Чыстая прырода ў Атлантычных Пірэнеях
Тунэль Бэлэйт адзначае да і пасьля . Гэта калідор, які вядзе нас да той вечна зялёнай Навары, якая кішыць прыгажосцю, як толькі яна ўмее гэта рабіць.
Спасылаемся на Даліна Базтан і Бідасоа , багатая зямля мудрагелістай араграфіі, якая ўзвышаецца да неба ў харызматычных гарах, якая губляецца густымі лясамі бук, дуб і каштан , або раскінуўшыся на шырокіх лугах, дзе без клопату пасуцца авечкі латха, тая з паўночнай душой і захапляльным малаком.
Менавіта пры перасячэнні той уяўнай мяжы, той, які азначае пачатак Атлантычных Пірэнеяў, калі пачынаецца гэтая прыгода . Імпрэза толькі пачалася.
Горад Амаюр у даліне Базтан
АСАБЛІВАЯ ЗЯМЛЯ
Каб прасякнуцца асаблівасцямі гэтай зямлі, першае, што трэба зрабіць, гэта зразумець яе. І каб зразумець гэта, перш за ўсё, трэба ведаць некаторыя дэталі. Напрыклад, адзін з элементаў, для якіх Даліна Базтан і Бідасоа мае такія спецыфічныя характарыстыкі на тэрыторыі Навары, заключаецца ў тым, што яго блізкасць да вечнага Кантабрыйскага мора, якое разбівае свае хвалі на адлегласці некалькіх кіламетраў.
Гэта, разам з Пірэнэі дзейнічаюць як бар'ер і ахінаюць зямлю двума доўгімі рукавамі — Эль-Ларрун, з аднаго боку; плюс Пірэнеі, да іншага - , прымушае ўсе тыя штормы, якія прыходзяць з мора, захапіць і разгрузіць менавіта тут. Наступствы? Каля дзвюх тысяч літраў вады штогод арашаюць іх зямлю.
З іншага боку, ёсць свае людзі. Моцны характар, але ў той жа час адкрыты. Прыемная размова і з гасціннасцю як сцяг. Іх лад жыцця з незапамятных часоў вёўся ў традыцыйных сялянскіх дамах, раскіданых па ўсёй зямлі. Кожнаму свая прастора: разам, але не ў баку.
У Базтан-Бідасоа няма вялікіх гарадоў, і гэта відаць, як толькі мы рухаемся па звілістай дарозе. якія вядуць нас, каб перасекчы порт Отксондо і дабрацца да мяжы з Францыяй. Там горад, назва якога гучыць знаёма кожнаму, прымушае пафантазіраваць пра ведзьмаў, шабашы і чароўныя зелля. Мы адкрываем сапраўдную гісторыю Зугарамурдзі.
Лепшы спосаб адкрыць для сябе даліну? Не спяшацца
ВЕДЗЬМАЎ БЕЗ МЕТЛЫ І СІНІХ КОНЕЙ
Вялізная паражніна, якую на працягу стагоддзяў стварала рака Інфіерна, з'яўляецца геалагічным скарбам да якога быў вольны доступ на працягу многіх гадоў. Сёння, аднак, наведаць в Пячоры Зугаррамурди неабходна аплаціць білет і абмежавацца прагулкай, сярод прыроды, маркіраванай сцежкай.
Рэшткі некалькіх печаў для абпальвання вапны нагадваюць пра час, калі вапняк ператвараўся ў негашаную вапну. Расколіны і закуткі ў навакольным асяроддзі гавораць, са свайго боку, пра **пасляваенны перыяд, калі кантрабанда паміж Францыяй і Іспаніяй пашыралася прадуктамі, якія былі або забароненыя, або вымушаныя плаціць высокія тарыфы. **
Відавочна, аднак, што ёсць іншая тэма, пра якую кожны пытаецца, калі прыходзіць сюды: а як наконт ведзьмаў? Што ж, мы тут, каб пагаварыць пра іх. Бо верагодна, што слава Зугарамурдзі не была б такой, калі б інквізіцыя ў далёкім 1611 годзе не прызямлілася сюды, каб правесці расследаванне меркаваныя акты ерасі, у якіх былі абвінавачаны 300 з 500 суседзяў.
Жыхары, асабліва жанчыны, якія пасля даносу за ўтрыманне шабашаў у гэтым раёне, у канчатковым выніку былі арыштоўвалі, судзілі і ў некаторых выпадках спалілі на вогнішчах.
Зугаррамурдзі: ведзьмаў няма, але дае юю
Аднак — і мы прабачце, што сапсавалі вечарыну — чорнай магіі было сапраўды мала. Сёння вядома, што, верагодна, адбіліся дрэнныя адносіны яго жыхароў з Касцёлам, ад якога яны патрабавалі свецкай юрысдыкцыі.
Гэта, у дадатак да зайздрасці, рэўнасці і сварак паміж аднымі суседзямі і іншымі, прывяло да таго, што веды пра травы і расліны і іх лячэбныя перавагі разглядаліся як сапраўднае вядзьмарства. Іншымі словамі: ніякіх «абракадабр» і дам, якія лётаюць на мётлах. Нават калі б у яго быў свой!
Шум пекла працягвае пазначаць шлях і сёння і суправаджае вас падчас наведвання галоўнага грота і сцежак, якія яго атачаюць. Адзін з іх, акружаны каштанамі, разгортвае мядзяны дыван, які пазначае шлях да цэнтра горада, дзе Зугарамурдзі паказвае свой іншы твар: што з велічных сялянскіх дамоў, пабудаваных, у многіх выпадках, на грошы, заробленыя ў Амерыцы. Сем'і, якія атрымалі прывілей дваранства, каб яны больш энергічна абаранялі мяжу з Францыяй.
Паміж балконамі кветак, двухсхільнымі і вальмавымі дахамі і цікавым клятчастым шчытом Базтана які ўпрыгожвае некаторыя фасады, вылучае своеасаблівы знак, намаляваны на камені. Гэта той, які адзначае папулярны Sendero de la Pottoka Azul, мясцовы конь, які выступае ў якасці павадыра і цалкам спалучаецца з самым сапраўдным Baztán. Той, за які мы дазволілі захапіцца.
Адна з таямнічых пячор Зугаррамурди
ДАЛІНЫ ТАКСАМА ВЕДАЮЦЬ
Пасля кароткай прагулкі мы дабіраемся да суседняга горада Урдакс, дзе Ана Мары, другое пакаленне сям'і, якая здабывае найцудоўнейшы наварскі скарб, чакае ля варот асабняка з відам на луг. Сыр Idiazábal, вядома.
Бізнэс-прыгода, якая пачалася, як і многія з тых спраў, якія заканчваюцца поспехам: выпадкова. Марыя Ізабэль і Мікель, бацькі Аны Мары, заўсёды былі адданыя сельскай гаспадарцы і з малака сваіх авечак яны рабілі сыры для асабістага спажывання.
Надышлі 90-я, таксама турызм, і з вуснаў у вусны многія даведаліся пра гэтыя дэлікатэсы. **Наступствы? Яны стварылі Etxelekua, невялікую сыраварню для продажу насельніцтву. **
Працоўны шлях ператварыўся ў 20 гадоў намаганняў і працы, да якой ужо ў 2011 годзе далучыліся Ана Мары і яе брат Ксаверы. Спачатку яны не ведалі пра гэта, але, паспрабаваўшы іншыя шляхі — яна ў банку, ён — у якасці тэхніка-электроніка, — яны вырашылі вярнуцца ў сямейны бізнес.
Сёння, з вытворчасцю ад 8 да 10 тысяч кілаграмаў у год, сцены бізнесу ззяюць незлічонымі сусветныя ўзнагароды і прызнанні, такія як узнагароды World Cheese Awards або конкурс The Great Taste. Няма нічога.
Па-майстэрску падзяляючы пару кавалачкаў сыру, Ана Мары паказвае нам, што ёсць latxa, авечка родам з Навары, Краіны Баскаў і часткі Францыі. Далікатная парода, якая дае малако толькі ў перыяд з лістапада па жнівень і сілкуецца, перш за ўсё, травой: адсюль незвычайны водар яго сыроў.
Паспрабаваў і ацаніў прадукт, і з прысмакам усё яшчэ на смак, Мы крочым па слядах гэтых сініх паточак па навакольных лугах і гарах. Там, удалечыні, 600 латхаў Ана Мары і Ксаверыя глядзяць на нас, безуважна, дорачы цудоўную паштоўку. Гэта таксама Атлантычныя Пірэнеі.
Сыр: наша вялікая (і смачная) падзенне
РЭЧ ІДЗЕ АД ЗАМКАЎ І МЛЫНАЎ
Дарога звіваецца паміж партамі і гарамі, калі мы пакідаем такія гарады, як Элізонда. Дабраўшыся да Амаюра, патрабуем прыпынку.
І робім гэта таму, што хоць мала што засталося ад замка, які вянчаў гэтае месца на працягу стагоддзяў — у 1512 годзе адбылася бітва пры Ноаіне, і ён быў практычна знішчаны, яго руіны прэтэндуюць сёння на сентыментальны турызм, які заваёўвае нас.
Мы хадзілі паміж яго рознакаляровымі дамамі, пастаўленымі адзін каля аднаго тварам да галоўнай вуліцы, разглядаючы гэтыя дзіўныя кветкі чартапалоху, што ўпрыгожваюць некаторыя з яго дзвярэй, - кажуць, што яны адганяюць злых духаў - , у гісторыях, якія перадаюць яго старажытныя каменныя сцены і ў своеасаблівы фантан, які напойвае паломнікаў на шляху ў Сант'яга.
Каб зарадзіцца энергіяй, мы працягваем да Пасада-дэ-Эльбет: З агароднінным рагу, наварскай спаржай і добрым кануцільё на дэсерт свет выглядае інакш.
Віды з агляднай пляцоўкі Амаюр
Усяго 10 кіламетраў прыродны парк Сеньёрыа дэ Берціс, дзе рака Базтан пераходзіць у Бідасоа . Адтуль дарога працягваецца ў бок Зубеты. Пад дробным дажджом Эдорта Амуруа чакае, гатовы паказаць нам свой сусвет.
Свет рухаўся дзякуючы сіле вады: з таго часу, як пачаў працаваць у 1785 годзе, гідраўлічны млын Зубета ніколі не спыняў працу. Настолькі, што суседзі з ваколіц працягваюць штодня прыязджаць з мяшкамі кукурузы, як гэта было больш за 200 гадоў таму, каб Эдорта займалася намалотам.
Праходжанне па яго інтэр'еры становіцца сапраўдным падарожжам у часе: у дадатак да гістарычных жорнаў, якія важаць больш за 800 кг, аб'ект уключае ў сябе двухпавярховы эка-музей у якім выстаўлены самыя разнастайныя сельскагаспадарчыя прылады. Таксама фотаздымкі, якія ілюструюць адзін з фестываляў, найбольш укаранёны ў Зубеце: яго карнавал, штогадовае мерапрыемства, у якім прырода мае ключавое месца.
Прырода раскрывае сваю магію на берагах Bidasoa
І аказваецца, што калі справа даходзіць да весялосці, то па гэты бок Пірэнеяў яны ўмеюць гэта рабіць вельмі добра. Добры прыклад можна знайсці ў IrriSarri Land, у Іганцы, арыгінальны сельскі курорт плошчай не менш за 75 гектараў у якім, сярод прыгодніцкіх відаў дзейнасці —тут знаходзіцца самы доўгі навес у Еўропе—, прапановы адпачынку на прыродзе, а таксама разнастайныя прапановы рэстаранаў і размяшчэння —ад хостэла да ўтульнага гатэля, размешчанага ў будынку 16-га стагоддзя, або 16 шыкоўных кают пасярод гары—, план гарантаваны.
У канцы маршруту мы ставім, аднак, нешта далей: У Etxalar мы ўлюбляемся ў чары Антоніа, які пасля 40 гадоў у руля La Basque песціць кожнага наведвальніка з такім жа энтузіязмам, як і ў першы дзень. Паміж сапраўднымі наварскімі водарамі, насычанымі мясцовымі вінамі і мілай размовай, гаспадар распавядае пра свае прыгоды і няшчасці на чале прадпрыемства, якому засталося шкадаваць толькі аб адным: быць на парозе пенсіі і не мець нікога, хто б працягваў гэта.
З іх расповедамі мы кладземся спаць, на гэты раз у Лесаках. Гэты горад з сельскагаспадарчым мінулым і прамысловай сучаснасцю падзелены на дзве часткі ракой Онін, каменны мост якой з'яўляецца поўным сімвалам.
Яго брукаваныя вуліцы выходзяць на фермы з драўлянымі вокнамі і гатычным стылем, як у той час Rural Hotel & Spa Atxaspi, з мяккіх ложкаў якога, калі выключаюць святло, мы чуем дождж.