Давайце выратуем Casa Cid!
Абноўлена за дзень: 28.02.2020. Мы жывем у дзіўны час, калі вінтаж у модзе , таму мы будуем новыя памяшканні, якія выглядаюць старымі, і пакідаем старыя, сапраўды старыя пляцоўкі без увагі.
Мы жывем у часы, калі такія **забаўляльныя пляцоўкі, як міфічны Паленціна**, паступова спыняюцца, пакуль не зачыняюцца, не звяртаючы на іх увагі шырокай публікі. Але як толькі яны зачыняцца, усё - даніна павагі, і «ён ніколі не павінен быў зачыняцца», грамадскія платформы з просьбай аб яго адкрыцці і гісторыі, якія кажуць, што «я быў там».
І так, памалу, звычайныя карчмы, тыя, якія зрабілі Мадрыд такім, які ён ёсць, тыя, якія зрабілі атмасферу склепа адной з самых асаблівых рэчаў у Барселоне, тыя, якія зрабілі кожны горад нечым унікальным, Апускаюць плот.
Сёння ёсць у любым сярэднім горадзе жменю Starbucks, Knee або Five Guys. Калі ён мае пэўную рэпутацыю гастранамічнага месца, магчыма, таксама істэблішмент Ladurée і Jamie’s Italian , кут Hediard і, магчыма, яшчэ адзін шакалад Godiva ў аэрапорце.
Аднак у той жа час, бары, адшліфаваныя часам, прасторы, якім часам стагоддзі, суседская кліентура і рахункі, зробленыя мелам на лічыльніку яны пераходзяць да гісторыі, якая ўсё далей і далей.
Карчмы Мадрыда
Мы стамляемся гэта казаць гастраномія - гэта культура , што іспанская кухня ўвасабляе наш лад жыцця, што няма лепшага спосабу пазнаёміцца з пунктам прызначэння, чым паспрабаваць яго ежу і наведаць яго рынкі. А вось карчмы, здаецца, засталіся ў баку.
і яшчэ шмат у чым адказваюць за падтрыманне жыцця наваколляў на працягу дзесяцігоддзяў ; месцы, дзе мы пачыналі барныя размовы, дзе нас заўсёды віталі, таму што яны былі часткай нашага ландшафту.
Сацыяльныя цэнтры, калі сацыяльных цэнтраў не было. Месца, куды можна пайсці, каб заглушыць смутак або адсвяткаваць радасці. Ці проста патусавацца.
Ёсць месцы, якім мы многім абавязаны І таму прыйшоў час нам адказаць. Мы павінны вярнуцца да іх. аднавіць задавальненне ад гэтых сціплых і штодзённых прастор , прызнаюць, што яны з'яўляюцца часткай нашай гісторыі, нашай культуры і нашага сентыментальнага ландшафту. І спыніць забыццё, пакуль не позна.
Выпадкаў, на жаль, багата. Амаль штодня назаўсёды сумуеш па хатняй трапезе, карчме, бары. І з імі, у многіх выпадках, нейкі рэцэпт, нейкая майстэрская формула кактэйлю, мудрасць дзесяцігоддзяў за барнай стойкай , тысячы анекдотаў, мільёны размоў. Гісторыя нашай дзяўчыны.
Карчмы - гэта частка нашага ландшафту, і мы не хочам, каб яны зніклі!
Гэта тое, што заўсёды сумна, але значна больш у гарадах, якія знаходзяцца пад пагрозай ператварэння тэматычных паркаў для турыстаў; месцы, дзе можна ў любы час, на любым куце з'есці поке або салата «Цэзар»; у якім вы можаце быць упэўнены, што ваш карамельны латте знаходзіцца ў некалькіх кроках, але ў якім, аднак, тое, што было сапраўды унікальным, знікае, пакуль не знікне з фота.
Гэта выпадак Лісабон , моднае напрамак par excellence у Еўропе. Той горад, які мы перайшлі ад агляду праз плечы да прэтэнзій на малавядомы кірунак, які спалучае штодзённае і выключнае, што блізкае і экзатычнае адначасова; што змешвае бясспрэчную прыгажосць, пэўная культурная атмасфера і атмасфера пэўнай нядбайнасці, якія робяць яго унікальным.
Лісабон змяніўся. Упершыню я наведаў яго ў 1988 годзе, калі мне не споўнілася 12 гадоў. З таго часу я вярнуся не менш за дваццаць разоў. Я ведаю гэта, вядома, лепш, чым Мадрыд і, вядома, лепш, чым Барселона. І я бачыў, як ён муціраваў, асабліва ў апошняе дзесяцігоддзе.
Эмблематычны Mercado da Ribeira
Мясцовыя часта крыху больш, чым дзірка ў сцяне з чатырма маленькімі столікамі, дзе я еў у першы раз іскас з элас (эмблематычнае страва з печані Лісабонскіх гастраномаў) або meia desfeita de bacalhau (салата з нута і трэскі) зачыняюцца ва ўсіх раёнах.
На іх месцы з'явіліся яны хостэлы, салоны татуіроўкі і пункты пракату тук-тук. Вы можаце есці малінавы мохіто на кожнай другой вуліцы, але Цяжка знайсці, дзе паесці джынжынью , традыцыйны вішнёвы лікёр, не адчуваючы сябе замежнікам.
тым не менш, горад вытрымаў. Вы павінны прызнаць, што ў яго ёсць характар, каб вытрымаць гэта і многае іншае. Але губляе рэферэнтаў сваёй ідэнтычнасці адначасова выйграючы буцік-гатэлі і бездакорна эстэтычныя кансервавыя цэхі.
Сёння гэта тыя, што з'яўляюцца на кожным скрыжаванні ў цэнтры, дзе раней была карчма, дзе можна паесці чамуча або рысуа.
І ён, магчыма, як і многія іншыя еўрапейскія гарады, знаходзіцца ў крытычнай кропцы, калі нам трэба спыніцца і вырашыць, куды мы ідзём. Крытычны момант, дзе Дом Сіда Гэта ўсё яшчэ карчма, якой яна заўсёды была, але ў той жа час яна ёсць сімвал таго, што ў выніку можа адбыцца з гарадамі.
«Рынкавую кухню прыдумаў галісійскі эмігрант побач з Меркаду да Рыбейра»
GALLEGOS, ТАВЕРНЫ І РЫНКІ
Мы, галісійцы, заўсёды эмігравалі і амаль куды заўгодна. У Буэнас-Айрэс ці Цюрых, у Мадрыд, Барселону ці Кадыс. У Лондан, Нью-Джэрсі або Перт (Аўстралія). І, вядома, у Лісабон.
Там мы былі першымі вадавозамі, насіць слоікі ў будынках, дзе яшчэ не было ліфта, а потым бармэны і работнікі рынку.
Многія сямейныя сагі лісабонскай кухні маюць у сваім паходжанні галіс , звычайна з поўдня правінцый Орэнсе і Понтэведра, якім удалося зарабіць стан.
Гэта выпадак Casa Cid знаходзіцца ў руках адной сям'і з моманту заснавання ў 1913 годзе. Дзверы гэтай маленькай карчмы адчыняюцца ў задняй частцы Рынак Рыбейра , які раней быў галоўным рынкам у цэнтры горада, а сёння спалучае невялікую плошчу традыцыйных кіёскаў з вялікім фуд-кортам. Як і многія іншыя.
Я прыбыў у Casa Cid рука аб руку з Андрэ Магальяс, кухар A Taberna da Rua das Flores. Гэта было ў 2013 годзе. У той час яшчэ былі, калі я не памятаю, іншыя закусачныя побач.
Мы пайшлі ў сярэдзіне раніцы і слухалі, як збан белага віна падносілі да стала разам з варанай і запраўленай свіной скурай, расповеды пра карчмы і шынкараў, пра аматараў задавальненняў, якія яшчэ снедалі на досвітку і абедалі таксама там, у сярэдзіне раніцы.
Гэта было падобна да тых месцаў, якія я памятаў з 90-х, але гэта яшчэ было адкрыта. Я вярнуўся прыкладна ў 2016 годзе. Наўрад ці застаўся які-небудзь іншы бар з тых гадоў таму.
А рынак захапілі групы турыстаў за жоўтым сцягам гіда. Але сям'я Сідаў усё яшчэ была там, ля падножжа каньёна.
Няхай жывуць літары, напісаныя мелам!
Некалькі тыдняў таму Андрэ даслаў мне петыцыю на Change.org. Інвестыцыйны фонд купіў будынак Сіда і хоча пабудаваць на ім гатэль. Яшчэ адна гасцініца. Яны просяць дапамогі, каб іх 106-гадовая гісторыя не знікла.
таму я звязаўся Борха Дуран Сід, чацвёртае пакаленне на чале бізнесу. Яго дзед **Мануэль Сід з Селановы (Орэнсе)** адкрыў карчму ў 1913 годзе пасля эміграцыі ў Анголу і Мазамбік. Ён, праз стагоддзе і пасля працы ў Villamagna ў Мадрыдзе або ў Estado Puro шэф-повара Пака Рансэра, Ён вярнуўся ў горад, каб працягнуць сагу. І знайсці, неўзабаве пасля гэтага, з гэтым горкім сюрпрызам.
Іх спрабавалі ўключыць у праграму Крамы як гісторыя (крамы з гісторыяй) ратушы. Але паколькі памяшканне зведала розныя рэформы за гэтыя гады, тэхнічныя спецыялісты лічаць яго "нехарактэрным" і, такім чынам, не падлягаюць ахове.
Тэхнікі забываюць, што карчма ёсць вашыя сцены і ваша мэбля. А калі гэта доўгажыхары, то яны, бясспрэчна, каштоўнасць. Але гэта таксама, і перш за ўсё, сваё асяроддзе, сваю кліентуру, сваю кнігу рэцэптаў. Атмасфера, якую акружаюць гэтыя бесхарактарныя сцены. Гісторыі.
Падыдзе плітка пачатку стагоддзя або драўляны брусок. Яны прыгожыя, і іх абавязкова трэба берагчы. Але іх можна перамяшчаць або абмяняць на рэплікі. Атмасфера, створаная дзесяцігоддзямі прыемных сняданкаў, кліентаў з наваколля, блізкасць да рыбных магазінаў - гэта тое, што захавалася. І тое, што адміністрацыі не ў стане ацаніць.
І з атмасферай порт, бераг ракі, кулінарная кніга на рынку, што пакрысе знікае і робіць Лісабон, кожны раз, крыху менш Лісабона і больш вялікім гандлёвым цэнтрам.
Месцы, якім мы многім абавязаны
Кампанія па абароне Casa Cid (Сачыце за @1913Cid у Twitter. І падпішыце петыцыю) Працягвайце. І супадае па часе з іншым, зробленым гэтым летам Гарадскі савет Барселоны ахоўвае групу гістарычных вінных заводаў і карчмоў.
У чым розніца? Магчыма, мабілізацыя грамадскасці. Альберта Гарсія Маяна, адзін з адказных за кампанію ў Барселоне, шмат гадоў працаваў у традыцыйных гарадскіх барах. Яго вэб-сайт «Часамі я бачу бары» бясцэнны. Ён супрацоўнічаў у маршрутах, перамовах і сустрэчах усіх відаў з барнай культурай на заднім плане.
чаму? «Таму што бары маюць сацыяльную аснову і гастранамічную», ён заяўляе, «і адно не можа стаяць без другога. Таму што гастранамічная прапанова, без сумневу, ёсць, але за ёй стаяць гісторыі. Ёсць гісторыя горада ці мястэчка, у якім яны знаходзяцца. І гэта тое, чаго нам не хапае».
Мы заўсёды гаворым аб абароне нашай спадчыны, але забываем, як кажа Альберта, «што сапсаваны мях або барная стойка з'яўляюцца спадчынай. Але сапраўдная спадчына бараў - нематэрыяльная. Гэта сацыяльна».
Вось што мы губляем, калі бар зачыняецца. І гэта тое, што знаходзіцца ў небяспецы ў Casa Cid, у Лісабоне, аблашчаным да мяжы ўстойлівасці, у якім Ёсць некалькі традыцыйных рэстаранаў, якія прапануюць стравы на ўсё жыццё, часам і па цэнах для жыхароў Лісабона (і для тых, хто хоча іх суправаджаць, вядома).
У небяспецы не справа, якая ўжо сама па сабе была б важнай, але спосаб адносіны да гастраноміі. Таму што ёсць гісторыя таго, што мы ямо, у сціплых барах, у порцыях, спажываных за іх столікамі, у размовах у бары.
Таму што ў рэшце рэшт, як сцвярджае Борха Дуран «Рынкавую кухню прыдумаў не Поль Бокюз, яе прыдумаў галісійскі эмігрант побач з Меркаду да Рыбейра». І калі б ён не зрабіў, ён мог бы мець.
І таму, калі ўсяго гэтага не хапае, як гэта здарылася з Palentino, як гэта адбылося з Eligio з Віга, як гэта здарылася нядаўна з El Gallo, у Кардове, мы будзем сумаваць па іх. І мы будзем прасіць іх зноў адкрыць.
Можа лепш, каб мы хутчэй вярнуліся, што мы з'яўляемся часткай гэтай атмасферы, што мы просім віна і тарэзна ў іх барах.
Таму што ў рэшце рэшт яго гісторыя - наша гісторыя. І таму, што гэтыя невялікія месцы таксама робяць гастраномію горада унікальнай.
суседскае жыццё