Лесвіца гатэля Draycott
Кансерватыўны і эксцэнтрычны, як добры брытанец, Лондан - жорсткі горад звонку і непачцівы ўнутры. «Рабі што хочаш, толькі, дзеля бога, каб гэта не было відаць», — нібы папярэджвае ён. І найлепшым прыкладам гэтага з'яўляецца раён Чэлсі, "разумны варыянт для людзей, якія маглі дазволіць сабе не быць", паводле слоў Х'юга Янг, біёграф Маргарэт Тэтчэр . Жалезная лэдзі жыве ў Чэлсі, гэтак жа, як Rolling Stones і Боб Марлі, калі поспех зрабіў гэта магчымым. Гвінет Пэлтроў, Кайлі Міноўг, Эрык Клэптан, Боб Гелдаф, Х'ю Грант, Уільям Бойд, Джулі Крысці... былі ці застаюцца жыхарамі раёна. Спіс бясконцы. Мільянеры могуць жыць у іншым месцы, але вельмі-вельмі багатыя, калі хочуць, пераязджаюць сюды. І я таксама, сам таго не ведаючы, заўсёды хацеў тут жыць.
У дзяцінстве я фантазіраваў пра жыццё ў Лондане, у адным з тых тыповых дамоў з лесвіцай ля ўваходу і вітражамі, дзе я мог бы сядзець, чытаць і глядзець на дождж. Вялікі плакат з Таўэрскім мостам, Таўэрскім мостам, узначальваў мой пакой, назіраючы за маімі марамі. З тых часоў, як я зняў гэты плакат - і пасля падлеткавага ўзросту я прагнуў Нью-Ёрка - я ездзіў у Лондан восем разоў. Даволі мала ці вельмі мала, у залежнасці ад таго, як вы на гэта глядзіце. У любым выпадку недастаткова, таму што, хоць я выканаў усе візіты добрага турыста і думаў, што знайшоў свой жаданы дом у Холанд-Парку, Кенсінгтан-Гарденс, Нотынг-Хіл і нават у Клеркенвелле, такім модным у 90-я, ніколі раней мяне не захаплялі гарманічныя артэрыі, якія спускаюцца ад Найтсбрыджа і яго раскошных універмагаў да ракі. Вялікая памылка.
Размешчаны паміж зялёнай мантыяй Гайд-парку і ракой Тэмза, якая ў гэтым пункце свайго цячэння выходзіць на слаўны парк Батэрсі і фабрычныя коміны, якія калісьці ілюстравалі знакамітую вокладку Pink Floyd, Чэлсі падзяляе муніцыпалітэт і якасць Каралеўскага раёна з наваколлі Паўднёвага Кенсінгтана. Але ў адрозненне ад свайго арыстакратычнага суседа і брата, дзе знаходзяцца шыкоўныя музеі, пакінутыя прынцам Альбертам, прыгожым каханым мужам каралевы Вікторыі Чэлсі, якая першапачаткова гэта была рыбацкая вёска, у яго заўсёды была больш багемная схільнасць (і магнітам для пісьменнікаў і мастакоў).
Багемны і нават падрыўны/дзёрзкі, вельмі да спадобы Оскар Уайльд, які быў арыштаваны за гомасэксуалізм у гатэлі Cadogan на Слоун-стрыт у 1895 годзе. У сярэдзіне шасцідзесятых гадоў мінулага стагоддзя Чэлсі перажываў катарсіс творчасці, раскаванасці і самаўпэўненасці. Пасляваенныя дзеці, якія атрымалі адукацыю ў лепшых школах і з добрымі грашыма ў кішэні, хацелі добра бавіць час і рабіць гэта па-свойму.
Мод увайшоў у моду, і челка для хлопчыкаў і міні-спадніцы для дзяўчынак. Панк прыйшоў, прынамсі, гэта стала відаць з крамы дызайнера Вівіан Вествуд, тагачаснай партнёркі Малькольма Макларэна, прадстаўніка Sex Pistols. У пэўнай ступені, калі ў Лондане ёсць свінг, нахабства і бунтарства, то гэта дзякуючы модзе, зробленай у Чэлсі. Тыя дзяўчыны, якія раней стрыгліся ў стылі гарсон і карацілі спадніцы па канонах Мэры Квант і яе музы Твіггі, сёння выгульваюць сабак (трэба не адставаць ад тыпу) або ходзяць у спа ў адзенні Chanel.
Яшчэ маладыя, усе прыгожыя і загарэлыя, відаць, любяць балянавацца ў кавярнях. Не спяшацца, здаецца, няма клопатаў. Натоўп перад амбасадамі — адзіны элемэнт шоку. «Прабачце, уваход у метро?» «Прабачце, я не ведаю». Ніхто не ведае. Вось як праходзяць дні ў Чэлсі. У выхадныя, так, наваколле пуста. Так бывае, калі ў кожнага ёсць сядзіба ў вёсцы. Такім чынам, калі вы прыедзеце тут у нядзелю, адпраўляйцеся пасля імшы ў араторый Бромптан або ў аптэчны сад Chelsea Physic Gardens, дзе вы зможаце даведацца аб лячэбным выкарыстанні раслін.
Парад ферары, поршэ і лэндровэраў нязменны у ціхіх завулках трохкутніка, утворанага Бромптан-роўд, Слоун-стрыт і Дрэйкот-авеню. Гэта сэрца Чэлсі. Тыповая пратэстанцкая архітэктура з чырвонай цэглы з прыватнымі садамі дзе можна ўбачыць вясновы ўсход, быў завезены будаўніком Эрнстам Джорджам пасля падарожжа на кантынент. Шум раскошных матораў, аднак, цалкам заглушаны шчэбетам птушак і песняй дзяцей, якія гуляюць на перапынку. Колькі школ у Чэлсі? Не ведаю, але праўда ў тым, што паўсюль гучаць дзіцячыя галасы. Я адчуваю сябе побач з Мэры Попінс і яе сябрам-камінарам , але патрэбны час, каб знайсці сувязь паміж гэтым пачуццём (суб'ектыўным, як добрае пачуццё) і тым, што Пітэр Пэн быў менавіта адсюль.
Кветкавы рынак Columbia Road
Нягледзячы на тое, што Чэлсі - гэта па сутнасці жылы раён, гэта не значыць, што ў ім няма месца для культуры, пакупак і забаў. Зусім наадварот. Вакол плошчы Слоун, дзе знаходзіцца ўнівермаг Peter Jones (падніміцеся ў кавярню на верхнім паверсе, віды адкрываюцца з вітрыны), збіраюцца ўсе міжнародныя брэнды класа люкс, якія толькі можна назваць: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Бос, Хайдзі Клейм… і адна з яго галоўных вуліц, Кінгс-Крос (страшная на карце, але блізкая і даступная пешшу) гэта адна з буйных гандлёвых артэрый горада . Для пакупкі адзення, магчыма, разумней было б адправіцца на Оксфард-стрыт, але калі вы хочаце ўпрыгожыць свой дом, не саромейцеся: адпраўляйцеся прама ў Mint and Few & Far, які належыць сястры Конрана Прысцыле, у светлай, зменлівай прасторы .поўнасцю кожныя шэсць месяцаў. Усё застаецца ў сям'і.
Вінтажны прапанова таксама выдатная (нашмат лепш, чым у Іст-Эндзе!; лагічна, улічваючы гардэроб, ад якога пазбаўляліся жыхары наваколля). Вы знойдзеце сапраўдныя каштоўнасці і выгадныя прапановы Фонд Актавія і цікавыя чамаданы і сумкі Louis Vuitton, сярод іншых каштоўных камянёў з гісторыяй у Bentley. Калі вы стаміліся, сядайце, каб выпіць, у асяроддзі кветак, у Фермерскі рынак Чэлсі, дзе толькі што адкрылася выдатная кафэ-марозіва Dri Dri, або ў Cafe Mess Галерэі Saatchi на плошчы Герцага Йоркскага. Хаця напэўна там, у яго магазіне, ты таксама штосьці купіш.
З іншага боку, гастранамічная прапанова можа быць не такой шырокай, выдатнай і рызыкоўнай, як у іншых раёнах горада, але яна мае шмат добрых рэстаранчыкаў — паглядзіце паслядоўнасць арганічных траторый на Уолтан-стрыт, такіх як Jak's, дзе таксама знаходзіцца вытанчаны, але вясёлы начны бар Зацьменне (№ 111-113) — спакуслівыя кавярні з тэрасамі, дзе можна пасядзець, каб выпіць багаты салаты і атрымаць асалоду ад чалавечай дарожкі, а таксама некалькі прэстыжных рэстаранаў, такіх як Tom's Kitchen, ідэальны для сняданку і адно з звычайных месцаў у Каталіна і прынц Уільям; Blue Bird Café з абранай харчовай крамай, якая яшчэ больш абудзіць ваш апетыт; Ransoi, інтымны сусвет Вінет, адзіны індыйскі кухар, двойчы ўзнагароджаны зоркай Мішлен ; Сан-Ларэнца, які, як кажуць, забяспечвае найбольшую канцэнтрацыю багатых і знакамітых на квадратны абрус; Бібендум і яго вустрычны батончык, размешчаны ў былой фабрыцы Мішлен, адрэстаўраванай з бездакорным густам Тэрэнсам Конранам (на ніжніх паверхах ёсць спакуслівы магазін кніг і дома); і галінку цудоўнага гаўчо, магчыма, лепшага біфштэксу ў горадзе, з дазволу новага французскага брасерыя Даніэля Булудэла ў Mandarin Oriental Hyde Park.
Тут недалёка, побач вялікі парк і самыя вядомыя крамы ў свеце, Harrod's, у які варта зайсці, днём, каб паесці або ўначы, каб выпіць, The Roof Gardens, частка імперыі сэра Рычарда Брэнсана. І яшчэ, вядома, ёсць кандытарскія: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, дзе сама Мадонна не можа выстаяць перад сваімі кексамі.
Такім чынам, у адрозненне ад Элвіса Кастэла, які спяваў I don't want to go to Chelsea яшчэ ў 1978 годзе, я спадзяюся вярнуцца. Калі не жыць, то хаця б наведаць сябра, які ўвесь дажджлівы поўдзень дазваляе мне чытаць ля свайго акна. Хаця, калі не, я заўсёды ведаю, што ў мяне будзе гатэль Draycott, сапраўдны англійскі дом (так, з прыватным садам, з якога можна слухаць, як гуляюць дзеці, і акном, з якога можна чытаць у дажджлівы поўдзень) у самым сэрцы раён, у якім мы ўсе хацелі б жыць.
Cat and Mutton Pub Terrace
Накіроўваючыся да ажыўленага Іст-Энда
На другім баку горада, за цэлы свет, набліжаецца цёмна-сіні Bentley Ратуша Бетнал Грын, у воласці в Таўэр Гамлетс. Белы гарадзкі будынак зіхаціць сярод будзённых прадуктовых крамаў, мэханічных майстэрняў і месцаў без яснага прызначэньня. Элегантная пара чакае на заднім сядзенні, пакуль шафёр у форме падыходзіць і пытаецца: «Калі ласка, у рэстаран Traveller?». «Так, сэр, ідзіце сюды, праз гатэль, або яшчэ раз за вуглом, там галоўны ўваход у рэстаран».
Такая сцэна звычайная за межамі ратушы, новага раскошнага гатэля Сінгапурскі магнат Пэн Ло адкрыўся ў гэтым яшчэ незасвоеным раёне горада. Вар'ят, думаюць некаторыя, празорцы, думаюць іншыя (як я). Як бы там ні было, гатэль можа пахваліцца падтрымкай мастацтва (звярніце ўвагу на дызайнерскія крэслы) і тым, што мае самы вялікі люкс ва ўсім Лондане, хоць нядаўна адчынены негабарытны каралеўскі люкс можа Эпоха Адраджэння са станцыі Сэнт-Панкрас выйграў гульню.
Усё больш і больш жыхароў Заходняга Лондана адважваюцца накіравацца на ўсходні фланг Іст-Энда, дзе губляецца звычайная карта Лондана, прыцягнутыя рэстаранамі і творчай энергіяй, пра якія кажуць модныя часопісы і сябры. , эксцэнтрычныя япі, якія ўжо пераехалі тут, але гэта не пакідае ні блытаніны, ні здзіўлення для тых, хто ніколі раней сюды не прыходзіў. У канцы 20-га стагоддзя лонданскі Іст-Энд па-ранейшаму быў сінонімам іміграцыі, паскудства, нясвежай поліўкі і нізкіх інстынктаў. (і іншыя прывіды віктарыянскага пурытанства) і адзінымі турыстамі, якіх можна было ўбачыць на ўсход ад вакзала Ліверпуль-стрыт і межаў сярэднявечнага горада, былі тыя, хто ўдзельнічаў у турах Джэка-Патрашыцеля - калі вас цікавіць Cloak & Dagger Club, ён арганізуе сустрэчы ў The Dirty Дартс-паб на Камерцыйнай вуліцы і ў Дзесяці званоў, крыху вышэй, дзе дзве ахвяры пілі ў ноч сваёй смерці.
Гэты мяцежны і супраць істэблішменту раён пачынаў ператварацца ў гульнявы пакой YBA (маладога брытанскага мастака), але хоць у мастацкай галерэі Уайтчэпел (не прапусціце адкрыцці кожны першы чацвер месяца) было стагоддзе выставак — цікаўны факт: у лонданскім шпіталі, за станцыяй метро, захоўваецца цела Джона Мерыка, «чалавека-слана» — толькі пасля адкрыцця вельмі сучаснай галерэі WhiteCube у 2000 годзе вочы культуры (і мода) сталі глядзець на Усход.
Спачатку былі Брыклэйн, бангладэшская вуліца кары, і Спітафілдс з яго знакамітым рынкам, потым Шорэдыч, Хокстан, Бэтнал Грын, Хакні... Працэс джэнтрыфікацыя (гарадская трансфармацыя, джэнтрыфікацыя) класіка: першымі прыходзяць мастакі, прыцягнутыя вялікімі пустымі плошчамі, таннай арэнднай платай і дрэнным (ці добрым, у залежнасці ад таго, як вы на гэта глядзіце) жыццём, потым інсайдэры, творчыя прафесіяналы, буцікі , рэстараны, раскошныя гатэлі падымаюць кошты, і вам трэба рухацца, знаходзіць новыя прасторы для творчасці.
Сёння хваля нястрымна працягваецца на паўночны ўсход, у бок Стратфарда, паскорылася будаўніцтвам Алімпійскай вёскі і новых ліній метро. І пакуль пішуцца гэтыя радкі, авангард, яшчэ не надта прыкметны для асноўнай плыні, ужо знаходзіцца ў Далстане і Клэпхэм-Джанкшн, хоць ёсць некаторыя, якія ўжо вырашылі пераскочыць на паўднёвы бераг Тэмзы, усталяваныя на фурманках. сучаснай імбірнай лініі.
Але вам не патрэбны пірсінг і адзенне на заказ, каб закахацца ў Іст-Энд. Сэр Тэрэнс Конран, бацька і ўладар імперыі Хабітат і бясспрэчны гуру трэндаў у 80 гадоў, прызнаецца ў сваім даведніку па рэстаранах «Eat London», што Іст-Энд - яго «любімы раён горада». Творчы, яркі, наватарскі, гэта дом самых арыгінальных талентаў і самы цікавы куток Лондана. Яго будучыня выпраменьвае жыццё».
Шэф-повар Нумо Мендэс, адказны за гастранамічны феномен, якім быў паб Bacchus у Хокстане, а цяпер узначальвае Viajante, не можа пагадзіцца. «Іст-Энд - гэта рэзюмэ свету. Гэта месца, якое мяне больш за ўсё натхняе”. Мендэс, які працаваў з Жанам Жоржам у Нью-Ёрку і з Адрыяй у El Bulli, працягвае: «таксама кухары больш канкурэнтаздольныя там, у Вест-Эндзе, у Соха. Лагічны. Але тут мы падтрымліваем адзін аднаго, і гастраномія па-ранейшаму з'яўляецца адлюстраваннем грамадства, у якім мы жывем ». Ён усміхаецца, паказваючы на карце некаторыя са сваіх любімых суседніх рэстаранаў: Бістротэка (з кабарэ), вельмі модны, і гэта правільна; Браун, сумленны, традыцыйны і сезонны, ідэальна падыходзіць для паходу ў нядзелю; Сэнт-Джон, цяпер з філіялам насупраць рынку Спітафілдс (арыгінал знаходзіцца ў Смітфілдзе).
«Я таксама рэкамендую кактэйлі Пола Твароха ў Lounge Bohemia (толькі па папярэднім запісе і ў касцюмах забаронена), яны лепшыя, — працягвае ён весела, — і каву Climpson & Son, якую таксама падаюць у Кафэ Wilton Way , у Хакні. Ці ведаеце вы, што лепшыя барыста ў Лондане - аўстралійцы і новазеландцы? Нуно таксама ведае, што цяпер папулярныя рэстараны ўсплываючага тыпу, падпольныя рэстараны без ліцэнзіі, у прыватных дамах, закінутых месцах ці нават, як арганізуюць дзяўчаты з Ginger Line, у сакрэтных месцах уздоўж лініі метро Усходняга Лондана , дзе вопыт дапаўняецца продажамі мясцовых дызайнераў, мастацкімі выставамі і, магчыма, нават шоу. Больш падпольна, немагчыма. Месца, час і пароль паведамляюцца незадоўга да гэтага ў SMS, пошце ці Facebook.
«Рэкамендаванае ахвяраванне» таксама адрозніваецца. Мінулым летам Том, Пабла і Дэвід з бістротэка на даху будучага гандлёвага цэнтра Алімпійскай вёскі зладзілі (праўда, з дазволу) пірацкі рэстаран. Мендэс сам быў з Праект Лофт у гасцінай свайго дома, у якую ён кожны месяц запрашае шэф-повара, каб ён падрыхтаваў меню з сямі-васьмі страў на 16 чалавек (135 еўра, з вінамі і кактэйлямі). «Гаворка ідзе пра тое, каб даць магчымасць гатаваць з ідэямі і без магчымасцей.
Мы працуем як галерэя кухараў : прапануем ім печы, памочніка і кухара, каб яны выстаўляліся”. Часам запрошаным артыстам аказваецца нехта накшталт Рэнэ Рэдзепі з Noma. Іншыя падобныя праекты, з меншымі амбіцыямі або кантактамі, абмяжоўваюцца хатняй ежай, звычайна арганічнай, дзеля забавы. Сакрэтны інгрэдыент японскай вегетарыянскай кухні. Грэг і мая з Бранч-клуб, яны рыхтуюць позні сняданак з садавінай са свайго саду ў сваім садзе Хакне, а былы шэф-повар Тоні Хорнекер узнаўляе «феерыю» кабарэ на складзе, падобнае да фільма Дэвіда Лінча. "Грэйс наведвае сямейны дом з усімі наступствамі", - кажа г-жа Мармітэлавер, былы фатограф для Новы музычны экспрэс які выкладае кулінарныя курсы, «а ў мяне дачка-падлетак працуе афіцыянткай».
Вясёлая і бесклапотная атмасфера пануе ў Іст-Эндзе
Нешта падобнае адбываецца ў начной сцэне. Людзі, стамленыя высокімі цэнамі і доўгімі чэргамі ў клубы, ператвараюць свае тэрасы, ўнутраныя дворыкі і пакоі адпачынку ў імправізаваныя азартныя прытоны. Гэта партыі з «рэкамендаванымі ахвяраваннямі». Пытанне: адкуль чалавек ведае, куды ісці? «Facebook, twitter, з вуснаў у вусны», — адказвае Шарлота Хол з LN-CC, адной з апошніх канцэптуальных крам, адкрытых у Далстане. Схаваны ў склепе без назвы на дзвярах — недалёка ад улюбёнага Музея Джэфры (136 Kingsland Road), прысвечанага эвалюцыі хатняга інтэр’еру, які настойліва рэкамендуецца дзецям — вам патрэбна папярэдняя запіс, каб схадзіць і пагартаць яго пільны адбор японскіх, аўстралійскіх, брытанскіх фірмаў...
«Мы не звычайная крама. Мы не хочам, каб людзі хадзілі і выходзілі. Ідэя ў тым, каб расказаць ім, што мы робім, што ў нас ёсць, непасрэднае лячэнне. Няважна, купляюць яны ці не, але мы хочам іх здзівіць, прывезці нешта іншае”. LN-CC таксама нетрадыцыйная бібліятэка. І прастора для ды-джэяў. І будзе яшчэ. Здаецца, немагчыма паспяваць за Іст-Эндам. «Усё мяняецца так хутка, што толькі тыя з нас, хто прысвяціў сябе гэтаму прафесійна, могуць быць у курсе падзей», — запэўнівае мяне Кевін Карут, заснавальнік кампаніі спецыялізаваных прыватных гідаў (шопінг, гарадское мастацтва, гастраномія...) Urban Gentry .
Але сёння субота і ўсе ведаюць, што трэба ісці ў Брадвейскі рынак арганічных прадуктаў (з 9.00 да 15.00; і ёсць значна больш, чым ежа), каб паснедаць, зрабіць пакупкі на тыдзень, праглядзець альтэрнатыўныя рынкі, якія ёсць на любым даступным участку зямлі, або, проста, адпачыць на ажыўленых газонах Лонданскага парку Філдс (так, як у рамане Марціна Эміса) або прагуляцца (лепш на ровары) уздоўж Рыджэнтс-канала ў пошуках графіці, якія пазней вы ўбачыце ў галерэях Шордзіча.
Ідучы па канале, вы можаце наблізіцца да Wilton Way, ціхага раёна, які яшчэ трэба будзе адкрыць, дзе вы можаце атрымаць асалоду ад хатніх булачак фіялка , наведаць незвычайную галерэю Posted, якая месціцца ў былым паштовым аддзяленні, і пасядзець за куфлем піва ў садзе вул. Spurstowe Arms , дзе я думаю, вы не пашкадуеце, калі застанецеся дапазна ўначы...
Шматлікія невялікія крамы і кавярні вакол Брадвейскага рынку квітнеюць дзякуючы рынкавай актыўнасці. Многія з іх адкрыты толькі з чацвярга або пятніцы па нядзелю, у астатнія дні яны не працуюць. Тое ж самае адбываецца па нядзелях вакол Калумбія-роўд кветкавы рынак (з 8.00 да 15.00; зноў жа, значна больш, чым проста кветкі) і нядзельны рынак UP на Brick Lane, больш тыповы рынак. Вакол эклектычнага Брык-Лейн шмат камісій , але вы таксама можаце знайсці цудоўныя буцікі, такія як Драгана Перышыч (Чэшыр-стрыт), сербскі дызайнер, які, акрамя жаноцкіх сукенак і паліто, робіць цудоўныя скураныя сумкі элегантных колераў. Ідучы па Брык-лейн на поўдзень у напрамку Вялікай мячэці, вы вядзеце да крытага рынку Спітафілдс і піваварні Old Truman Brewery, старога бровара, дзе цяпер працуюць больш за 200 дызайнераў, уладальнікаў галерэй, бараў, рэстаранаў, начных клубаў і іншых блышыных рынкаў.
І працягваючы рух на поўнач, мы трапляем у Рэдчэрч-стрыт, вуліца, квартал, сапраўды, які заслугоўвае асобнага аповеду. Такі кароткі і мілы, у Рэдчэрчы ёсць усё, і пры гэтым кожны дзень нешта новае. Скейтэры, графіці, бамж, пара кінапрадзюсарскіх кампаній, дзве французскія аптэкі, тры мастацкія галерэі — мая любімая, Idea Generation, на самай справе знаходзіцца на вуліцы Шанца, 11 — ажыўлены паб, крама для элегантнага джэнтльмена Іст-Энд, Хостэм, а Лаунж-бар Baroque Lover's , такія цікавыя крамы ўпрыгожванняў, як Caravan і Labor&Wait, некалькі кафэ, столькі ж модных буцікаў, невялікі кінатэатр The Aubin Cinema, такі з крэсламі на дваіх, коўдрай і падушкай, і дызайнерскі буцік-гатэль The Boundary (HD : ад € 325), чалавек, адказны за столькі анімацыі.
У The Boundary толькі 17 нумароў з беспамылковым знакам Тэрэнса Конрана (зноў яго) і тры рэстараны, нефармальны Альбіён, таксама дэлікатэс, на ўзроўні вуліцы, вытанчаны Château Boundary у падвале і, вось лепшае, Дах , запатрабаваны піўны бар на даху. Адразу за вуглом ляжыць Усходняя піца, месца моманту, і Ле Труа Гарсон , фантастычны гастра-паб, аформлены як лізергічны трып. У двух кварталах на поўнач знаходзіцца зялёная Калверт-авеню, якая нагадвае вуліцу Рэдчэрч-стрыт, і кожны дзень з'яўляецца новая прастора, якая дапаўняе краму этнічнага поп-арту Хасана Хаджаджа The Studio і арганічныя асалоды крамы Лейлы.
І прачытаўшы ўсё гэта, Вы сапраўды ўсё яшчэ хочаце пагарэзіць у Оксфардскім цырку і Кэмдэн-Таўне? , таму што я, у наш час, не бачу прычын ехаць у астатні Лондан.
Гэтая справаздача была апублікаваная ў нумары 41 часопіса Traveler