Смажаная рыба будзе рада
А бываюць моманты, калі вам не патрэбныя ні вялікія рэстараны, ні ільняныя абрусы, ні шыкоўныя гатэлі. Толькі скура, пясок, салетра і цяпло —колер— жыцця, электрычнасць таго, чаго яшчэ не было. Дрымота, кніга і сустрэча. Пацалункі, якія будуць. Ўз'яднанне з сабой (так, той няўдачнік, якога вы пакідаеце ў баку на астатнюю частку года) клухі пад парасонам, прытулак кнігі і тэкстура некаторых Смажаныя анчоўсы ...Рыбка - гэта не страва, гэта спосаб спасціжэння свету.
Спякота — колер — таго лета ў Хавеа, Дэніі ці Захара-дэ-лос-Атунес. Верасень у Кадакесе і ноч, якая надыходзіць у Донасці, не бывае так, як ноч у Сан-Себасцьяне, гвалт Біскайскага заліва над Андарэтай і прытулак вашых страхаў пад Ургулам. Фрытура (fritura) на другім беразе Гвадалквівіра і водбліск сонца на металічнай тэкстуры любога стала ў Balneario de la Caleta. Толкін напісаў гэта «Не ўсе, хто блукае, заблукалі» ; і калі мы, што?
Ніводная ноч не выходзіць так, як у Сан-Себасцьяне
Смажаная рыба. Скажыце гэта ўслых, і колер залье пакой; гэта (вялікая) сіла малых рэчаў. Страва, паходжанне якой узыходзіць да в Сефардская кухня і далей, у старажытны Рым у той час з гарум; смажаная рыба з пшанічнай мукой або нутом, аліўкавы алей і соль, больш нічога. Кефаль, анчоўсы, піжота або аседыя; крэветкі, анчоўсы або кальмары.
Alhucemas у Севільі, La Montillana ў Гранадзе, El Bar Navarro ў Санлукар-дэ-Барамеда, El Pescador у Cases de Alcanar або бар El Faro у Кадысе. Марынаваная рыба і соль на (вашых) вуснах, просячы яшчэ адзін раунд. Патрабую яшчэ хвіліны гэтай славы. Гэта называецца быць жывым.
Гэта быў доўгі сезон, шэсцьдзесят тры артыкулы ў Mantel & Knife — амаль шэсцьдзесят тысяч слоў, прысвечаных гастраноміі: шэф-кухары, трэнды, хронікі, наваколлі, маршруты і задавальнення ; ад самага высокага да самага папулярнага, ад авангарднага most avant la lettre да страў на грылі і каранёвай кухні. Таксама мы размясцілі на абрусе пытанні (Ці раскупіліся стравы высокай кухні?) і просьбу. Табе ліст, малады кухар.
Ці навучыліся мы нечаму? Я не ведаю. Я вельмі спадзяюся, што мы не забыліся падчас гэтай паездкі чаму . Прычыны, па якіх мы сядаем (мы працягваем сядзець) за сталом, каб працягваць святкаваць дзейства, насамрэч, такія асноўныя. Мануэль Вісэнтэ кажа, што « прыём ежы - гэта містычны акт , ператварыце што заўгодна ў сябе». А можа, і праўда. Пытаецца і нешта больш гучнае: што такое смерць? Джоан Фустэр казала, што памерці азначала перастаць пісаць. Са свайго боку, я веру, што смерць ніколі больш не будзе мець магчымасці выпіць марскіх вожыкаў у суправаджэнні сухога віна, пад сонным дымам студзеньскай цішыні, на берагах Міжземнага мора , а не пакаштаваць іншых простых, натуральных і зямных прысмакаў, якімі мяне накармілі.
Амін.
Сачыце за @nothingimporta