Гастранамічны Парыж: Le Chateaubriand
Я памыліўся з Ле Шатобрыянам і з Іньякі Айзпітартэ . Яго справа прызнаць: я памыляўся. Таму што я пакінуў авеню Парманцье, 129, шчаслівы, так, але крыху сумняваўся з нагоды рахунку, які (першае ўражанне) падаўся мне крыху празмерным: €342 без выдатных вінаў (максімум, Marie Curtain), ні стравы, заснаваныя на «высакародным» прадукце (няма сэнсу класіфікаваць прадукт паводле яго меркаванай «высакароднасці», усё гэта), а хутчэй спаржа, скумбрыя або артышокі.
Праз некалькі тыдняў успрыманне маёй памяці павярнулася на 180º : Я быў у захапленні . чаму? Давайце паглядзім: той, які для самага ўплывовага гастранамічнага часопіса з'яўляецца 21-м рэстаранам у свеце - гэта не тое, што мы разумеем пад "гастранамічным рэстаранам" ( ні прыкідваецца: нікога не падманвае ), гэта значыць: ніякіх ільняных абрусаў (ні голых сталоў выдатных дызайнераў) або жорсткіх ложкаў або асабліва ветлівага абслугоўвання: больш шуму, добрага посуду (не больш), бесклапотнасці і рок-н-ролу. Проста бістро. Проста гастраномія. Проста весела. "толькі".
«Калі вам пашчасціла жыць у Парыжы ў маладосці, то ўсё астатняе жыццё яна будзе з вамі, таму што Парыж - гэта вечарынка».
Рызота са спаржай у Le Chateaubriand
Пытанне ў паветры, як заўсёды : як мы ацэньваем цану гастранамічнага вопыту? Акрамя скандалаў (якая заўвага, дарагія шэф-кухары: нас гэта не цікавіць), месцазнаходжання (відавочна, Парыж - гэта не тое ж самае, што Маталасканьяс), уплыву або той (меркаванай) гістарычнай каштоўнасці вялікіх дамоў... Чаму ў нас ёсць пачуццё неапраўданай цаны ў некаторых выпадках, а не ў іншых?
Сектар высокай кухні, відаць, хоча апраўдвацца **(віну, магчыма?) **, сцвярджаючы, што сыравіна высокая цана — я размаўляю з уладальнікам аднаго з выдатных дамоў прадукцыі ў Іспаніі: «Калі б сёння раніцай я заплаціў 85 € + ПДВ за кілаграм чырвоных крэветак ад Dénia, за колькі я павінен яго прадаць? Трэба дадаць заробкі, структурныя выдаткі, маржу...». У гэтым выпадку адпаведны рэстаран ставіць яго на стол па 140 еўра за кілаграм; запас не вельмі празмерны, але ўсё ж ўспрыманне; шмат разоў, гэта з дакладнасцю да наадварот.
Гэта не адносіцца да іншых раскошныя сектары ; У мяне такое адчуванне, што ніхто не баіцца, ступаючы ў Loewe або Hermès — нядаўні прыклад, коўдры Loewe (зробленыя ў Іспаніі, якія прадаюцца па 790 еўра) маюць маржу каля 600%, і я нікога не бачыў крычаць да нябёсаў, як гэта робяць многія (новыя) кліенты Santceloni. Магчыма, гэта таму, што ў традыцыйным брэндзе класа люкс кошт сыравіны не так вырашальны, але каштоўнасці, якія мы звязваем з брэндам , " вопыт », што ў сектары рэстаранаў толькі eBulli (300 еўра за меню, якое я змог атрымаць асалоду ад у мінулым годзе) , El Celler de Can Roca або Diverxo дакраналіся пальцамі. Тыя самыя, што месяцамі стаяць у чарзе.
У нейкі момант DiverXo перасёк мяжу рэстарана, каб быць чымсьці іншым (наборам каштоўнасцей, вопытам, вяхой у памяці), і, такім чынам, яго больш не ацэньваюць па тых жа мерках, што і карчму ў Барыё-Саламанка. Дэвід: заткніся і вазьмі мае грошы!
Я памыляўся, чакаючы ад рэстарана большага, чым тое, што знайшоў там : цудоўныя творы на талерцы (выдатнае севічы або рызота са спаржай), любоў да гастраномія без вычварнасці, запал, характар і жыццё без спакою . Я памыліўся, чакаючы нечага большага (ці ёсць нешта большае?), чым быць шчаслівым травеньскім днём у Парыжы.
Сачыце за @nothingimporta
*** Вас таксама можа зацікавіць...**
- Гастранамічны Парыж: Дэвід Тутэн
- 100 рэчаў, якія вы павінны ведаць пра Парыж
- Ключы ад ідэальнага парыжскага пікніка
- 42 рэчы, якія трэба зрабіць у Францыі раз у жыцці
- Самыя папулярныя фуд-тракі ў Парыжы
- Даведнік па Парыжы
- Усе абрусы і нажы
- Усе артыкулы Хесуса Тэрэса