Гастранамічны Кадыс для пачаткоўцаў
якія толькі што абралі Кадыс у якасці іспанскай правінцыі, якую вы павінны наведаць у 2019 годзе ў адпаведнасці з The New York Times, мы ўжо ведалі гэта; хлопчык мы ведалі. Мы ведалі пра яго цеснату, яго немагчымыя пляжы і яго велізарныя памеры эмацыянальная спадчына (Я не магу ўявіць сабе больш каштоўнай спадчыны) : Тут немагчыма не быць шчаслівым.
Мы ведалі кожны сантыметр Мікрараён вінаграднікаў , заходы перад Ла-Калетай і найстарэйшым раёнам Еўропы; белыя вёскі, вечная прыгажосць **Вехер, Ла-Эрызада-Папуляр, плынь Каньёс** і прабег р. кветкавы рынак любая вясновая раніца; тут заўсёды вясна.
Кажуць, на падбор 52 месцы для наведвання што мае Цай «Атмасфера больш падобная на атмасферу ў Гаване, чым у Мадрыдзе» але гэта наадварот: гэта Гавана, якая выглядае як Кадыс . Таму што Кадыс толькі падобны на сябе і не мае ніякіх мер, акрамя любові. Давайце з'есці Кадыс.
Гэта Кадыс
ЛЕПШАЯ СМАЖКА Ў КАДЫС
** Bodeguita El Adobo **, адкрыты сакрэт цалкам Ружанец вул што ўжо не сакрэт, таму што, скажам гэта ясна, гэта адна з лепшых карчмаў у Андалусіі, з усімі літарамі.
Я расказваю вам анекдот, каб зразумець яго эльфа; Гэта адбылося тры-чатыры гады таму, пасля публікацыі фатаграфіі Пакіта ў Vogue: «Што гэта пра Vogue, Jesú?». Божа мой, якое мастацтва , таму што сёння гэтая старонка ўзвышаецца над адзінай свабоднай сцяной у бадэгіце.
Яшчэ смажаць, таму што нельга прыехаць у Кай і не з'есці нават смажаную рыбу , гэта ** Бар Навара ў Санлукары **, дзе яны вышываюць марынаваную рыбу-сабачку, смажаныя крэветкі і ацэдыя; хваля Пенья Бетыка "Доньяна" Карласа Хуэза ў Калехон-дэ-Гія, траншэя супраць нуды.
херасных вінаў
Гэта не вінны офіс і нават не а бар і вінс , таму што ** Taberna Der Guerrita ў Barrio Bajo ** (якому, дарэчы, толькі што споўнілася 40 гадоў як бару і 10 гадоў як задняй пакоі) даўно перастала быць фізічнай прасторай, каб стаць сімвалам , спосаб падліку Марка дэ Херэс і гэтая "сіла кветак" што зводзіць многіх з нас з розуму; Гэта віна узброеная вайна і яго міфічныя летнія дэгустацыі, а справа ў тым, што сюды, без перабольшання, прыязджаюць лепшыя вінаградары і віна планеты.
У порце Санта-Марыя, гістарычная вінакурня, каб паспрабаваць добры херас
Дзве гістарычныя вінакурні завяршаюць маршрут: Tabanco (якое прыгожае слова, га) **El Pasaje ў Херэсе** і Bodegas Obregón у Пуэрта-дэ-Санта-Марыя.
ЖЫВЕ ТУНЕЦ!
Немагчыма зразумець гастраномію Кадыса, не аддаючы даніну павагі блакітнаму тунцу альмадраба, гэта немагчыма; ніякім чынам Храмы тунуса? ** Рэстаран Антоніа , які ахоплівае адзін з лепшых татараў, якія я калі-небудзь спрабаваў, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (і сям'я) у невялікім завулку в вуліца дрэва побач з кветкавым рынкам і ** Atunante ** у Royal Hideway Sancti Petri, які не хавае сваёй прыгожай даніны прысутнасці срэбнай рыбкі ў літаратуры.
Напрыклад, як на старонках в Марцін Сарм'ента : «Тунцы не маюць ні радзімы, ні сталага месца жыхарства; усё мора для іх Радзіма. Яны вандроўныя рыбы і валацугі-жулікі, якія то тут, то там».
Сіні тунец Альмадраба - наша рэлігія
ПЛЯЖНЫЯ БАРЫ
Цяжка, вельмі цяжка выбраць лепшы пляжны бар пра радзіму, так адданую салетры (заходні вецер лашчыў цябе / нёс на пясок, абліты салетрай) і геданізму без столькіх фільтраў у Instagram і столькіх глупстваў.
Таму што лета - гэта соль на скуры ці не; Лета ў Кадысе павінна быць сінонімам адпускання, Пах грылю, свежага тунца, дотык свежавымытай бавоўны і гук рыпання дрэва на палубе.
Лета — гэта водар скуркі апельсіна, валуны, палец на кроплі, што падае са шклянкі, і магчымыя мары — Гэта момант жыцця, які выбухае ў грудзях , з такой колькасці гісторый кахання, якія нараджаюцца (маіх, не ідучы далей) і з пульсу непазбежнага: гэтага сучаснасці, які столькі разоў пакідае нас, нават не заўважаючы гэтага.
Вось чаму вам трэба зноў закасаць рукавы, пакінуць чаравікі ў багажніку і заблудзіцца ў El Refugio ў Захара-дэ-лос-Атунес («маленькая рыбка і від на мора»), Los Corrales у Чыпіёне і El Castillito ў Эль Пуэрта.
Захара з Тунца
БАРЫ, ЯК НАМ ЛЮБІЦЦА БАР
Андалусія - гэта яе тапас і бары ; што, чорт вазьмі, Іспанія ў цэлым - гэта яе бары, і гэтае жыццё так наша прылеплена да брава і перадапошні келіх віна, таму што інакш немагчыма зразумець, чаму мы (менавіта мы, так пакараныя самымі вульгарнымі задавальненнямі) пражывем на некалькі гадоў больш, чым Мары Конда, з усімі яе міскамі для рысу і яе сумнай кухняй. : бо мы жывыя , чорт вазьмі. Але, сапраўды.
І ўсё зразумела: такога бара ў свеце няма Маяк —якія, дарэчы, яны толькі што зрабілі вельмі прыгожымі—, лінія крэветак у Casa Bigote (Bajo de Guía) або смажаная дрыготка ад Пэдра Ідальга Анджэліна ў Casa Perico.
"Захоўвайце толькі тое, што робіць вас шчаслівымі", - кажа Конда. Наколькі зразумела, што ў Кадысе, дарагая.
Карэйка трэскі на кукурузных сліўках і варэнне з чырвонага перцу
АМЛЕТ З КРЕВЕТОК
І паколькі мы збіраемся з барамі і рэчамі, якія робяць нас шчаслівымі, ці можаце вы прыдумаць лепшы сімвал шчасця для амлет з крэветкамі ? чаму не? У дадатак да El Faro (дзе яны іх вышываюць), міфічных аладак Ventorrillo del Chato, Las Rejas на пляжы Балонія і таго абраза, які ўжо з'яўляецца саборам Кадыса, які адчувае сябе ў мітусні Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Амлет з крэветкамі ад Casa Balbino
ДЛЯ ІНСАЙДЭРАЎ
У Кадысе ёсць што-небудзь для ўсіх, але ёсць тое, што хаваецца ад радара турыста і аматара нядзелі, які праводзіць некалькі «ды-і-та» на поўдні; Я кажу пра тэлурычны, цыганскі і бясспрэчны Кадыс , той, які зводзіць мяне з розуму.
Я зразумеў гэта, калі сустрэўся Дон Алехандра Картэс і яго «Альфонсіта» ў Бахо-дэ-Гія , лепшыя істоты, прывезеныя сваімі рукамі з барж Санлукар, бульба аліньяс, канцэрты на пяску, суседзі, якія гуляюць у Бінга, і закат над Доньянай за Гвадалквівірам, так прыгожа, што балюча.
Гэта Кадыс. Гэта стары і чысты Цай, як у Дольнікі ў Барыё-Альта Санлукара, у Дразды Бланкі Бузон на продаж Las Marismas і Бульба фры ад El Corralón de la Viña.
ГАСТРАНАМІЧНАЯ
Хто не так даўно мог сказаць нам, што законнай спадчынніцай Сан-Себасцьяна і Каталоніі сем'яў Адрыя, Сантамарыя і Рока будзе Андалусія, што самы асляпляльны кухар на планеце гастраноміі будзе родам з Херэс дэ ла Фронтэра і што б заваяваць свет са старажытнасці Прыліўны млын з 19-га стагоддзя ў Пуэрта-дэ-Санта-Марыя.
Aponiente, ваш час
Хто яшчэ не так даўно нам казаў, што «гэтыя андалузцы» (з кепкамі) падсадзяць шчупака на старонкі Wall Street Journal ці New York Times; або што гэты салёны вар'ят паставіць на ногі аўдыторыю Гарварда, зрабіўшы святло мора ядомым.
Анхель Леон і яго экіпаж aponiente яны ўжо не нашы, яны ўніверсальныя і іх кухня, здаецца, не мае канца; Як прыемна будзе суправаджаць вас у гэтым падарожжы.
Але ёсць і больш, напрыклад, прапановы яго былога шэф-повара Хуанлу Фернандэса ў LÚ Cocina y Alma (Херэс) або на малой радзіме Апаньентэ ў Санкті-Петры: Алевантэ.
БАР
Таму што ёсць толькі адзін, і ён у жалобе, і гэта велізарны Дон Мігель Гарсія; вялікі магістр рамонкавага ордэна Санлукар.
Ён пакідае нам сваю спакойную ўсмешку і такое спакойнае і цёплае пачуццё: гэта бармэн.
La Manzanilla, на Feduchy 19 , будзе працягваць вітаць руку Пепе ў яго бясконцых сустрэчах, маленькіх момантах (якія з'яўляюцца самымі вялікімі) і ўсіх кветках у кожнай рамонкавай тросціцы. Вялікі дзякуй, дон Мігель; таму што побач з табой (ты не ведаў, ты проста суправаджаў мяне сваімі чытаннямі і нашым цудоўным агульным маўчаннем) я змог выбрацца з калодзежа ў той год такім сумным і такім шэрым. Там, у вашым доме, я даведаўся, што жыццё ходзіць , і што шлях сэрца - адзіны, які ніколі не памыляецца.
Вярнуцца ў Кадыс? Як не вярнуцца (заўсёды) на гэтую радзіму цывілізаванасці, што асвятляе свае вуліцы ўсімі фарбамі свету.