Простай трубкі дастаткова, каб атрымаць асалоду ад рыфаў.
Без краёў, амаль сферычныя, каб выкарыстоўваць перавагі плыні, полыя ўнутры, каб плаваць, і са скурай, цвёрдай, як чорнае дрэва, каб абараніць насенне, какосы - гэта сапраўдныя высокапраектаваныя караблі, здольныя плаваць, цягнучыся нябачнымі канвеернымі стужкамі мора. , тысячы і тысячы міль, увесь акіян, калі б ён паўстаў, перш чым асесці і пусціць карані ў відавочна бясплодным пяску хто ведае якога пляжу. Я гляджу на маленькі ствол, ледзьве чатыры цалі, які выходзіць з гэтага какоса. Адкуль яно возьмецца? Бора-Бора...Гаваі...Акапулька? Убачыўшы лёс гэтай пальмы на ружаватым пляжы маленькага палінезійскага вострава, я знаходжу важкія прычыны, чаму я не супраць быць какосам у меркаванай наступнай рэінкарнацыі.
Даўно, на самай справе ўсяго некалькі дзён, але яны ўжо з іншага жыцця, мне не прыйшло б у галаву разважаць такімі катэгорыямі. Вядома, я не мог падумаць, што акулы будуць баяцца чыхуахуа, і што музыка гавайскай гітары ў высокіх дозах будзе гучаць так калядна – кандыцыянер самалёта Air Tahiti Nui дапамагае – нават не тое, што зямля гэтай выспы, па якой я зараз хаджу, ідылічная, як дзіцячы малюнак, насамрэч была каралавым пылам. Каралавы пясок, які ўтвараецца ў выніку эрозіі бар'ерных рыфаў, якія растуць на кратэрах патухлага ланцуга вулканаў, патануўшых пад уласным цяжарам дзясяткі мільёнаў гадоў таму.
Я не ўспрымаю, як сказаў бы Гарсія Маркес, «шчасце як абавязак», але кожны, хто ўбачыць мяне тут, у гэты момант, зразумее, што я маю права так сябе адчуваць. Цяпер я нарэшце пачынаю разумець, што прывілей падарожнічаць - гэта не толькі навучанне, але і назіранне за навакольным асяроддзем з ракурсаў, пра якія раней не падазравалі.
Выгляд з паветра на Факарава, другі па велічыні атол у Туамоту.
Бясконцасць навуковых звестак, адрасоў і інтэрв'ю з шэф-кухарамі і звычайнымі мясцовымі асобамі ў маім падарожным нататніку - гэтым разам чарада воклічаў. Я амаль не рабіў нататак, прызнаюся. Я таксама не ведаў, што вар'ят японец, хто яшчэ, ужо вынайшаў падводны сшытак. Але я вяртаюся з Туамоту з некалькімі анекдотамі, якія ажывяць застольную размову, з нядаўна выяўленымі інтарэсамі і, перш за ўсё, з расслабленымі пачуццямі, супакойваннем душы і час ад часу адкрыццём.
Загублены ў Ціхім акіяне атол - добрае месца для таго, каб заказаць эмоцыі. А перажытае не забываю, а гэта... Ніколі не думаў, што прызвычаюся плаваць сярод акул. Ні адзін з відаў акул, якія жывуць у водах «Таіці і яго астравоў», а іх некалькі, не нападае на чалавека, калі ён не адчувае пагрозы, і пагроза аплявухі прымушае іх уцякаць, але вы сутыкаецеся з рэзкім усмешка акулы, якой бы бадзёрай яна ні была, мякка кажучы, неспакойная. І яшчэ нешта, калі іх чатыры, шэсць, дзесяць, дзесяткі...
На глыбіні 28 метраў, плывучы над каралавым садам, які канцэнтруе ўсе колеры сусвету, я накіроўваю свой позірк у той бок, куды паказвае рука майго інструктара па дайвінгу. Там наверсе некалькі шэрых акул атачаюць тунца па крузе. Святло, якое пранікае з паверхні, надае сцэне паціну нерэальнасці. Школа трапічных гольянаў дэфілюе перад маімі акулярамі, не звяртаючы ўвагі на трагедыю. За імі ідуць барракуды, трубачы, матылі, луцаі... Прырода на волю. І мая ўвага блукае.
Цудоўнае ўздзеянне, якое аказваюць 24 гадзіны ля мора на жэст, скуру, колер вясёлкавай абалонкі, не перастае мяне здзіўляць. Ветрык будзіць мяне ў твар. Яму прыснілася, што ён аднавіў прыхільнасць старога кахання. Расплюшчваю вочы і бачу блакіт. Праходжу два метры, што аддзялялі мяне ад лагуны, і ныраю ў гэты натуральны акварыум. Манта кажа мне добрай раніцы. Я адчуваю сябе як Мэры Попінс, якая скача ў мультфільм, які становіцца мультфільмам.
Дзесяткі акул плаваюць у крышталёва чыстых водах Туамоту.
Часовае адставанне пачынае сцірацца, і я памятаю ўражанні Бергта Даніэльсана, антраполага з Кон-Цікі: «Чысцец было крыху вільготна, але неба больш-менш такое, як я сабе яго ўяўляў». Нібы ў міражы, плывуць на гарызонце пальмы, іх ствалы схаваныя крывуляй свету. Ні следу ад жорсткай прыроды і абыякавых да чалавечых пакут гісторый Джэка Лондана і маракоў, якія ахрысцілі гэты архіпелаг як «згубны».
Чамадан яшчэ не адчыніў. Я не думаю, што я. У простым жыцці атола наўрад ці патрэбныя матэрыяльныя даброты. Парео і яшчэ трохі. Можа быць, трубка. І некалькі шлапакоў. Ні горача, ні холадна. Ні рана, ні позна. Вымярэнне часу, калі яно ёсць, адзначае толькі час падводнага плавання. Але я хутка прывыкаю да гэтай руціны.
Я ніколі б не падумаў, што лішак цяпла будзе падтрымлівацца як аргумент для вытворчасці віна. Але француз Даменік Аруа ўбачыў каштоўнасць высокіх тэмператур, якія знішчаюць грыбок, ад якога хварэюць лазы, і крыху больш за дзесяць гадоў таму вырашыў пасадзіць вінаграднік на каралавай зямлі Рангіроа: першы ў трапічным клімаце. Сакрэт? «Вы зразумееце, што мы ўклалі занадта шмат часу і грошай, каб высветліць гэта», — загадкава ўсміхаецца ён.
У склепе Vin de Tahiti я лічу, што белыя, ідэальныя для суправаджэння амараў і пуасон крю (нацыянальная палінезійская страва, падобная на севічы, але з какосавым малаком), маюць смак ванілі і каралаў; фруктовае ружовае, свежае, лёгкае, як сок; і чырвоны... У вас ёсць піва Hinano, калі ласка?
Я ніколі не мог падумаць, што кавалка нарэзанага хлеба і ніткі, усяго толькі кавалачка тоўстай зубной ніткі, будзе дастаткова, каб злавіць ежу для 16 галодных «маракоў». Мае таварышы па экскурсіях у Блакітную лагуну — на ўсіх астравах ёсць «блакітнае возера», часам нават зялёнае — з цікаўнасцю тоўпяцца каля першага ўлову, выводзячы лодку з раўнавагі. Адзін за адным, перш за ўсё дзеці, усе мы хочам паспрабаваць шчасця (бо гэта не азначае ўмення) і з гонарам сфатаграфавацца са сваёй здабычай.Такая лёгкасць выклікае ў мяне падазрэнні. Ужо на беразе я разважаю пра шанцы выжыць на такім востраве. Баюся, няшмат. Дзе вы возьмеце прэсную ваду?
Звон у пальмавым гаі перапыняе маю дылему. "Ежа на стале", - абвяшчае буйны, мажны мужчына, у той час як ён распальвае вугольчыкі, якія падрумяньваюць грозныя ўзоры махі махі з лістом слановага вуха. На беразе зялёнай лагуны чакальна кружацца сотні акул-дзіцянят, малых і падлеткаў чарнапёрых акул, такіх маленькіх і дасканалых, што выглядаюць як цацкі для ванны. Яны ведаюць, што рэшткі свята будуць для іх.
Ружовы закат на пляжы Рангіроа.
Я ніколі не мог падумаць, што сэрца палінезійскай чорнай жамчужыны будзе прывезена з Місісіпі. Кіраўніца фермы Gauguin's Pearl, прыгожая маладая жанчына з жамчужнай скурай, тлумачыць мне прычыну захаплення гэтай каштоўнасцю і працэс вырошчвання, дзякуючы якому палавая жалеза вустрыцы стварае перламутр, каштоўную маці- жамчужына, як абарона ад дзіўнага элемента (у дадзеным выпадку кавалак жоўтай ракавіны мідыі з амерыканскай ракі).
Я звяртаю ўвагу на дбайную хірургічную аперацыю, але не магу выкінуць з галавы Марка Твэна падчас яго ліхалеццяў у Туамоту. Пэўна, у яго ў кішэні была ідэальная жамчужына, падарунак аднавокага нягодніка, удзячнага за тое, што ён выратаваў яго ад гэтай барнай бойкі.
Я не ведаў, што спажыванне мяса можа быць такім высокім на моту, дзе, дзе б ты ні быў, можна пачуць мора. Хоць, мяркую, у гэтым ёсць свая логіка. Скрыні з мясам з Новай Зеландыі назапашваюцца ў порце Ротаава, галоўным горадзе Факарава (іх усяго два). Здаецца, сёння ўвечары не так шмат актыўнасці, але прыбыццё грузу з Таіці звычайна з'яўляецца вялікай падзеяй - на атолах без аэрапорта, акрамя трох, гэта адзіная сувязь з астатнім светам.
У Факарава ёсць не толькі аэрапорт і гатэль міжнароднага класа Le MaiTai Dream, але і асветленая шаша. Яны абавязаны Жаку Шыраку. Яго чакалі на абед, можа, ён застанецца ў кафэ, але ён так і не прыйшоў. Зусім новая дарога, 40 км без перапынку з тымі, хто хацеў яго вітаць, тым не менш заахвоціла многіх з 712 жыхароў атола набыць аўтамабіль. Я аддаю перавагу перасоўвацца на ровары. І спыняйся ля кіёскаў з садавінай і ля дамоў тых дзяцей, з якімі я не родная мова і якія дораць мне чорную жамчужыну ў форме сэрца.
Я ведаю, што гэта адзін з тых чароўных момантаў, перш чым гэта адбудзецца. Раз'юшаны брэх сабак ставіць пад сумнеў маю добрую ідэю, але зорная ноч запрашае мяне прагуляцца па ёй, і самапрароцтва Поля Гагена пераконвае мяне: "у цішыні цудоўных трапічных начэй я змагу слухаць салодкую музыку, якая шапча рухамі майго сэрца». Вецер гойдае пальмы і, нібы танцоркі ў саламяных спадніцах, пачынаецца харэаграфія. «Сцягна» з аднаго боку, паднятыя «рукі» з другога.
Цяпер я таксама ведаю, што рай існуе і што я хацеў бы ў ім укараніцца і навучыцца танцаваць з какосавымі пальмамі. Але я павінен пакінуць Эдэм, і я раблю гэта так, як Уліс пакінуў Каліпса: удзячны, але без кахання. Хаця тут, цяпер, паскардзіцца не магу.
Гэтая справаздача была апублікаваная ў нумары 32 часопіса Traveler.