Мы прыехалі ў Модыку немагчымымі дарогамі. Ёсць нашмат прасцейшы спосаб, але навігатар вырашыў, што цікавей правесці нас паміж фісташкавымі дрэвамі і апунцыямі, па вузкіх дарожках паміж сцен, якія, здаецца, вось-вось разбурацца, праз Іблейскія горы у гэты маленькі горад, які разліваецца па схіле гары.
Модіка разам з Нота і Рагузай з'яўляецца адной з вяршынь чаго вядомы як трохвугольнік у стылі барока . Гэтыя тры невялікія гарады з'яўляюцца галоўнымі славутасцямі, важнымі для наведвання, але акрамя іх, у наваколлі ёсць і іншыя месцы, якія нельга прапусціць: Шыклі, Марцамемі, Разаліні, пляжы Поццала або Доналуката, Пунтасека з домам камісара Мантальбана з выглядам на мора...
Таму многія наведвальнікі гэтай часткі выспы не едуць далей. І хоць трохкутнік і яго наваколле хапае наведванняў за некалькі дзён, яно таго варта, бо арандаваны аўтамабіль, працягвайце да менш вядомых раёнаў , магчыма, таксама менш манументальны, але з значна больш спакойнай атмасферай, падгледзець іншага Сіцылія.
Таму што Modica разам з Ragusa складаюць мяжу . Адтуль на поўнач дарогі віюцца ў горы. Але нават перад гэтымі першымі схіламі варта зрабіць невялікі аб'езд, крыху больш за 15 хвілін спыніцца на некаторы час у Comiso.
Першы прыпынак: Modica.
Цэнтр уяўляе сабой паслядоўнасць асабнякоў васемнаццатага стагоддзя, больш-менш дэкадэнцкіх, пакуль не дасягне Плошча Фонтэ Дыяна . Адсюль у некалькіх кроках базіліка Аннунцыята ў стылі барока на поўдні, велізарная царква Санта-Марыя на поўначы, а за ёй Тэатр Населлі, замак Населлі д'Арагона або Сан-Б'яджо. нядрэнна для прыпынак, на які часта не звяртаюць увагі.
КЬЯРАМОНТЭ ГУЛЬФІ: ДЗВЕРЫ Ў ЦЭНТР
Але мы накіроўваліся на поўнач у горы, таму ўзялі на вялікую Кофу прама і паехалі да К'ярамонтэ Гульфі , амаль паштоўка, якая вылучаецца на фоне сасновых лясоў. Апынуўшыся там, вуліцы больш сціплыя, чым здавалася з дарогі, у рэшце рэшт, гэта нерухома вёска з 8 тыс. жыхароў у гар . Сціплы, але не без сюрпрызаў: невялікі музей, размешчаны ў Палацо Монтезано, плошча перад царквой Санта-Марыя-ла-Нова з тэрасай Caffè Roma, плошча з пальмамі перад Сан-Філіпа.
і рэстаран маёр , адна з галоўных прычын, чаму гэта амаль абавязковы прыпынак. Аль Маджор уваходзіць праз кухню і вы прыходзіце паспрабаваць мясцовыя стравы , такія як costata ripiena, прыгатаваныя са свіней, якія вырошчваюцца ў халодным клімаце гор. А можа і раней сезонная паста : трохі cavati alla norma, з баклажанамі і салёнай рыкотай, калі лета, трохі trofie з фісташкамі Bronte і белымі грыбамі (баравікамі) восенню або, магчыма, трохі trofie з белымі грыбамі і труфелямі зімой.
Мы працягваем, да Кальтаджыроне яшчэ шмат паваротаў. У дарозе, калі ёсць час, прыпынак у Grammichele , разбураная землятрусам і адноўленая ў эпоху барока ў форме шасцікутніка, можа быць ідэальнай для таго, каб выпіць кавы (яшчэ адна. На Сіцыліі лёгка зноў і зноў упадаць у гэтую спакусу) на плошчы Карла Марыі Карафа і пераканайцеся, што, нягледзячы на некалькі пройдзеных кіламетраў, масавы турызм тут застаецца толькі ўспамінам.
Тут нас чакае Кальтаджыроне і яго кераміка.
Сказаць «Кальтаджыроне» — значыць сказаць «кераміка». . Тая рознакаляровая кераміка, якая выходзіць на вуліцу з дзясяткаў крамаў і майстэрняў, тая, якая надае індывідуальнасці гэтай вар'яцкай лесвіцы, якая вядзе ўверх да Санта-Марыя-дэль-Монтэ. Кальтаджырон таксама схілы, схаваныя цэрквы за любым кутом і кава з рэгіянальнымі прысмакамі на той плошчы, што адкрываецца перад Chiesa del Gesú.
А адсюль на Пьяцца Армерына , прэлюдыя да цэнтра вострава. Атмасфера ў горадзе ўжо не мае нічога агульнага з узбярэжжам. Усё, нават архітэктура, больш строгае. Кафедральны сабор на ўзгорку дамінуе над сельскай мясцовасцю. А на ўскраіне, побач з царквой Сан-П'етра, па чацвяргах святкуюць рынак, які з'яўляецца фестывалем мясцовай гародніны . Зімой багата артышокаў, каляровай капусты розных адценняў, радыккіё і больш гатункаў апельсінаў, чым вы сабе ўяўляеце. Ёсць кіёскі з дзесяткамі відаў алівак, сыроў і анчоўсаў.
Калі надвор'е будзе добрым, не выключайце пакупкі тут для пікніка ў дарозе. Напэўна пасля наведвання незабыўнай Villa del Casale , пакідаючы горад, з адной з лепшых калекцый рымскай мазаікі, якія захаваліся на тэрыторыі імперыі 2000 гадоў таму.
ЦУКЕРЫ І БАРОКА Ў КАЛЬТАНІСЭЦЕ
Па дарозе ў Кальтанісэту , дарога ўяўляе сабой чараду яраў і аліўкавых дрэў, рэдкіх сасновых лясоў і збожжавых палёў. А горад, хоць ён і адзін з найбуйнейшых у вобласці, аглядаецца хутка.
Таму што вы едзеце ў Кальтанісэту, перш за ўсё, дзеля дзвюх рэчаў: для таго барочнага вар'яцтва гэта інтэр'ер сабора, напоўнены да немагчымага анёламі, медальёнамі і фрэскамі з жыццямі святых, якія трэба даследаваць рэгіянальныя прысмакі ў Caffè Bella.
Вар'яцтва барока Кальтанісэты.
Bella служыць насельніцтву ўжо 102 гады і гэта ідэальнае месца, каб адкрыць той сусвет, які ёсць кандытарскія вырабы ўнутранай Сіцыліі . Многае з таго, што знаходзіцца на гэтай бясконцай вітрыне, амаль немагчыма знайсці за 20 кіламетраў. І персанал, з такім класічным стылем вясковых кафэ з характарам, гатовы растлумачыць дэталі, варыяцыі і прыгатаванне кожнай рэчы.
Замоўце каву і дазвольце ім прапанаваць: mostarda di mosto, buccellatti, raffiolini, crocette, ravioli dolci di ricotta, mostaccioli… забудзьцеся пра спешку і калорыі. Да гэтага прыходзіць Кальтанісэта.
ПАЛАЦОЛА АКРЭІДЭ
Пачынаем вяртанне на ўсход, да ўзбярэжжа . І перш чым вярнуцца да шашы, турыстычных аўтобусаў і шэрагу шале з выглядам на мора, ёсць апошні шанец атрымаць асалоду ад гэтай унутранай Сіцыліі, якую мы пакідаем ззаду.
Палацоло Акреиде - мяжа паміж гарамі і ўзбярэжжам . Клімат тут мякчэйшы, і блізкасць Сіракуз паказвае, сярод іншага, важнасць грэчаскія руіны, якія атачаюць горад (тэатр, высечаны ў скале, храм Афрадыты, дзікія храмы), што было б дастатковай прычынай, каб ператварыць любы горад у важны візіт.
Але ў Palazzolo Acreide (грэчаскі Akrai) яны толькі яшчэ адна славутасць, нароўні з мноствам Касцёлы ў стылі барока аб'яўлены аб'ектам Сусветнай спадчыны , палацы в Corso Vitorio Emmanuele або захапляльны П'яцца дэль Попала . І ўсё ж, Палацоло, як правіла, адыходзіць на другі план у параўнанні з тымі, хто рухаецца па гэтай тэрыторыі. Гэта яшчэ адзін з тых манументальных гарадоў, якія складаюць пастаянны лішак гэтага кутка выспы.
кава ў Пастыцэрыя Капрыз , які знаходзіцца на Корса амаль 45 гадоў, і апошняя прагулка па верхняй частцы горада па дарозе да Andrea, аднаго з тых рэстаранаў, якія заслугоўваюць прыпынку па дарозе. Яго поўнае імя Рэстаран Андрэа Сапоры Мантані і гэта ідэальнае месца, каб зазірнуць у інтэр'ер сіцылійскай кухні, заснаванай на якасных прадуктах.
Усё ў іх меню паходзіць ад невялікіх мясцовых вытворцаў . І значная частка страў натхнёная прадукты павольная ежа вобласці , напрыклад, ньоккі з сіцылійскім пекарына і сушанай каўбасой Палацола, рызота з мангіскай фарэлі і саладкакораня або каўбасная дывергенцыя, некалькі надуманая назва для прадстаўлення трох свежых мясцовых сасісак, прыгатаваных трыма рознымі спосабамі (на грылі, у віне і з густам). з кавай) і ў суправаджэнні мясцовых прадуктаў.
А перад дэсертам, тут амаль абавязкова прасіць сыры . Ragusano D.O.P., Piacentino Ennese, Provola dei Nebrodi, Tuma Persa (страчаны, бо толькі адзін вытворца працягвае вырабляць на ўсёй Сіцыліі), Vastedda della Belice і г.д. Скарыстайцеся перавагамі, таму што многія з іх будуць каштаваць вам знайсці іх за межамі вострава.
Гатовы пакаштаваць каўбасную дывергенцыю?
Унутры скончана. З Палацоло схіл пагорка ўжо глядзіць на Міжземнае мора. Я заўважаю на поўдні Сіракузы амаль прама наперадзе, крыху далей на поўнач Катанія, крыху далей Таарміна і гара Этна. Цяжка вырашыць, куды ісці далей. І цяжка ўявіць, як, знаходзячыся так блізка, Сіцылія гор, ледзяных зім і суровага характару, такая далёкая ад клішэ, можа быць там, так часта нябачнай, усяго ў кроку ад тых значна больш вядомых месцаў, якія, здаецца, належаць іншы свет. Хоць гэта, я мяркую, яшчэ адна з таямніц гэтага вострава.