Vulkanlar Milli Parkında qorilla ailəsi
Tezliklə Ağaşiyanın 30 yaşı tamam olacaq. Parlaq qara saçları, demək olar ki, mavimsi, güclü və güclü qolları və bir cəsarətli kimi layiqli reputasiyası var. Onun görkəmli davranışı və danışacaq çox şeyi olan adama xas görünüşü Moby Dickdəki Qreqori Peki xatırladır. Heç kim onun haradan gəldiyini çox yaxşı bilmir, bəlkə Sabynqo vulkanının o biri tərəfindən, Konqodan və ya Uqandadan. Ancaq həqiqət budur ki, bir gözəl gün, doqquz il əvvəl, indi Ruandanın şimalındakı Virunqanın cəngəllik meşələrinin bu tərəfində görünməyə başladı. Vulkanlar Milli Parkının gözətçiləri tərəfindən Qrup 13 kimi tanınan şeyin ətrafında gəzir.
Gümüş kəməri ilə alfa kişi rolunu oynayan gəncin onun üçün çox böyük olduğunu göstərməsi çox çəkmədi. Arxadakı saçları hələ dəyişdirməmək üçün çox məsuliyyət. O, dişi hərəmçiləri də inandırmırdı ki, onları qoruyan, onları tələlərdən azad yollarla ən dadlı meyvələrə aparan və təbii ki, şirnikləndirən şəxs özüdür.
Cəmi üç il ərzində 10 körpə dünyaya gəldi. Ağaşya və ailəsi planetdə yaşayan 786 dağ qorillasından biridir, onların hamısı Afrikanın dağlıq qəlbini əhatə edən tropik meşələrin sıx bitki örtüyünə sığınmışlar. Çox aşağı görünən bu rəqəm, hər şey nəzərə alınmaqla, yaxşı xəbərdir. Otuz il əvvəl, Dian Nyiramacibili Fossey, 'meşədə tək yaşayan qadın' həyatını dumanda bu eyni qorillaların çoxunu öyrənməyə həsr etdiyi dövrdə, yalnız 250 fərd qalmışdı.
Müsbət qüvvə simvolu olan bu nəhəng meymunların yaratdığı cazibəni başa düşmək asandır - şimpanze, bəlkə də ətyeyən meyllərinə görə şeytani güclə əlaqələndirilirdi. Nüvə genetik materialımızın yalnız 2,3 faizi və doqquz milyon illik təkamül bizi onlardan ayırır. Vaxtınızın bir saatını onlarla bölüşmək (gündə cəmi 56 saat, hər biri 500 dollar) və onların gözlərinə baxmaq hər il Ruandaya səyahət edən 20.000-dən çox ziyarətçinin əksəriyyətinin yeganə məqsədidir, bir çoxu Keniya vasitəsilə klassik safaridə və ya Tanzaniya. Demək olar ki, heç biri üç gündən çox qalmır. Təəssüf ki, onlar özlərini həqiqətən qeyri-adi ölkə kəşf etmək imkanından məhrum edirlər və bu yolda özünü inkişaf etdirmək və təbiətə hörmətlə bağlı yaxşı dərs alırlar. Bu, Afrikanın digər görüntüsüdür.
Birincisi o anlaşılmaz tropik qoxu idi. Və sonra sürpriz: heç isti deyil! Kiqalidə görüşürük, sadəcə Ekvador xəttində, lakin 1600 metr yüksəklikdə, o qədər yüksəkdir ki, malyariya buraya, dağlarda itib-batmış, Belçikaya bənzəyən kiçik bir ölkənin paytaxtına çatmır. Turizm broşüralarında deyilir ki, min təpələr ölkəsi, afrikanın tibeti . Gödəkçəni əlimdə qoyduğum üçün şadam.
Hava limanından kənarda (göz, plastik torbalar qorilla əti ticarəti kimi təqib olunur) küçələrdə heyrət davam edir. Bir qadın boşqabsız yemək yeyə biləcəyiniz səkiləri süpürməkdə çətinlik çəkir. Nə izdiham, nə yüksək musiqi, nə yemək iyi, nə də yerdə uzanan siqaret kötüyü. Avtomobillər, çox deyil, motosikletlər, demək olar ki, bütün taksilər və çoxlu velosipedlər ahəngdar xaosda sevinclə hərəkət edirlər. Afrikada olduğumuza əminsinizmi? "Dünən, ayın son şənbə günü, icma təmizliyi günü idi" deyən yaxşı dostumuz, Mantis Collection otel portfelinin Ruanda satış direktoru Jean-Luc Mira, biz şəhəri gəzərkən aydınlıq gətirir. “Prezident də daxil olmaqla hamı bir neçə saatlıq tapşırıqlarımızı tərk edərək ölkənin saxlanması üzərində işləyir. Bu, sizə "qeyri-adi" fikir kimi gəlmir?"
Sanki bir təmizləmə, təmizləmə terapiyası idi, bu, hökumətin bağışlanmağı təşviq etmək və cəmi 16 il əvvəl yer üzündən silinmiş soyqırımın qurbanı kimi qan içində ölmüş xalqı sağaltmaq üçün tərtib etdiyi barışıq proqramının ən gözə çarpan fəaliyyətlərindən biridir. əhalinin səkkizdə biri və bu gün Sinqapura inkişaf və sivilizasiya modeli kimi baxır. “Soyqırımdan sonra cəmiyyət parçalandı, sən kimin yanında yaşadığını bilmədin” Kiqali meri Fidele Ndayisaba iddia edir, "və icma işi vasitəsilə biz qonşularımızı tanıyırıq və şəhərimizi qurmaq üçün məsuliyyət daşıyırıq". Əlbəttə ki, bugünkü Kiqali Afrika şəhərlərinin stereotipli ideyasına uyğun gəlmir. Göydələnlər buludlara doğru ucalmağa başlayır və təvazökar evlərin yamacları artan orta təbəqəni təmin etmək üçün daha yaxşı tikilmiş villalarla əvəz olunur.
Ağaşya qorilla
Hiss olunur ki, pul axır, hərəkət edir, firavanlıq yaradır. " Burada iş var, təhsil yaxşıdır, nə malyariya var, nə də istidir və mən qorxmuram ki, arvadım gecə on ikidə küçədə tək gəzəcək”. , Madriddən olan aşpaz Coşua Povedanı şəhərin ən yaxşısı olan Cənnət restoranının terrasında əmin edir. Dəyişikliyə görə məsuliyyət daşıyan şəxs ikinci və özünün dediyi kimi, yeddi illik son müddətində Pol Kaqamedir. Onun nüfuzlu dostları arasında Tony Blair, Eric Schmidt (Google-ın baş direktoru), Howard Schultz (Starbucks-ın baş direktoru) var...
Hər kəs Afrikanın qeyri-sabit qəlbində Allahın nəzərdə tutduğu kimi sülh vahəsinin, maliyyə və texnoloji mərkəzin mövcudluğuna sevinir. Kaqamenin incə fiquru daha mübahisəli ola bilməzdi. O, öz vətənində milli qəhrəmandır, 1994-cü il qırğınının qarşısını alan cəsur xilaskardır, Qərb dövlətləri isə yardım çağırışlarına qulaq asmır. Sərhədlərdən kənarda həmin beynəlxalq ictimaiyyət onu Konqodakı Hutu qaçqınlarına göz yummaqda ittiham edir, burada BMT-nin ərazidə apardığı araşdırmalara görə, 1996-2002-ci illərdə bir milyondan beş milyona qədər hutu öldürüldü. Kaqame barışıq arxasında gizlənir və ölkəsində artıq hutu və tutsilərdən deyil, ruandalılardan danışdıqlarını bildirir. Afrikada müharibələr şahidlər olmadan, gizli şəkildə, dünyanın qalan hissəsi belə maraqlanmadan baş verir.
Doğrudur, Hutular Mərkəzi Afrikadan, Tutsilər isə Şərqi Afrikadan, Sudan düzənliyindən gəlirlər, lakin məşhur inancın əksinə olaraq, Hutu və Tutsi dili, mədəniyyəti və dini inancları bölüşürlər və yeganə görünən fərqlər nə edir? kasıb fermer (hutular, əhalinin 85%-i) və ya inək sürülərinin zəngin sahibi (tutsilər, 14%) olmaq deməkdir? Onlar fərqli tayfalar və etnik qruplar deyil, lakin tarixən feodal cəmiyyətin iki əsas sosial sinfi. Aristokratiya və vassallar. Həyatda rifaha çatsan Tutsi oldun, Sürünü itirsən Hutu oldun.
Ruandada münaqişələr sosial inqilab formasında olsa da, mübahisə həmişə dağlıq ölkədə qıt olan torpaq üzərində olub. 1959-cu ildə və 1962, 1964, 1973, 1992... və ən pisi, 1994-cü ilin yazında baş verənlər budur. 7 aprel 1994-cü ildə Ruandanın keçmiş prezidenti, Hutu radikalı olan Habyarimananın olduğu təyyarə. 21 il hakimiyyətdə idi, Kiqali hava limanına enməzdən əvvəl vuruldu və Hutu milislərinin əlində olan RTLM radiostansiyası dinləmək istəyənləri həvəsləndirdi. “Ölkəni o Tutsi tarakanlarından təmizləyin ”. Bundan sonra tarixin ən böyük soyqırımlarından biri baş verdi: üç ayda 800.000 tutsi sındırılaraq öldürüldü. 2004-cü ildə açılan Kiqali Xatirə Mərkəzinin otaqlarını gəzərkən izah edilə bilməyənləri izah etməyə çalışıram, görəsən bu qədər ağrıdan sonra necə yaşamağa davam etmək olar? Anamı, qardaşlarımı, övladlarımı öldürəni bağışlaya bilərdimmi? 1994-cü ilin yazında mən harada idim? Və sən?
"Axı Ruandada işlər də E.E.A üsulu ilə işləyir." E.E.A.? "Bura Afrikadır". Düzdür, mən səbirsiz bir qərbliyəm, ofisiantın mənə şərab kimi verdiyi yerli pivə növü olan akaruşonu dadarkən gülümsəyirəm. O, bənövşəyidir, ucuz süfrə şərabına bənzəyir və şirin içki dadı var. Çox da pis deyil. Bir saatdır ki, klassik dana əti şişləri, ev ləzzəti və 'milli yemək' gözləyirik. Mədəni bir qəlyanaltı ilə aldadırıq sambazalar, dadlı yerli balıq. Kiqali təpələrindəki işıqlar süfrə qonşularımızın təbəssümləri kimi uzaqda parıldayır.
Gecələr, zərif Solange Kataberenin Republika Lounge, Ruanda orta təbəqəsi arasında dəbdə olan restorandır. Yerli uğurun başqa bir nümunəsi Burbon Qəhvəsidir. Kigali'nin ən yaxşı bölgələrində dörd və ABŞ-da üç (Nyu York, Vaşinqton və Boston) ilə Bourbon Coffee Starbucks ilə nəinki milyon dollarlıq müqavilə bağladı, həm də əhalinin vərdişlərini dəyişdirir. " Biz əsas qəhvə istehsalçılarından biriyik, lakin Ruandada süd içə bilən insanlar var. Yoxsa, pivə və ya çay, amma demək olar ki, heç vaxt qəhvə” , marketinq direktoru izah edir. Firavanlıq arzularına baxmayaraq, hər dörd sakindən üçünün tarlada işləməklə, ümumiyyətlə başqaları üçün yaşadığı bu ölkədə çayla yanaşı qəhvə ixracı da əsas gəlir mənbəyidir.
Qorillalar da su içmirlər. Onu ağacların ağacından çıxarmağa üstünlük verirlər. Beləliklə, biz onları səhər evkalipt meşəsini palulus kimi soyarkən tapdıq. Cip palçıqlı yollarda büdrədikcə dərələrdə duman qalxır və bizə ənənəvi Ruanda masajını verir. “Salam, salam muzunqu (ağ adam)!” – deyə qışqırır, biz yoldan keçəndə uşaqlar: “Dışla, dişlə!” Elə insanlar var ki, qorilla ailəsini tapana qədər cəngəllikdə dörd-beş saat gəzirlər. Digərləri cəmi bir saat. Bizə, bir kartof tarlasına on beş dəqiqə az qalıb.
Məhsulu camışdan qoruyan daş maneəyə çatanda kəsilmiş gövdə buradan filin keçdiyini üzə çıxarır. Bələdçi deyir: "O yoxa çıxdı, amma geri qayıdırlar". Bambuk meşəsində səssizcə gəzirik. İzləyicilərin fikrincə, qorillalar artıq yaxındırlar. yəqin ki, bambukun fermentasiyasından bir az sərxoş olub.
Qamışların arasından qara xəzdən ibarət bir top görünür. Bu bir az qorilladır! O, tək deyil, anası gəlir. Sağımda başqa bir dişi ayağımın dibindəki kolu kökündən qoparır. Mən onun oynadığını düşünmək istəyirəm. Gümüşback nəfəsimizi kəsərək səhnəyə daxil olur. Bu nəhəngdir! İki metrdən çox olmalıdır. Ağaşyanın uğultuları meşəni bürüyür. Bizim varlığımız sizi narahat edəcəkmi? Yanımızdan, beş metrdən də az məsafədə, şəffaf olduğumuz kimi bizə baxır və şəkil çəkdirmək üçün arsızcasına pozalar verir. O, səhər yeməyi vaxtı ziyarətçilərə xidmət etməyin cəngəllik üçün icarə haqqını ödəyən iş olduğunu bilir.
Nyungve bölgəsinin panoramik görünüşü
25 il əvvəl Nyunqve meşəsinə çıxmaq Viktoriya dövrünə layiq bir ekspedisiya idi. . İndi maşınla getmək iki saatdan az vaxt aparır. Yolun yanında, çinli mühəndisin asfaltın kondisioner işinə rəhbərlik etdiyi yerin yaxınlığında, qitədəki ən uzun iki çayın kanallarının istiqamətini göstərən işarədir. Yanında sarı qutu burada Wi-Fi olduğunu göstərir. Məhz bu nöqtədən Konqo çayı qərbə, Nil isə şimal-şərqə axır. 2005-ci ildə məlum oldu ki, Nil çayının axtarılan mənbələri, mənsəbindən ən uzaq olanı burada, Rukarara çayındadır və məcrasına 106,2 km daha əlavə edir. Beləliklə, Amerikanın kəşfindən bəri ən böyük coğrafi sirr açıldı. Və Nyungwenin gizlətdiyi yeganə müəmma deyil.
Qarşımızda hündür, lakin eyni zamanda yumşaq dağlar sonsuzluğa qədər açılır. Landşaftda aşkar təhlükə yoxdur. Hər şey ahəngdar və səmimidir. Və təsəvvür edə biləcəyiniz ən yaşıl yaşıl. Zamanla lövbər salmış zümrüddür. Nyungve yağış meşəsi planetin qalan hissəsi buzla örtüldüyü zaman bu qədər yaşıl və yaşıl idi. Rəvayətə görə, onun gözəlliyi artıq o qədər heyrətamiz, o qədər mükəmməl idi ki, tanrılar ona hörmət etmək və dünya dəyişərkən onu toxunulmaz saxlamaq qərarına gəldilər.
Bu Buz Dövründən sağ qalan, bütün Albertine Riftini əhatə edən əsas meşənin qalan bir neçə qalıqlarından biridir. İqlim tənzimlənməsi üçün əsas element, o, təmsil edir Ruanda şirin su ehtiyatlarının 70%-ni təşkil edir və 275 növ quşa ev sahibliyi edir , 240 növ ağac, 140 növ səhləb və 13 növ primat, o cümlədən dost kolobus, Ceyms Brauna çox bənzəyən qara və ağ meymun və əmiuşağımız şimpanzelər.
Kral Muvunyi öz səltənəti ilə fəxr edirdi . İstədiyindən daha çox şeyə sahib idi. Ancaq bir gün oyananda məlum oldu ki, kimsə meşədə azmış inək sürüsünü buraxıb. Bəs onu bir daha görməsəydi? Qonşu padşah onu saxlasa nə olar? Çarəsiz qalan minlərlə kəndlisini günahkarı tapmağa göndərdi, onlara var-dövlət vəd etdi və təbrik etdi. Onların heç biri məsələ həll olunana qədər yatmadı: günahkar dörd yaşlı uşaq atası kimi yaxşı çoban ola biləcəyini özünə sübut etmək istəyirdi. Padşah o qədər əyləndi ki, onların hər birinə bir təpə vermək qərarına gəldi. Və o vaxtdan, Ruanda “min təpələrin krallığına” çevrildi. Bu, Nyungve Meşə Lojasında ilk gecə yastığımda tapdığım hekayə idi. Mən xəyal edirdim ki, uça bilərəm və vəzifəm Ruanda dağlarını bir-bir saymaqdır. Mindən çox aldım.
“Bilmirəm, siz fikir vermisiniz, amma oteli bəzəyən şeylərin demək olar ki, 70 faizi yerlidir” deyir mehriban keniyalı, mehriban səsi kamin qarşısında uzun söhbətlərə dəvət edən mehmanxananın meneceri Cerri. Çay süzgəcləri ilə hazırlanmış tavan lampaları, qədim padşahların dizaynlarını təqlid edən keramika divarlar, qurbanların daşınacağı səbətlər... Dubaya məxsus və Cənubi Afrika tərəfindən idarə olunan Nyungwe Forest Lodge, Bu, ölkənin ən təsirli otelidir və parkdakı üç lojadan biridir. Milli parkda turizmə cavabdeh olan Kamboqo etiraf edir: "Bizə xarici investorlar lazımdır". “2010-cu ildə biz 6000 ziyarətçi qəbul etmişik, lakin bu il ən azı 15000 ziyarətçi gözləyirik. Keçən ilin oktyabrında çətir gəzintisini açdığımızdan bəri, xüsusən də yerli turistlərin səfərləri ikiqat artıb”.
Sizi ağac zirvələrinə yaxınlaşdıran asma körpünün açılışı ilə yanaşı, park yollar şəbəkəsini genişləndirir və bütün auditoriyalar üçün təklifini şaxələndirir. “Tezliklə biz şimpanzelərin yaxınlığında düşərgə açacağıq, digərini isə quşlara baxmaq üçün açacağıq və təyyarə uçuşları təşkil edəcəyik”. Hər quşun ən azı üç fərqli zəngi və mahnısı var. Qorxudan, qəzəbdən, maraqdan... Onları bilmək, hətta daha çox təqlid edə bilmək quşu müşahidə etməyin sirridir.
Narcisse Ndayambaje Nyunqvedə yaşayan 275 quş növündən 180-ə yaxını ilə, o cümlədən çılpaq tikanlı armudlarla söhbət edə bilər. “Bir dəfə ingilis turistlə iki endemik növdən başqa hamısını (24 var) görə bildik. Rukuzi və Karamba cığırlarında idi” deyə, səmimi təvazökarlıqla mənə deyir. "Baxmayaraq ki, çətin tərəfi, həqiqətən, onların fotoşəkillərini çəkməkdir." Onun təbəssümü birdən sifarişə çevrilir. "Schhssss." Umushishinin (Symphonia globulifera) budağında, deyəsən, iki darçınlı arı yeyən onu vurdu. “Bax, orada, boz və qara başlı qırmızı. Bu, Qara başlı mum giləsidir." Kiçikdir. “Və gəl, ağ quyruqlu mavi milçək ovçu. Onun gözəl quyruğu var”. Harada?? Şagirdləri hər budaqdan, hər koldan qaçır. Qulaqları tərpənmir, amma əminəm ki, qulaqları hərəkət edir.
Nyunqve yağış meşəsindəki şəlalə
Biz yağışlı mövsümün sonundayıq və çiçəklər yaşıllıqların gamutunu əhatə edən mənzərəni rəngləndirir. İlan dişləmələri də daxil olmaqla, bu bitkilərlə müalicə oluna biləcək xəstəliklərin sayını düşünürəm. “Məsələn, bu,” o, hər hansı digərinə bənzəyən yarpağı qopararaq deyir, “Crassocephalum vitellium. Dərhal qanaxmanı dayandırır. Və kişi sonsuzluğu! Nəhəng lobeliya isə ağrılı ləkələr üçün ən yaxşısıdır”. Carapa grandiflorasının budaqlarındakı hərəkət, quş ola bilməyəcək qədər kəskin hərəkət bizi yuxarıya baxmağa vadar edir. Bu mavi kombinezondur, yox, iki. Çay fabrikinin arxasındakı cığırla cəmi 20 metr getdik..
Şimpanzeləri ziyarət etmək üçün erkən qalxmaq lazımdır. Və çox. Ancaq səhər saat dörddə qalxmağın günəşin doğuşunu görməyin mükafatı var, Afrikada adətən "vay" və "vay" sözlərinin sinonimi olan bir şey. Bu cür gözəlliyə biganə qalan və İngilislərin punktuallığını nümayiş etdirən şimpanzelər başqa yerdə daha çox səhər yeməyi tapmaq üçün artıq yola düşmüşdülər. . Budaqdan üzümə qədər bu çevik meymunlar cəngəllikdə böyük sürətlə hərəkət edə bilirlər. Onların vaxtlarının üçdə birini ağaclarda keçirdikləri təxmin edilir. Biz insanlar üçün cəngəllikdə irəliləmək, daha sürətli və yoxuşa çıxmaq o qədər də asan deyil. Gilli torpaq bizi sürüşdürür. Təsadüfən bir ilanı tutmaq və ya akasiya tikanları ilə gözümü çıxarmaq qorxusu mənə ağacların gövdələrində gizlənmiş sehrə qapılmaq şansı vermir.
Onlardan birinin üstündə oturmuş iki erkək şimpanze bizi uzaqdan maraqla izləyir. Onlar Kibibi və Nyiranezadır. Onlar bir müddət sərbəst gəzmək üçün qrupdan yayınıblar. Hərəkətləri və bir-birlərinə baxmaları, o qədər insani, məndə dərhal simpatiya oyadır. . Deyirlər ki, şimpanze başqalarının duyğularını hiss etmək qabiliyyətinə malikdir. Şübhə etmirəm, əslində onlar bonobolarla birlikdə bizim ən yaxın qohumlarımızdır. Yalnız dik duruş, cinsi vərdişlər və beynin ölçüsü bizi fərqləndirir. Və DNT-mizin gülünc 1,6 faizi. Bizim haqqımızda nə düşünəcəklər?
Nyunqve Meşə Lojasının eyvanında oturub dumanın meşəni yox etməsini seyr edərkən son Afrika çayımdan həzz alıram. Şimşək fırtına təhlükəsi. Hiss edirəm ki, duman qoruyucu yastıq kimidir, yalnız həqiqi həyatın kölgələrini ortaya qoyan bir filtrdir və Dian Fosseyin gündəliyində yazdığı son sözlər ağlıma gəlir: "Həyatın, bütün həyatın nə qədər dəyərli olduğunu başa düşdükdə, keçmiş sizin üçün daha az əhəmiyyət kəsb edir və siz gələcəyi qorumağa daha çox diqqət yetirirsiniz."
Bu hesabat Traveller jurnalının 42-ci sayında dərc olunub