Cádiz, düz nöqtədə əclaf
İkinci həftə Kadisi başa düşdüm (Mən Puerta de Tierradan üç addım o tərəfə başlayan qəddar və qədim Kadizdən danışıram) hər gün olduğu kimi, evim olan ** Taberna La Manzanilla **-nın qırmızı rəngli barında sakitcə köhnə amontilyado içdim. -və Feduchy küçəsində çoxlu sanluqueños-mənəvi şərabların evi. Aperatif vaxtı idi və mən oxuyurdum _ Beləcə itirirsən _ odun "taqqıltısı" eşidəndə və qarşıma çobanyastığı qamışı qonanda. Saat on ikidəki yığıncağın qocaları məni bir dövrəyə dəvət etdilər və buna görə də bir az Kadis olmağa dəvət etdilər. O istənməyən çobanyastığı min kurortda min gündən daha çox hörmət, məhəbbət və həqiqət gizlətdi . Kiçik bir mükafat -sadiqliyimə görə- və bu mümkün olmayan şəhərə açıq qapı. Bu Cadizdir.
La Manzanilla: bu Cadiz
Gün günəşin doğduğu Alamedada başlayır (La Viña və tarixin məhəlləsinin kənarında **hər yaxşı insanın qürub yaşadığı yer olan Caleta çimərliyində batır), Genovésə piyada gedin. Park, Atlantikdən əsən qərb küləyi ilə San Karlos divarı boyunca gəzərək ruhunuzun parçalarını oğurlayır. Santo Ángel Custodio Parish bizi Falla Teatrına və Mentidero meydanına (çiriqotalar və karnavalların beşiyi) qədər gözləyir.
Günə Alamedada başlayın...
səhər yeməyi
Şairlərin, müğənnilərin, bohemlərin və zeytun yağı ilə fantastik muffinlərin vətəni olan ** Café de Levante ** (Calle Rosario, 35)-da və ya 1912-ci ildə əsası qoyulmuş əzəmətli ** Café Royal ** (Plaza de Candelaria)-da səhər yeməyi (bəli, , Konstitusiyanı qeyd etmək) yəqin ki, Əndəlüsdə hələ də dayanan və yaxşı dayanan yeganə tarixi romantik kafe və xatırladığım ən yaxşı səhər yeməyindən biri (həmçinin səhər yeməyi, lakin biz Kadizdəyik və səhər yeməyi sifariş etmək ölüm cəzasına layiqdir) bu qədər materik : xəmir, şirə, qəhvə, şokolad, zeytun yağı ilə tost; amerikalı kimi : qəhvə, omlet, donuz əti, kolbasa və qaymaqlı pancake. Qəzet, sükut, tavanda kətanlar Filip Abarzuza və əsrin əvvəli ingilis farforu. Daha nə istəyirsən?
Daha bir məqam, Manolo mənə La Manzanillada deyir Cadizdə ən yaxşı qəhvə Ultramarinos Veedor-da verilir , oradadır.
Café Royal, möhtəşəm və romantik səhər yeməyi
Mentiderodan Veedor küçəsindən San Antonio meydanına qədər. Biz San-Fransiskoya San Jose küçəsini keçə bilərik, burada edə bilərik (və etməli) Raimundo kitab mağazasında dayanın , çapı bitmiş kitablar və köhnə nəşrlər üzrə ixtisaslaşır. Aperitif vaxtı yaxınlaşır və Plaza San Agustín-dən (ən plastik gün batımlarından biri, kafenin qarşısında və monastırın kölgələri) biz Feduchy və dünyanın ən yaxşı meyxanasına çatırıq.
meyxanalar
Savater qeyd edib Qalanları tamamlayın ki, “Meyxana yuxu kimi həyatda mötərizədir; həm də yuxu kimi, mötərizə həyatın özündən daha dolğundur”. Beşini seçin: Kadizdən "La Manzanilla" və Meksikadan "Tenampa" D.F., San Sebastyanda "Estanis", Venesiyada "Ca d'Oro" və Parisdə "Le Duc de Richelieu"; həyatınızı bitirmək üçün getdiyiniz yerlər və yenidən başladığınız platformalar. Meyxana lazım olanda bizim evimizdir (dəfələrlə) .
nöqtəyə: in çobanyastığı (Feduchy 19) Mən xoşbəxtəm, ona görə deməyə çox az şey var, sadəcə Pepeyə salamlarımı bildirin. O, nə edəcəyini biləcək.
Digər ziyarət edilməli meyxanalardır kömür (Marqués de Cádiz, 1) Barrio de la Viña'da lazımlı bir klub, Posadilla Pópuloda (Qərbdəki ən qədim məhəllə) və niyə də bir qamçı olmasın Pavilyonlar , San Juan de Diosdakı ən yaramaz çuxur; balıqçılar, yaramazlar, lumis və on beş saatlıq yataqxanalar məhəlləsi. Deyirlər ki, Pavilyonlarda kofe vaxtı çirkli filmlər yayımlayırlar, ekipajı isindirirlər. Burada necə dayanmamaq olar.
Populo məhəlləsi
Axşam olur və biz keçirik kandelaria meydanı (mənim sevdiyim) Mercado de Abastos-a onların vacib olduğu yerdə "La Guapa" nın churrosları . Onun işi bazarı gəzmək, istridyə və təzə ton balığı almaqdır ki, bizə tərəqqidən və qastronomik tənqidçilərin cəfəngiyyatından xəbərsiz olan çoxlu piştaxtaların ləzzətləri və qoxuları ilə ona bələdçilik edək. Artıq gün batımını hiss edirsən, La Viña məhəlləsinə addım atmağın vaxtı gəldi , bu Cádizin demək istədiyi hər şeyin cəmi və çıxmasıdır. Ya üzüm bağını başa düşürsən, ya da heç nə başa düşməmisən. Ya buradasan, ya da başqa şəhər tapacaqsan. Çox var.
Qastronomiyalar
La Viña Rosa və Sagasta tərəfindən ayrılır, lakin onların işi həzz almaqdır Plaza de la Cruz Verde və Plaza de Tiza , bu gizli məhəllənin ruhunun episentrləri və qorxmadan Kadizdəki ən yaxşı qızardılmış yeməklərə meydan oxuyun: El Palillo Bar (San Felix) tam qarşısında Mayak (və hər şəkildə bunun əksi) burada Antonio Díaz marinadlanmış it balığı, müren balığı, safio, mürekkepbalığı və qısafin makonunun mükəmməl hissələrinə xidmət edir. Eynəkdə Barbiana çobanyastığı. Balıq birbaşa Puntalesdən olan "ranas"dan (dalğıclardan) gəlir, bizim sevdiyimiz köhnə Cadizdən olan balıqçıların balıqçı oğulları.
Həmçinin aliñás kartofu və perinaka ilə skumbriya lazımdır The Chalk Guy (Plaza Tio de la Tiza) və dünyanın ən yaxşı ortiqillaları Kiçik Ev (Çəhrayı, 25). Ancaq insan tək qızartmaqla yaşamır: digər vacib qastronomik anklavlar var Qalisiya gərginliyi (stəkanın yanında duzlu ət və şərablar), Yağ Evi (gözəl donuz qabığı) və ya Baqqal Veedor (Veedor küçəsi) tortillalar və kələm kimi klassik Cadiz güveçlərində ixtisaslaşmışdır. Maraq: həm La Manzanilla, həm də Veedor El Siege-dən səhnələrdir. Və Don Arturo Perez Reverte mənim barda çoxlu günortadan sonra məlumatları keçərək keçirdi Don Migel Qarsia Qomez , dünyanın ən yaxşı meyxanasının sahibi.
“Nəciblik, ləyaqət, əzmkarlıq və müəyyən şən cəsarət. Böyüklük təşkil edən hər şey əsrlər boyu mahiyyətcə dəyişməz olaraq qalır”. Hannah Arendt
Məndən soruşurlar, duende de Cádiz-i bir cümlə ilə ümumiləşdirməyi tələb edirlər. Səbəbi, McGuffin. Və bir səbəb - yavaş-yavaş, qaçılmaz olaraq - bütün digərlərini ələ keçirir:
Cadizdə pislik yoxdur.
Və bir şəhər üçün daha yaxşı bir iltifat və ya daha yaxşı bir istiqamət düşünə bilmirəm. Bir nəfər üçün. özü üçün.
*** Sizə də maraqlı ola bilər...**
- Kadis və Kosta de la Luz, həyatın ustaları
- Jesús Terrésin bütün məqalələri
Plaza de San Juan Dios