Тысячы падарожнікаў прыбываюць у міфічны Эбботсфорд з мэтай наблізіцца да месцаў, дзе Скот захоўвае некаторыя са сваіх твораў.
«Не, ліфта няма» , — са здзеклівай напаўусмешкай адказвае чыноўнік, калі я задаю яму пытанне, на якое, здаецца, даў мільён адказаў. «Гэта ўсяго 287 прыступак, і, акрамя таго, падняцца на помнік Скоту карысна для цела і душы: гэта паляпшае здароўе сардэчна-сасудзістай сістэмы і дазваляе непаўторна пазнаёміцца з нашым горадам », — сцвярджае ён са свайго малюсенькага стэнда, застаўленага эдынбургскімі паштоўкамі і мініяцюрамі помніка, якім шатландцы ўшанавалі свайго самага універсальнага раманіста: **Сэра Вальтэра Скота (1771-1832)**.
Панарамны від на 360º, які адкрывае гатычны шпіль вышынёй 61 метр, надзвычайны. Мінакі на Прынцэс-стрыт, шлях на працу або чыгуначны вакзал Waverley – назва першага рамана Скота, якім ён адкрыў рамантычны рух у гэтым жанры –, яны падобныя на гіперактыўных мурашак . Ніякай такой кропкі агляду, каб замацаваць мэту майго падарожжа: адкрыць для сябе Шатландыю, якая натхніла Скота і якая сваімі вершамі і раманамі праецыравала свет з магнетычнай, урадлівай і высакароднай пячаткай. І ўсё ж такі тур па каралеўству «генія поўначы» не будзе Эдынбурга ў якасці галоўнай сцэны . Народжаны ў Старым горадзе, яго сляды нязменныя ў сталіцы, але гэта не было выдатным месцам для яго літаратурнай архітэктуры. Гэтае месца натхнення і творчасці матэрыялізуецца ў двух іншых рэгіёнах: межы дзе ён пражыў большую частку свайго жыцця, і Лох-Ламонд і Тросакс , палоска зямлі на поўнач ад Глазга, якую ён ператварыў у ландшафт легенды з двума сваімі шэдэўрамі.
Гістарычныя будынкі і масты Піблса, што ў шатландскіх межах, зачароўваюць
з Эдынбурга, А7 за адну гадзіну перасякае 60 км, якія аддзяляюць сталіцу ад сэрца Брандэрса . Гэта быў шлях, па якім Скот ішоў на працягу многіх гадоў, калі ён служыў шэрыфам у графстве Селкіркшыр, і займаў гэтую пасаду да апошніх гадоў жыцця. Я прачытаў гэта старая копія біяграфіі Скота напісана ў 1954 годзе Хескетам Пірсанам і Ён будзе суправаджаць мяне, як компас, падчас падарожжа . Прайшоўшы міма шыльды, якая развітваецца з радай Мідлаціана, іншая вітае Бордэрс. Якраз сонца схавалася за густым туманам. Гэта адзін з тых загавораў, якія шатландскае надвор'е зношвае. Але нешта іншае. За гэтай заслонай адкрылася іншая Шатландыя. «Людзі Бордэраў — не англічане і не шатландцы, яны — бордэры », - папярэдзіў мяне Ян, таксіст, які забраў мяне ў аэрапорце. Ён меў рацыю. Размешчаная на паўднёвым усходзе краіны мяжа паміж Шатландыяй і Англіяй у Сярэднявеччы і да 18 ст. арэна кровапралітных баёў і рабаванняў . Сутаргавае кавадла, дзе выкавалася Шатландскае каралеўства.
Яну спатрэбілася не больш за дзесяць хвілін, каб правесці майстар-клас па шатландскай паліталогіі з вынікамі гістарычнага рэферэндуму 18 верасня 2014 г., якія ўсё яшчэ былі закрыты. «Ці ведаеце вы, што з 32 выбарчых акругаў у краіне Шатландскія межы былі другімі з найбольшай колькасцю галасоў, 66%, супраць аддзялення?» « А за што б прагаласаваў Вальтэр Скот? ", - пытаюся. Ён адказвае, не міргаючы: «Баранэт, — тлумачыць ён, маючы на ўвазе пісьменьніка з дваранскім тытулам, які ён атрымаў ад караля Георга IV, — напэўна, прагаласаваў бы супраць незалежнасьці. Поўная супрацьлегласць Роберту Бернсу. Вось гэта быў шатландскі паэт і патрыёт! ”.
Сакольнік Сцюарт Мілер, побач з савой Уіззер, за межамі Эбатсфарда, дзе падарожнікі атрымліваюць асалоду ад сакалінага палявання
Перад вачыма паўстае горад Мелроуз. Туман рассеяўся, таму я накіроўваюся да міфічнага Эбатсфарда, дома Скота і яго сям'і з 1812 года. Ці " даліла майго ўяўлення », як ён гэта назваў. «Я хацеў пасяліцца там, дзе я мог бы плюнуць у раку Твід, без якой, я думаю, нідзе не мог бы быць шчаслівым», — прызнаўся ён сябру.
Абатсфард струменіць духі літаратуры. Блукаючы па бібліятэцы, я быў у захапленні ад драўлянай кесоннай столі , перайманне стылю Рослінскай капэлы. У наступным пакоі панноплікі, трафеі і рэліквіі ствараюць своеасаблівы horror vacui. У гасцінай маю ўвагу прыцягвае партрэт Скота з адным з яго сабак Кэмпам. «Гэты бультэр'ер суправаджаў яго на працягу многіх гадоў у яго экскурсіях па межах. Ён любіў яго як аднаго са сваіх дзяцей », - тлумачыць Пэпа, мой гід у доме. Каля стала баранэта з партрэта на сцяне глядзелі на мяне лютыя вочы ў абрамленні рыжых валасоў. Гэта Роб Рой МакГрэгар (1671-1734), бандыт, якога Скот ператварыў у літаратурны міф сваім аднайменным раманам і чые блуканні па Тросачах натхнілі частку майго падарожжа.
У Мелрозе з тыповым шатландскім кілтам, спадніцай, якую цяпер мужчыны носяць толькі ў асаблівых выпадках
«Скот так захапляўся Эбатсфардам, што пасля яго краху як выдаўца ў 1826 г. пісаў да знясілення, каб не расставацца з ім », - тлумачыць Пэпа. Празаік памёр 21 верасня 1832 г. «Не да канца жыцця ён загадаў адвесці яго каля акна сталовай, каб ён мог паслухаць свайго каханага Твіда ", памятайце.
Вярнуўшыся ў Мелроуз, я гляджу на чырванаватыя камяні цыстэрцыянскага абацтва, якія праславіліся радкамі Скота ў «Песні апошняга менестрэля» (1805). І раблю гэта пад стогн дуды, якая склікае больш за 2 тысячы жыхароў горада. «Мы святкуем Дзень памяці, у памяць аб гібелі нашых воінаў у Першай сусветнай вайне », - тлумачыць Джэры Грэм, лідэр аркестра са срэбным малатком на плячы. Гэтая папулярная дэманстрацыя - дар шанец націснуць на спрадвечныя коды Межы. Бо на Рынкавай плошчы ўсе жывыя сілы мястэчка Яны сустракаюцца, каб стаць у маўклівы шэраг . Падобна на шатландскі фільм Берлангі: святар, мэр, школьныя настаўнікі, ветэраны вайны... нават бойскаўты ствараюць іерархічны антураж, які моўчкі вядзе да царквы пад такт Шатландыі Адважнай. Сучасная метафара статус-кво шатландскага клана.
Драйбургскае абацтва, на беразе ракі Твід
Гэты вобраз суправаджае мяне да руін Драйбургскага абацтва. Заснаваны ў 1150 годзе на беразе ракі Твід, у яго пацёртых ад часу сценах знаходзіцца магіла сэра Вальтэра Скота. Недалёка крутая дарога вядзе мяне да Скотс-Вью , любімае месца празаіка. Эмацыйны панарамны від на звіліны Твіда і дзе пад намі раскінуліся пагоркі Эйлдан . Летапісы апавядаюць, што побач з агляднай пляцоўкай, якая запрашае паразважаць, як змяняецца ландшафт Памежжа, спыніліся коні, што цягнулі катафалк з труной . Яны дзесяткі разоў дабіраліся са сваім гаспадаром з Эбатсфарда ў Драйбург, таму нікому не трэба было ім загадваць. Гэта была яго апошняя даніна памяці.
Панарамны выгляд з Скота, улюбёнага раманіста
Пасля начлегу ў выключным Гатэль "Роксбург". , сняданак на аснове бенедиктинских яек і хагіс, знакамітая шатландская каўбаса, прадказвала добры дзень . За суседнім столікам Бэн, паляўнічы, які набірае энергію са сваёй бандай перад тым, як выйсці ў кусты, падказвае мне дзве прапановы: «Калі вы пойдзеце па слядах Скота, вам трэба пайсці ў вежу Смайлхольм, але спачатку спыніцеся на скачках Kelso! ». у межах ёсць некалькі рытуалаў, больш сакральных і якія дазваляюць даведацца дух яго жыхароў, што аднойчы раніцай на адным з яго іпадромаў, дзе праверыць яго гарачыя адносіны з коньмі.
«Гэта не дзіўна. тут, з 13 стагоддзя мы падвяргаліся рабаванням і набегам з поўначы Англіі , таму людзям прыйшлося прызвычаіцца абараняць сваю маёмасць і жыццё з дапамогай верхавой язды», — тлумачыць Трыш Спорс, менеджэр іпадрома. Гэта апраўдвае прычыну агульных катанняў, конных тураў гарады вобласці робяць кожнае лета . Апусканне ў чалавечую геаграфію, якая засяляе эспланаду, усеяную кіёскамі букмекерскіх кантор. Існуе стракаты паток удзельнікаў ставак, цікаўных, уладальнікаў коней і тыпаў, якія цяжка класіфікаваць. Скот расказаў бы добрую гісторыю з гэтымі плеценымі вырабамі . Акрамя таго, гэта не Ascot і таму Капялюшы і капялюшыкі для піцця кактэйлю або шампанскага не маркіруюць этыкеткай ; тут каралём з'яўляецца твід, грубая і ўстойлівая ваўняная тканіна, народжаная ўздоўж ракі Твід, магутная, як гекталітры піва, якія ўвільгатняюць крыкі на памежным дыялекце.
«Спакойныя» скачкі Келза
Пасля лёгкага абеду ў в Кавярня Floor Castle's Terrace Я перачытаў біяграфію Пірсана. Рэдка якая хвароба, у дадзеным выпадку поліяміэліт, была настолькі вырашальнай у літаратурным абуджэнні . У 1773 годзе пасля таго, як Скот пацярпеў ад правай нагі і пакінуў яго кульгавым на ўсё жыццё, яго адправілі на ферму яго дзеда ў Сандыкнаў. побач з сярэднявечнай вежай Смайлхольм . «Там кожная гара мела сваю байку, кожная даліна — сваю легенду, кожная рака — сваю песню, — успамінае Пірсан, — і праз гады кульгавы хлопчык, які ў экстазе глядзеў са скалы, заплаціць свой доўг Сэндыкнаў, зрабіўшы Шатландыю выдуманай краіна». І вось я быў крок на 0 кіламетр генія з яркім сонцам, што зіхаціць на цвілых скалах Смайлхольма. Не магу ўтрымацца ад сустрэчы з цяперашнім гаспадаром хутара . «Не, мая сям'я зусім не звязана з ім», - адказвае Мішэль. Пытаюся ў яго пра работу на такой спецферме, сведку бязлітасных наездаў. « Сёння банды злодзеяў больш не прыходзяць, але нізкія цэны на малако і адсутнасць дапамогі з боку ЕС працягваюць традыцыю гэтай зямлі », - выплёўвае ён з мокротай, зробленай у Borders.
Traquair House, дзе спынялася Марыя Сцюарт
Ад Kelso A23 праходзіць паміж пагоркамі, усеянымі авечкамі пароды Border Cheviot, і лясамі. Гэта мяжа мяжы. тут гісторыя Рубежаў яшчэ моцна б'е . Тракуэйр Хаўс, былы каралеўскі паляўнічы домік і каталіцкая крэпасць на працягу 500 гадоў, адказвае за захаванне яго памяці. « Гісторыя Шатландыі і памежжа напісана ў гэтых рэліквіях, на сценах гэтага дома », - сцвярджае цёплы жаночы голас за маёй спіной. Яна маленькая, бландынка, з бліскучымі блакітнымі вачыма. «Добрай раніцы, я Кэтрын Максвел Сцюарт», — прадстаўляецца яна. Яна не проста гід: яна XXI лэдзі з Тракуэра, арыстакратка, якая жыве тут са сваёй сям'ёй увекавечвае яго як найстарэйшы заселены сядзібны дом у Шатландыі.
Прайсціся па яго пакоях - усё роўна, што ступіць на ўрок гісторыі. Калі не чарада сюрпрызаў. Ёсць яго дзверы і патаемныя хады, якія пацвярджаюць гэта, тыя, якія Скот, блізкі сябар яго ўладальніцы ў дзевятнаццатым стагоддзі, лэдзі Луізы Сцюарт, выдатна ведаў. «Дом - гэта мадэль асабняка Тулі Веолан у рамане «Уэверлі». і з замка Шоу ў водах Святога Ронана», — пацвярджае арыстакратка, вядзе нас у іншы пакой. «Яна служыла сакрэтнай капліцай з канца 17-га стагоддзя і домам для святара, якога Сцюарты з Тракуэра таемна яны пасяліліся, каб служыць каталіцкай супольнасці ", памятайце.
«А што, калі яго хтосьці выдаў?» — пытаюся я. « У Borders заўсёды трэба было мець план Б », — адказвае ён, штурхаючы поўную кніжную шафу. Перад вачыма адкрываецца таемная лесвіца. «Калі прыйшлі антыкатолікі, я паспеў уцячы», — з усмешкай кажа ён. У той дзень, калі я іду па японскім садзе ля в Гатэль Стобо , ледзяны холад прыходзіць разам з нейкімі чорнымі хмарамі. Вырашаю акунуцца ў цяпло яго курорта , дзе я памятаю ўрок лэдзі Луізы: у Borders заўсёды трэба мець запасны план.
Кафэ ў Піблз
З калекцыяй Аласдэр Фрэйзер, Моцарт традыцыйнай шатландскай скрыпкі , паўтараючы ў машыне, як мантру, Тросачы – рэгіён, паэтычная прыгажосць якога натхніла Скота, як мала хто іншы, і які ён ператварыў у першае вялікае літаратурнае і турыстычнае месца ў Еўропе, – з’яўляецца без лішніх слоў. Trossachs азначае «суровая краіна» на гэльскай мове, што паказвае яго сутнасць і апраўдвае тое, што з 2002 года вялікая частка тэрыторыі была пазначана як Лох-Ламонд і Нацыянальны парк Тросакс, першы ў краіне нацыянальны парк.
Гэтак жа, як Скот зрабіў, калі яго законныя абавязкі яго прывезлі некалькі летаў у гэтую частку «суровай і дзікай Каледоніі» – як ён вызначыў гэта –, я адкрываю яго прыгажосць без двухсэнсоўнасці. Пасля дарогі A84, Лох Лубнайг, першае звяно ў Шатландскія маляўнічыя маршруты Ён вітае мяне ва ўсім сваім бляску. На фоне неба вылучаецца карычневая, як спіна зубра, вяршыня Бэн-Ледзі (879 метраў). Прабіраючыся на поўдзень, я ўваходжу ў вобласць Камерон Хаўс , без сумневу, самае лепшае размяшчэнне дзякуючы рэстарану і полі для гольфа. Хаця з акна майго пакоя я выяўляю яго сапраўдную раскошу: Лох-Ламонд, самае вялікае прэснаводнае возера Вялікабрытаніі , раскінуўшыся паміж велічнымі гарамі.
Шлях у Лох-Ламонд і Нацыянальны парк Тросакс
На наступную раніцу нечаканае бясхмарнае неба ператварае воды возера ў лепшую ўзлётна-пасадачную паласу Шатландыі. «Адкрыць гэтую частку краіны з вышыні птушынага палёту ў такі дзень Гэта вопыт, які не забываецца ў жыцці », - рашуча сцвярджае Эрык Малан з Loch Lomond Seaplanes побач са сваім жоўтым самалётам. На ўзроўні зямлі таксама не хапае альтэрнатыў: Ламонд - гэта рай для тых, хто хадзіць якія ідуць па West Highland Way, як і для аматараў педаляў, якія падарожнічаюць па маршруце 7 Нацыянальнай веласіпеднай сеткі. Я вырашаю ехаць па дарозе ў горад Каландэр, на беразе ракі Тэйт.
Усё тут нагадвае пра аднаго з самых вядомых літаратурных стварэнняў Скота: Роб Рой Макгрэгар, шатландскі Робін Гуд . Ад Каландра A81 віецца, адкрываючы возера Лох-Веначар на гарызонце. У ніжняй частцы даліны, ад Аберфойля і пасля пераходу Дзюка, я дасягаю Лох Катрын . Нешматлікія возера ў Шатландыі настолькі вядомыя: менавіта тут нарадзіўся Роб Рой і пачаў свае эскапады, і менавіта тут Скот напісаў верш, Валадарка возера , публікацыя якога ў 1810 г. пабіла ўсе рэкорды продажаў англійскай паэзіі. Гэтымі працамі Скот узвёў Шатландыю ў Меку турызму дзевятнаццатага стагоддзя. Да сённяшняга дня. На прыстані лодка Сэр Вальтэр Скот разаграваецца, пакуль доўгая чарга пасажыраў чакае, каб адправіцца ў ваду.
Даведаўшыся, дзе быў выкаваны міф пра Райбэрта Руада - яго імя на гэльскай мове - стала непазбежна, як і Скот, адправіцца да яго месца апошняга спачынку, каб аддаць сваю пашану . Яго магіла знаходзіцца ў Балкухіддэры, на беразе возера Лох-Войль. Калі я прыеду, паўдзённае святло прымушае свежазрэзаную белую ружу ззяць . Дрэмце на пліце побач з манетамі. Рыжы горац засмяяўся б, калі б яго запэўнілі, што пасля яго смерці падарожнікі будуць пакідаць манеты, праходзячы міма яго магілы. Я, на ўсялякі выпадак, пакідаю некалькі фунтаў у якасці ахвяравання.
Ідучы па берагах возера Лох-Дойн, невялікая дарога заканчваецца ля варот аднаго з гастранамічных каардынат раёна: Рэстаран Monachyle Mhor . Цудоўная брошка для зямель Скота і Роба Рояў, тых, якія ўсё роўна паднясуць мне апошні падарунак: вяршыня Бэйн ан т-Сідэан, увянчаная туманам, лес, апрануты ў золата, зялёны і чырвоны колеры... Даніна за фунты? Рабаваць? Потым я ўспамінаю цытату з кнігі Нікаля Буўе Écosse: Pierre, vent et lumière: « Мне казалі і казалі, што пейзажы Шатландыі адны з найпрыгажэйшых у свеце, але яны не казалі мне, што гэта святло , а не геалогія, якая зрабіла ўсю працу, неймавернае зменлівае асвятленне, якое за адзін дзень стварае больш чароўных вобразаў, чым можа ўвабраць вока. Ці была гэта нейкая прапанова, ці адзін з тых шатландскіх міражоў, але на імгненне мне здалося, што я пазнаў дзве знаёмыя постаці на схіле: першая, у кільце рэйнджара і сінім капелюшыку, які ўтаймаваў рудыя валасы, падымалася па схіле, як алень.; другі, абмяклы, але цвёрдым крокам, ішоў за ім разам з бультэр'ерам. Секунда, светлавое падміргванне, і дзве постаці былі ахоплены заслонай туману. Гэта Шатландыя, магічны рэалізм, цудоўны фантастычны раман.
* Гэты артыкул апублікаваны ў 82-м нумары часопіса Condé Nast Traveler за сакавік. Гэты нумар даступны ў лічбавай версіі для iPad у iTunes AppStore і ў лічбавай версіі для ПК, Mac, смартфонаў і iPad у віртуальным кіёску Zinio (на смартфонах: Android, ПК/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Таксама вы можаце знайсці нас на Google Play Newsstand.
*** Вас таксама можа зацікавіць...**
- Экалагічная Шатландыя: экалагічна немагчыма
- Падарожжа па Шатландыі ад вострава да вострава
- Віскі: бурштынавая душа Шатландыі
- 30 фатаграфій, якія выклікаюць жаданне падарожнічаць у Шатландыю
- Шатландыя, прывід да прывіда
- 11 месцаў, якія вы ніколі не падумаеце, знаходзяцца ў Шатландыі
- Шатландыя, падарожжа па легендзе
Лох-Ахрай, невялікае прэснаводнае возера на поўнач ад Глазга