovski olan gizli sevgilisi ilə qarşılaşdı. Suite möhtəşəmdir. heyrətamiz mənzərə və küvet – bu əhəmiyyətsiz detal üçün üzr istəyirik – nəhəng və yuvarlaqdır. Restorana keçməzdən əvvəl özümü suya və oynaq düşüncələrə qərq edirəm. Məni otel menecerləri Franco Girasoli və Michele Citton və yeni dostum Janet D'Alesio gözləyir, İsveçdən və Amalfi sahilində yaşayan Neapoldan uğurlu kokteyl. Deyək ki, bu, ictimaiyyətlə əlaqələri təmsil edir: şən, əyləncəli, səmərəli, tələbkar, qayğıkeş və beynəlxalq dili bilən. O, hər şeyi əldə edir, hətta tanrı Baxusdan və ya Poseydondan bəzi şəxsi nemətlər istəməli olsa belə. Onunla birlikdə Pozitanoya, Furoreyə və fotoqraf, assistent və Pozzuolidən olan təbii sarışın gözəl modelimiz Natascia ilə Amalfiyə getdik. Sofia Lorenin doğulduğu Neapol məhəlləsi.
Praianodakı San Gennaro Duomosunun ümumi görünüşü
Uzun çəkiliş gününün sonunda Janetin hələ də Mimmo di Raffaelenin "Primavera nel orto" və ya "Variazione al limone sfusato amalfitano" kimi adlarla delikateslər hazırladığı möhtəşəm otel restoranında içki və ya şam yeməyi üçün enerjisi var idi. . Janet haqqında ən çox xatırladığım şey, onun yüksək sürətlə və heç bir səy göstərmədən yol ilə çimərlik, ya da dağla çimərlik arasında minlərlə addımı 5 düymlük topuqlarda getdiyini görməkdir. Həmişə gülümsəyən. Son vida salamına qədər həmkarım.
Amalfidən bir neçə şey bilirdim. Hansı ki, Aralıq dənizinin dörd dəniz respublikasından biri idi. Kompasın orada icad edildiyini. Bu məşhurdur, çünki onun himayədarı olan Müqəddəs Endryu əbədi bir möcüzə göstərir. Və onların limonları dünyanın ən yaxşısıdır. Başlamaq az deyil. Neapoldan, Sorrentodan, Kapridən və ya Salernodan gələn turist qayıqları ilə dolu səs-küylü ticarət limanına çatanda anlayırsan ki, qədim Dəniz Respublikası hələ də tam yelkəndədir. San Andrésin Plaza del Duomo (kafedral) gözəl Paradiso monastırını ziyarət edirik, yaxşı qorunmuş freskaları, qüdrətli Çarmıx Bazilikası və Müqəddəs Endryu möcüzəli məbədi ilə. Burada İsanın ilk şagirdlərindən birinin başının və sümüklərinin dayandığı yeri bizə göstərən bələdçilərdən birinin həsr olunmuş nitqini dinləmək üçün dayandıq.
Bu məzarın üzərində müqəddəsin bayramı ərəfəsində "la Manna"nın toplandığı bir şüşə ampul var, həmişə həm Patrassoda, həm Konstantinopolda, həm də Amalfidə həvarinin məzarında olan sıx bir maye var. uzun müddət.750 il. Amalfitanlar üçün bu, onların himayədarlarının müqəddəsliyinin və əbədi möcüzənin birmənalı əlamətidir. . Bütün bunları Pietro Bernini, Mikelancelo Nakkerino və Domeniko Fontananın mərmər heykəllərinə heyran olarkən öyrəndim. Duomonun möhtəşəm pilləkənləri ilə aşağı enərək, reallığa və Paris kafeteryasında dondurma yemək istəyinə qayıtdım.
Amalfinin mərkəzindən İtaliyanın ən kiçik şəhəri, uzunluğu bir kvadrat kilometr olan Atraniyə aparan sıldırım təpəyə qalxmaq üçün güc toplayırdım. Onun qaba qara qumlu nazlı çimərliyi var – buradakı çimərliklər daşlı koylara üstünlük verilir – və gəzinti yeri, ağciyər , gözəlliyi ilə sizi ovsunlayır. Yavaş-yavaş yeriyərək diqqətimi çəkən bir binaya gəldim. İçəri girdim və 1222-ci ildə Müqəddəs Fransisk tərəfindən əsası qoyulmuş, 1200-cü illərdən qalma monastır olan tarixi Hotel Luna olduğu ortaya çıxdı. Köhnə monastır hücrələri qırx otağa və beş otağa çevrildi. bəziləri həqiqətən kiçikdir, lakin heç kim Hotel Luna-nın dünyadakı yerini ala bilməz. O, ən gözəl dənizlə üz-üzədir, fırtınalara sinə gərir. Henrik İbsen 1879-cu ildə burada qaldı və o, burada ilham aldı - inanın ki, o, Kukla Evi üçün rahat idi. Barbaro ailəsinin tam qarşısında, 1500-cü ildən müdafiə qülləsi, Aralıq dənizinə baxan restoranı var, burada biz Fiorduva ağ şərabı ilə məşhur Amalfi balıq güveçini yedik. Biz Atraniyə qayıtdıq və Skala bələdiyyəsində Torre del Ziroya aparan cığırla qalxmağa davam edirik.
Amalfi bir müəmmadır. Bir tərəfdən çox sıxlaşdı (xüsusilə avqustun bazar günləri qeyri-mümkün olur), digər tərəfdən isə şirin və sakit olmağa davam edir. Onların sirri, təbiətin onları üfüqi olaraq inkar etdiyini şaquli olaraq çoxaltmalarındadır. astanasındayıq bəzi yerlərdə dənizdən 600 metr yüksəkliyə çatan qayalıqlar, və çətin görünür, amma aydındır ki, bu monumental gözəllik şəhərlərini istedad, fantaziya və yaxşı ayaqlarla tikmək mümkün olub. Bir Dəniz Respublikası olaraq, Amalfi 9-cu əsrdə zərurətdən yarandı və 12-ci əsrə qədər qürurunu qorudu. O qədər güclü idi ki, Doge (maksimum hökmdar) təyin edilməsini Bizans imperatoru təsdiq etməli idi.
1137-ci ildə o, rəqibləri tərəfindən talan edildi, lakin onun şöhrəti və əzəməti artıq insan tarixində onu tərk etmişdi. Bağdadın məşhur taciri İbn Havqal bu barədə “Lonqobardiyanın ən nəcib və firavan şəhəridir” demişdir. Onun gücü dənizləri aşaraq Cəbəllütariq, Qara dəniz və Qüdsün uzaq sahillərinə çatdı, burada Amalfitanlar 1202-ci ildə Malta Cəngavərləri Ordeninin mənşəyi olan Müqəddəs Yəhya ordenini təsis etdilər.
Amalfitan gəmiqayırma zavodları ingilis və alman donanmaları üçün sifarişlə gəmilər düzəldirdi. Və Skala və Amalfi arasında yerləşən Dəyirmanlar Vadisində dünyanın ən yaxşı kağızı istehsal edildi və Avropanın əsas kartoqrafiya mərkəzlərindən biri tikildi. . Gözəl Amalfi kağızına heyran olmaq və Museo della Carta-da almaq olar. Bu yazı Hotel Luna-nın tarixini, nadir və çox diqqətəlayiq görünən zəriflik detalını təsvir edir.
Amalfi Dəniz Respublikası qalasını itirəndə qəribə bir unudulmuşdu. Deyəsən, həyat keçdi, Neapol, Sorrento, Salerno. 19-cu əsrə qədər, Neapol kralı Burbonlu Ferdinand Vietri və Pozitano arasında yolun tikintisini əmr edənə qədər. Və ziyalılar gəldi, dövrün VIP-ləri kimlər idi. İbsen, Vaqner (o da həftələrlə Lunada qaldı, qəzəb içində balları və gözəl və səbirli həyat yoldaşı Kosima Liszti götürüb Ravelloya getdi), Viktor Hüqo, D'Annunzio.
Səfərim zamanı ürəyimin dediklərinə əməl etdim və köhnə şəhərin dar küçələrində, eyvanlardan asılmış paltarlar və açıq pəncərələrdən günəşin içəri girdiyi, həmişə bir mahnı və ya gülüş səsi eşidəndə azdım. Onu tərk etməzdən əvvəl mən səkkiz əsr bundan əvvəl dilənçi Fransisk monastırı olan və 185 ildir lüks bir otel olan qədim Hotel Cappuccini Convento-ya girdim. Bu yaxınlarda İspaniyanın NH zənciri tərəfindən tam təmir olunub. Qayaya mismarlanmış o, epik teatr dəstinə bənzəyir . İçəridə, otaqlarında, terraslarında və restoranında maksimum rahatlıq, beynəlxalq yüksək mətbəxin toxunuşları ilə Amalfi qastronomiyasının açarlarını necə qoruyub saxlamağı yaxşı bildiyi üçün məşhurdur.
Kitablarla dolu çamadanlar, broşürlər, keramika, limoncello, sandalet, akvarel kağızı, yerli şərablar, Paestumdan gümüş zinət əşyaları, qonşudan hamsi ekstraktı Cetara (həqiqətən mənzərəli balıqçılıq kəndi), Pepito's Positano-dan kətan paltarlar və bu çox vacibdir kimi təsnif edilən digər əşyalar, varlığımı yığmaq üçün bir əlimlə sükanda, digər əlimlə isə buynuzda maşın sürərək tamamilə Neapolitan oldum. hər döngədə və minlərlə var. Mən ayrılmaq istəmirdim. Mən bunu etməli idim. Necə sağollaşacağımı bilmirdim. Mən bunu etməli idim. Axmaq gülüşümü silə bilmədim. Mən hələ etməmişəm.
Bu hesabat Traveller jurnalının 42-ci sayında dərc olunub