Жадаю, каб пад вашым домам была такая крама рамэнаў.
«Ежа, пасля мовы, з'яўляецца найважнейшай рэпрэзентацыяй нашай культурнай ідэнтычнасці». Нешта падобнае напісаў гастранамічны гісторык Бэн Роджэрс і да Сінгапурскі кінарэжысёр Эрык Ху гэта жыццёва важная максіма, якую ён зараз прымяняе ў сваёй працы. Пасля фільма Wanton Mee у якім ён агледзеў лепшыя кіёскі вулічнай ежы ў сваёй астраўной краіне, кіруе _A Family Recipe (Ramen Shop) _ (цяпер у кінатэатрах), паездка з Японіі ў Сінгапур на святкаванне 50-годдзя дыпламатычных адносін паміж дзвюма краінамі.
«Мне прыйшло ў галаву, што ежа была ідэальным апраўданнем, таму што абедзве краіны любяць ежу», — кажа ён. Але ён не хацеў гаварыць пра ўсю гастраномію дзвюх сіл добрага харчавання, таму знайшоў у двух сваіх самых любімых і вядомых рэцэптах апраўданне гісторыі саюза і гістарычнай памяці: японскі рамен Я сінгапурскі bak kut teh. Адсюль і першапачатковая назва фільма Ramen Teh.
Прасачыце свае карані праз ежу.
«Асабіста я глыбока люблю бак кут тэх з дзяцінства, з дзяцінства я еў яго з сям'ёй адзін ці два разы на тыдзень», — растлумачыў ён на сусветнай прэм'еры фільма на Берлінскім кінафестывалі. «А яшчэ я вялікі прыхільнік рамэна, а рамэн сёю - мой любімы. Вядома, я люблю сушы і іншую японскую ежу, але Рамен - гэта танная вулічная ежа ў Японіі, як і бак кут тэх у Сінгапуры, які пачынаўся як страва для сініх каўнерыкаў: Паколькі яны былі вельмі бедныя, яны не маглі дазволіць сабе есці свініну, таму яны варылі косці з вялікай колькасцю часнаку і лекавых траў».
Ху ведае, што рамэн больш сучасны, чым бак кут тэ, але абедзве стравы маюць аднолькавае сціплае паходжанне і аднолькавую эвалюцыю: «Цяпер яны значна больш вытанчаныя і ў іх ёсць прыхільнікі па ўсім свеце», Ён кажа. «Да таго ж японцы любяць бак кут тэ, і яго булён вельмі падобны на булён сёю рамен (з соевых бабоў), гэта больш празрысты булён, толькі з вялікай колькасцю часнаку і перцу».
Падабенства паміж дзвюма стравамі дазволіла яму аб'яднаць іх, і злучным звяном паміж імі ў фільме з'яўляецца Масато, кухар, бацька якога японец, маці - сінгапурка, абедзве таксама кухары, з якімі ён вырас паміж дзвюма культурамі. Калі яны паміраюць, ён вырашае ўшанаваць іх і едзе ў Сінгапур, каб прасачыць густы, якім яго навучыла маці, і стварыць рэцэпт, які аб'ядноўвае абодва стравы (рэцэпт, насамрэч, створаны спецыяльна для фільма). Гэта памяць і практыка шостага пачуцця, што гісторыі, што ўспамін, напэўна, адзін з самых важных, калі стаіш перад плітой ці плітой.
Фільм уяўляе сабой ідэальны гастратур па Сінгапуру.
У суправаджэнні фуд-блогера Мікі (ролю японскай зоркі 80-х Сейко Мацуда), Масато ходзіць некаторыя з лепшых вулічных кіёскаў і рэстаранаў у Сінгапуры, апраўданне, якое рэжысёр выкарыстоўвае, каб адвесці нас у некаторыя з яго любімых месцаў. "Хоць Сінгапур - невялікі востраў, у нас ёсць вялікая страсць да ежы, амаль як у французаў", - тлумачыць ён. «І я б сказаў, што яго гастранамічнае багацце звязана з тым, што, калі мы сталі незалежнымі ў 1965 годзе, Сінгапур быў пабудаваны імігрантамі з розных краін, у ім было добрае спалучэнне рас: кітайцаў, малазійцаў, індыйцаў... Гэта гарачы гаршчок са спецыямі напрыклад, вострая ежа ад малазійцаў і індыйцаў была змешана з кітайскай кухняй».
Напрыклад, у сямейным рэцэпце ён вучыць краб чылі, кітайскі курыны рыс, кары з індыйскай рыбнай галавы… стравы, створаныя іншымі культурамі ў Сінгапуры і «якія можна знайсці толькі там». У фільме з цудоўнымі дэталёвымі кадрамі ён тлумачыць іх паходжанне і нават тое, як вы даведаецеся, ці сапраўды яны добрыя.
Аб'яднаныя і закаханыя за міскай рамэна.
Для Ху гэты фільм - не толькі даніна павагі дзвюм краінам, іх кухням і саюзу за талеркай, як паміж культурамі, так і сям'ёй («Мая маці памерла даўно, але я ўсё яшчэ памятаю стравы, якія яна падрыхтавана для мяне ", - кажа ён); таксама, у пэўным сэнсе, даніна сінгапурскай вулічнай ежы, паходжанне таго, што сёння яго краіна - гастранамічная Мека.
«Калі я быў маленькім, я не думаю, што было больш за два японскіх рэстарана, цяпер іх 1200; тое ж самае з італьянцамі, фастфуд…», — тлумачыць рэжысёр. «Цяпер праблема ў тым, што новыя пакаленні не так паважаюць вулічную ежу, на якой мы выраслі. і я хвалююся, таму што ён можа памерці. Гэта цяжкая справа: стаяць там доўгія гадзіны, робячы адно і тое ж зноў і зноў. Дзеці гэтых кухараў вулічнай ежы цяпер інжынеры або маюць іншыя прафесіі, таму што яны не хочуць рабіць тое, што рабілі іх бацькі, мы бачым, што іншыя культуры кожны раз бяруць верх, што яны перастаюць рыхтаваць па нашых рэцэптах або робяць па-свойму і я думаю, што тое, што адбудзецца у бліжэйшыя 20 гадоў густ сінгапурскай кухні будзе зусім іншым».