Я памятаю сваё жыццё чорна-белым - адна з самых гучных фраз кожным чацвёртым пражанінам, гэта значыць тым, хто жыве ў гарадскіх раёнах дзе насаджалася савецкая культура (ва ўсім яе абсягу).
Такое ўражанне ствараецца з моманту, калі пачынаеш ступаць у камуністычную зону. Што адбываецца на апошняй станцыі чырвонай лініі пражскага метро Háje, дзе было вырашана паставіць помнік у гонар касманаўтаў, якія пабывалі ў космасе, чэх Уладзімір Рэмек і расіянін Аляксей Губараў.
што не ступала на месяц, але расейцы ўзялі на сябе абавязак сказаць усім пражанам, што амерыканцы таксама не зрабілі, хлусня, якую яны выявілі для сябе амаль у 1989 годзе, калі аксамітная рэвалюцыя пакончыла з камунізмам. Учора, як кажуць.
Справа ў тым, што імідж ёсць у кожнага прыгожая класічная Прага з яе палацамі і мастамі, брукаванымі вуліцамі і яго рондакубісцкія будынкі, архітэктурны стыль, дарэчы, унікальны чэшскі.
І ўсё гэта сапраўднае, і прыгожае, і тут трэба пабываць і заблудзіцца, дазволіўшы гісторыям князёў пракрасціся ў нашу памяць. Бо Прага такая. Але было б несправядліва заставацца ў гэтым пласце, бо ёсць іншы, больш глыбокі, якіх няма ў арганізаваных турах і якія мы выявілі, гуляючы з Джытка, адзінае кіраўніцтва, якое вы ведаеце тонкасці тае савецкай зоны, магчыма таму, што ён там жыў да апошняга часу.
Помнік Уладзіміру Рэмеку і Аляксею Аляксандравічу Губаравым у Празе.
РЕЗІНАВЫ І ГРАЗЯВЫ АБУТАК
Калі мы пачалі хадзіць, строга сфатаграфаваўшы знакамітая статуя вышэйзгаданых касманаўтаў, мы вырашылі зрабіць нашу сятчатку чорна-белым, каб зразумець гэтае жыццё. Таму што сёння, каб "змякчыць" жорсткі шэры вулляў падобных будынкаў якія ідуць адзін за адным у прыгарадзе, фасады былі пафарбаваны ў вясёлыя колеры, зялёны, блакітны або жоўты. да тых пабудоў яны вядомыя як панэлак, з-за матэрыялу, з якога яны зроблены, зборныя бетонныя панэлі.
Ужо амаль не дымяцца коміны бліжэйшых заводаў. І адкрытая прастора, дзе Джытка і яе сябры вучыліся катацца на лыжах, катаючыся па вялізных грудах зямлі ператварыўшыся зімой у снежныя пагоркі, сёння гэта прыгожы зялёны парк, дзе гуляе моладзь з дзіцячымі каляскамі.
Ранейшыя маці рабілі тое самае, але на могілках, адзінай «прыгожай» пляцоўцы. Гэты час вядомы як "гумовы і гразевы абутак" і гэта выдатна адлюстравана ў фільме Panelstory рэжысёра Веры Хіцілавай.
Мы ўвайшлі наваколлі Сьюдад-дэль-Сур (Jižní Město, па-чэшску) і, даязджаючы да вуліцы Крэйпскага, мы бачым суседа, які вось-вось заходзіць у свой дом, у адным з тых некалі шэрых фаліянтаў. «Прабачце, вы не супраць, калі я падыду і сфатаграфую з верхняга паверха (іх 12)?»
Гэта адкрывае нас і мы ўваходзім у 70-я? Карычневая плітка, шэрыя сцены, цвёрдыя металічныя парэнчы, грубыя драўляныя дзверы. А зьверху, калі выглянеш, бачыш бэтоннае поле, дзе адбываецца сапраўднае праскае жыцьцё.
Будынкі, вядомыя як «панелакі», у Празе.
КАМУНІСТЫЧНЫЯ СТАЛОВЫЯ
Як і ў кожным жыцці, і ваколіцы вартыя свайго ёсць крамы, некаторыя на першым паверсе тых самых панэлякоў, што прапаноўваліся ў якасьці мясцовых суседзям, якія жадалі стварыць там свой бізнэс. Не ўсе перажылі прыход капіталізму. Але тыя, што працягваюцца, і таксама тыя ж, гэта камуністычныя бары і сталовыя.
«Северка» адчыняецца ў тры, калі людзі прыходзяць з працы і зазіраюць выпіць першую чарку, а надпісы на дзвярах не пакідаюць сумненняў: «Тут старэйшыя за 18. Ровары: не. Хатнія жывёлы: няма. Дзеці: у парк. Унутры барная стойка зроблена з выветранага дрэва, падлогавая плітка і столь назапашваюцца столькі расколін, колькі гісторый падлічваюцца кожны дзень.
Калі галадаюць, мясцовыя жыхары робяць стаўку на тыя сталовыя, якія з'явіліся ў тыя гады, і тое Сёння яны захоўваюць сваю эстэтыку. І стравы. Працэдура простая: назва меню змяшчаецца на светлавой шафе, дзе кожная страва ззяе, калі яна даступная, і адпаведны аркуш выключаецца або выдаляецца пасля завяршэння.
Дамы па суседстве адказваюць за падрыхтоўку ежы, і кошты самыя танныя. Звычайная рэч - суправаджаць яго класічным ліманадам, але нельга сысці, не паспрабаваўшы чэшска-камуністычная кока-кола. Сакрэт раскрываць не будзем. Ніжэйпадпісаны зрабіў тое ж самае ў сталовай Retro Jídelna. Цалкам вопыт.
Меню сталовай у Празе.
МОСТ САМАЗАбойцаў
Нашы ногі набліжаюць нас да цэнтра і, Вакол нас савецкая пабудова пачынае знікаць паміж новабудоўлямі і сучаснымі шкла і люстэркаў. Але калі мы менш за ўсё гэтага чакаем, грубая сіла Кангрэс-цэнтра ўзнікае, называецца Палац культуры савецкіх часоў, у прастамоўі вядомы як Пакуль.
І гэта непазбежна аб'яднанне в бруталізм з савецкімі пабудовамі, таму што гэта архітэктурны стыль, які ўзнік паміж 50-70-мі гадамі 20-га стагоддзя, этымалогія якога спасылалася на французскі тэрмін béton brut, «сыры бетон», асно ны матэрыял.
Удалечыні характэрная ракетападобная Жыжкаўская тэлевежа, якая ў 2009 годзе атрымала сумнеўны гонар быць абвешчанай Другі пачварны будынак у свеце. На смак колеру. Але з вышынёй 216 метраў гэта самы высокі будынак у Чэхіі. На вышыні 93 метраў знаходзіцца аглядная пляцоўка, У 30 метрах ніжэй ёсць бар і кафэ, а ў 73 метрах мы знаходзім вельмі эксклюзіўны гатэль з адным нумарам.
паміж, Мост самагубцаў выступае як злучная вось паміж гэтай шэрай Прагай і маляўнічым і саманадзейным цэнтрам. Зразумела, што сваю назву ён атрымаў дзякуючы шкоднай звычцы жыхароў заканчваць тут сваё жыццё. І гэта уключаем, таму што гэта савецкі бруталізм, канешне.
Мы павінны прайсці праз гэта, азіраючыся назад, каб убачыць, адкуль мы прыйшлі, але не губляючы надзеі знайсці якую-небудзь іншую камуністычную таямніцу, схаваную паміж музеямі, плошчамі ці крамамі, больш у цэнтры.
Крама Котва, Прага.
МАРА ВАР'ЯТКАГА КАНДЫТЫРНІКА
Жытка супакойвае нашу трывогу: яны застаюцца, так, схаваны сярод самай класічнай часткі Прагі. Як і гатэль «Інтэрнацыянал», тут прытулілася манументальная 16-павярховая вежа вышынёй 85 метраў наваколлі Дэйвіцы. З-за сваёй велічнай архітэктуры яго іранічна празвалі «марай вар'яцкага кандытара».
У раёне Старога горада Прагі і ў самым цэнтры плошчы Рэспублікі, яны знаходзяць адзін аднаго Універмаг Котва, славіцца сваёй мудрагелістай архітэктурай камуністычнай эпохі, якая складаецца з шкілет з жалеза і бетону, які падзелены на шэсць тамоў.
Маршрут заканчваецца каля Нацыянальнага музея, перад старым Камуністычным парламентам, будынак, які ў 1930-я гады займаў фондавую біржу але што ён быў мадэрнізаваны, развіваючы там з 1969 года парламенцкія сесіі.
сёння называецца Новы будынак Нацыянальнага музея злучае падземны тунэль з Нацыянальным гістарычным музеем. Падобны да гіганцкага чорнага шклянога стала, чэхі баляць вока, але гэта ўсё ж частка іх гісторыі. Гісторыя, савецкая, якая прымусіла нас яшчэ больш палюбіць Прагу.