Əgər treskasınızsa, bura öldürücü sahədir . Qurudulmuş balıq dəstələri kafedralların ölçüsündə ağcaqayın strukturlarından küləkdə bükülür və balıqçı qayıqları radar, qaldırıcı sistemlər və balıq axtaran avadanlıqlarla yüklənir.
Əgər sənətkarsınızsa, bu, aydın və sadə bir işıq ölkəsidir , buna görə də bir çoxları son əsr yarım ərzində öz karyeralarını inkişaf etdirməyə gəliblər. Ziyarətçisinizsə, bu yerdir dağlar dənizdən çıxır sanki üzgəc idilər , onların əksi fiyordların və şirinliyin ağlasığmaz dərinliklərinə dalır taxta evlər limon, boz, kərpic və göy çalarları ilə qruplaşdırılır . Ancaq ərimə səbəbiylə yalnız qırmızı qar işarələri ilə ayrılmış yoldan üzüb çıxsanız, qəzəblənməyin.
The lofoten adaları onlar çətin ki, arxipelaq kimi tanınsınlar. Onlar daha çox Norveç sahillərində (Qütb Dairəsindən 100 kilometr hündürlükdə və Tromso şəhərindən 230 cənubda) təxminən bir kilometr uzunluğunda körpü ilə materiklə birləşən bir növ kövrək orqana bənzəyirlər. Ətrafında daha çox körpü var saysız-hesabsız qayalar və qayalar, yeddi əsas adanı birləşdirir.
Ənənəvi qayıqlar Ågvatnet gölündə dayanır.
Var balıq hər yerdə. Tarix boyunca flash və Sənətin dərinliklərində üzür. Bu, hər şeyin əsasını təşkil edir, çünki bu adalar çox soyuq, çox isti deyil və daimi küləklə - adaların istehsalı üçün mükəmməl yerdir. qurudulmuş cod hər hansı şampan və ya İber vetçinası kimi qiymətləndirilən nominalda və 20-dən çox keyfiyyət səviyyəsi ilə. Vikinqlər onu bütün dünyaya ixrac etdilər. Hələ də belə edirlər: cəsədlər Cənubi Avropa üçün, başlar Nigeriya üçün; the cüyür kürüyə çevrilir Lofoten adalarında və mağazalar məzə kimi xırda treska parçaları satırlar.
Mən NNKS və ya Nordnorsk Kunstnersenter, rəssamlar kooperativini ziyarət etmək üçün getdim. Svolvær , hətta şəhər olmayan faktiki paytaxt. Gümüş balıqlar onun nəhəng ağ divarları boyunca dövrə vuraraq bir-birini əbədi olaraq təqib edirdilər və dəniz kirpiləri keçə tordan asılmışdı, onlarla yumurta qabığı kimi kövrək idi. Balıq dərisi olan pul kisəsini göstərərək soruşdum. " qızılbalıq ” başlarını yelləyərək cavab verdilər.
Lofotendə qastronomiya.
Mənim otel otağım bir idi robu , ya ' balıqçı daxması ', dördbucaqlı yelkənli qayıqların külək axtarışında yaylarını açıq dənizə tərəf tutduqları o günlərdən sağ qalan kabin. Bu qəbirlərdən yüzlərlə var Lofotendə. Onlar dayaqlarda dincəlir ki, qayıqlar yanaqda qalsın və balıqçılar birinin başı digərinin ayaqları ilə üst-üstə düşən çarpayılarda dincəlsinlər. Bu gün var rahat istirahət kabinləri ucuz pambıq pərdələr və yağ lampaları ilə. Minin limana baxan terrası var idi.
Bir müddət orada iştirak edən adamla söhbət etdim köhnə anbar general Svinøya , Svolvær off adacık. Mağaza dəri çəkmələrdən və 16 müxtəlif ölçülü balıqçılıq qarmaqlarından tutmuş tütün qutularına və Norveç Kralı VII Haakonun fotoşəkillərinə qədər hər şeyi təqdim edərkən olduğu kimi idi. İndi onun sahibləri kimi müxtəlif fəaliyyətlər təşkil edirlər alp xizək sürmə, yürüyüş və şimal işıqlarını görmək üçün gecə gəzintiləri və əlavə olaraq, qonşu Børsen Spiseri adlı zərif restoranın qayğısına qalırlar.
Lofoten adaları: yuxu cənnəti.
Piştaxtanın arxasındakı adam mənə dedi: "Burada bir çox uşaq tətil zamanı müvəqqəti iş olaraq balıq dilini kəsir". "Bəziləri uçur həftədə 3000 avroya qədər . The qızardılmış cod dilləri bir ləzzətdir ”, o, heyrət dolu üzümü və dəhşətli ifadəmi görüb əlavə etdi.
Mən onları sınamalı idim. Ona görə də qalmağa qərar verdim. Fransız aşpaza zərifin lehinə qızardılmış dillərdən qaçdığına görə minnətdaram hisə verilmiş balina carpaccio -bir dişləmə- qurudulmuş meyvə və horseradish doldurulması . Menyunun tamamlanması: zəfəran aioli ilə treska, son toxunuş kimi xırtıldayan pırasa və vanil dondurması və arktik giləmeyvə ilə arktik alabalıq filesi. Bir neçə çəhrayı yanaqlı norveçlinin gülüşü divarlardan sıçradı, mən 12 avroluq pivə içib ertəsi günün marşrutu haqqında fikirləşdim. Svolvær adasındadır Autvågøya , və mənim təyinatım dörd ada uzaqda, adadan 120 kilometr qərbdə idi Moskenesøya , Reine və Å ("o" kimi oxunur) kəndlərinin evi. O, sözün əsl mənasında yolun sonundadır: ona görə də həm gəmiyə, həm də oradan keçmək üçün bir qayıq lazımdır pis burulğan gelgit səbəb və kimi tanınır girdab.
Lofotendə hər şey somon deyil.
Ertəsi gün səhər Kaviar fabriki (Henningsvær-də buz küpü şəkilli sənət qalereyası), onun sahibi Venke Hoff, mənzərənin gözəlliyinə görə az qala maşınımı qəzaya uğratdığımı deyəndə başını tərpətdi. " Siz sadəcə olaraq möhtəşəm bir milli marşrut keçirdiniz -dedi-. Bura ilk növbədə mayak satıldığı üçün gəldik (internetsiz aldıq). Sonra, quraşdırıldıqdan sonra düşündük: bu sayt həqiqətən heyrətamizdir!”
Hoff və əri 30 ildir kolleksiyaçıdırlar. Onlar mayaklarını perspektivli sənətkarlar üçün iqamətgah kimi borc verirlər -İspan Ángela de la Cruz, namizəd Turner Mükafatı , bir neçə il əvvəl burada yaşayırdı - və 2013-cü ildə onlar yaxınlıqdakı tərk edilmiş fabriki KaviarFactory qalereyasına çevirmək qərarına gəldilər. Həqiqət budur ki, onların bəzi dostlarının köməyi olub: alman rəssamı Michael Sailstorfer qalereya lövhəsini konseptual bir parçaya çevirib, bir neçə hərf yoxdur; Bjarne Melgaard (“Münkdən sonra bizim ən istedadlı rəssamımız olduğu deyilir”, onlar məni inandırırlar) qapı tutacaqlarını və ekstremal rəssamı dizayn edib. Eskil Rønningsbakken binanın yuxarı hissəsini balanslaşdırmaqla tanınır. Yuxarı mərtəbədəki bölmə Parisdə yerləşən Norveç Per Barclay tərəfindən neft hovuzuna yerləşdirilən maşının bir az yuxarısında aşağıya baxır. The pəncərələr lopa qayalarla bəzədilmiş solğun ametist dənizini çərçivəyə salır.
Pəncərələr ləpələnmiş qayalarla bəzədilmiş solğun ametist dənizinə baxır.
"Gəl mənim mənzilimə bax," Hoff şənliklə dəvət etdi və mən bu anda qonaq otağındakı boşluğa çıxan cilalanmış beton pilləkənləri - hər addımın bir ucunda bir cüt ayaqqabı olan - qalxırdım. Lofotenin kristal aydın işığı ilə dolu olan ev-ofis . O, gülümsədi və başını tərpətdi, sanki nə qədər şanslı olduğuna inana bilmirdi. Məni də yeməkxana olan şam zavoduna apardı. İstehsalçının özü və balıqçı olan əri tərəfindən idarə olunan bu yer darçınlı çörək yeyən insanlar və şam alan turistlərlə dolu idi. Limana doğru, keramika və şüşə əşyaların bir araşdırması parıldadı keçmiş cod qaraciyər yağı zavodu . Yol kənarında ləzzət verəndə daha dözmədim və sonunda pomidor sousunda bir banka cod aldım.
Lofoten və onun müxtəlif qastronomiyası.
"Onları özüm düzəldirəm" deyə gülümsəyən sahib bir cüt ağciyər kimi görünən şeyi tutaraq məni inandırdı. Bunlar cüyür torbalarıdır, sonra yumurtaları duz, istiot və bir az şəkərlə qarışdırırsınız”. O, mənə dedi ki, Lofotenin uzun ixracat tarixinin bir nöqtəsində inqrediyentlər və ideyalar Aralıq dənizindən gətirilib. " Pomidor və sarımsaqdan Norveçin qalan hissəsindən çox erkən istifadə etməyə başladıq, və biz həmişə ədviyyatlardan istifadə etmişik -o mənə dedi-. amma qışda Mən ənənəvi yeməkləri, güclü edirəm , çünki çoxlu sayda balıqçı bəsləyirəm. Əks halda, mən həmişə hər şeyi qarışdırıram”.
Yolun ardınca fyordun yanında nəhəng boz qutu var. Yaxınlaşdığınız zaman bunun bir olduğunu anlayırsınız suya baxan əyri güzgü: Mən özümü üç nüsxədə görə bilirdim, mənzərə ilə cırtdan . Amerikalı rəssamdandır Dan Graham və hissəsidir Artscape Nordland , daha çox bir sıra 30 heykəl əsərləri də daxil olmaqla adalara səpələnmişdir Aniş Kapur Y Antoni Qormli . Mənə ən uyğun gəlirdi: rəssamlar buraya 1860-cı illərdə gəlməyə başladılar. boş gözəllik adalardan gəldilər və o vaxtdan bəri gəlməyi dayandırmadılar.
Lofotendəki mağazalar, orada adətən qızılbalığı məzə kimi verirlər.
O sürərkən mənzərə film çarxı kimi açıldı: çəmən düzənlikləri Vestvågøya , göbələk kimi beton təməlli evlər, a ekssentrik qalereya və dənizə baxan driftwood sarayına bənzəyən kafe . Daha cənubda bir ada, sörfçülər səkkiz millimetrlik su paltarlarında soyuq, yaşıl, dalğalanan dalğalara minirdilər Flakstad , füsunkar qırmızı və ağ kilsə yaxınlığında sıx və sıx bağlandı.
Svolvaerdə kimsə mənə Lofoten dağlarını belə təsvir etdi: “ möhtəşəm, lakin Alp dağlarından alçaqdır: Şamoniksi 2000 metr suyun altında təsəvvür edin ”. Mən bunu xatırladım hökmranlıq etmək , mən bir qol üzərində dayanan şəhərə heyran olmaq üçün körpünün üstündə dayandığımda kabinlərlə örtülmüşdür , piramidal strukturların Günəşdə balıqlar və sərt dağlarla , yağışla hər şey qaraldı və mən hələ də yuxarıdan qarı görürdüm.
“Heç vaxt daha az qar və ya daha çox balıq olan bir il görməmişəm ”, Reine Rorbuer-in meneceri Michael Gylseth mənə indiyə qədər tapdığım ən qonaqpərvər kabinəni göstərərək əmin etdi. Çarpayıda təkər rəngli siyənək sümüyü yorğan, tavanda şüa kimi boz şam ağacları, saatı sakitcə işarələyən divar saatı və suya baxan möhkəm göyərtə var idi.
Daşlarla bəzədilmiş solğun ametist rəngli dənizə baxışlar.
Gylseth burada anadan olub: babası gələcək həyat yoldaşını heyran etmək üçün məsuliyyət daşıyırdı qonşu Sakrisøy adasındakı bütün evləri narıncı rəngə boyayın –Ochre, idxal edilmiş bir piqment olmaqla, adi dəmir qırmızıdan xeyli bahadır–. Bu işlədi. Mövsümdən çıxdığım üçün otelin restoranı hələ açıq deyildi.
Gylseth Oslodan olan dostları tərəfindən ziyarət edilmiş və qrupa qoşulmaq istəyib-istəmədiyimi soruşmuşdu. ilə birlikdə yemək yedik üstü yun yorğan, gül kələm şorbası, duzlu treska, bir güveç qurudulmuş treska və sümükdə qovrulmuş bir neçə tikə quzu budu, hər nazik dilimin özünəməxsus sarı yağ qabığı var idi . Söhbət Norveç sviterlərindən (məndən başqa hamı bir növ ailə ibadətində olduğu kimi eyni paltarı geyinirdi) və kimisə çağırmaq üçün mükəmməl olan Lofoten ləhcəsinin musiqililiyindən ibarət idi – tamam, bəlkə də yox. sənin nənən - hæstkuk (və ya 'at penisi'), lakin bu, qonşunuzun arktik giləmeyvələrinə əllərinizi almaq üçün sizə çox kömək etməyəcək.
Lofotendə günəşin doğuşu.
Mən də ziyarət etməliyəm Å, lakin mövsüm olmadığı üçün hər şey mənə çox kədərli göründü: bu a muzey şəhərciyi , yəqin ki, yayda əladır. Bununla belə, son boş treska ciyəri qazanları arasında gəzib-dolaşdıqdan, köhnə balıq fabrikinin qapılarında qağayıların yuva qurmasına baxdıqdan və çörək sexində Boney M-nin Mary's Boy Child videosuna baxdıqdan sonra işin bitdiyinə qərar verdim.
Daha yaxşısı a minməkdir fjord gəmisi poçt və ləvazimatların çatdırılmasını gözləyən ucqar bir kəndin kənarında puflamaq. onlardan birində, bir adalı bizə adaların birində yaşayan və heç vaxt ordan ayrılmayan yaşlı bir qadın haqqında danışdı . Təkrar edirəm, heç vaxt. O, heç vaxt xəstələnməyib və sifarişləri gəmi ilə gəlir . Qalan sərnişinlər qışqırdılar və onu bu qədər uzun müddət orada saxlayan şeyin nə olduğunu, hansı həyat tərzi sürəcəyini və niyə bu yolu seçdiyini düşünməyə başladılar. Mən bilmirəm. Bəlkə də kiçik bir şəhərdən olmasaydım, mənə bu qədər dəli görünməzdi.
Bu məqalə Condé Nast Traveler jurnalının 79 nömrəli dekabr sayında dərc edilmişdir. Bu buraxılış iTunes AppStore-da iPad üçün rəqəmsal versiyada və Zinio virtual köşkdə PC, Mac, Smartphone və iPad üçün rəqəmsal versiyada mövcuddur. (Smartfon cihazlarında: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad). Həmçinin, bizi Google Play Köşkdə tapa bilərsiniz.