Куток, каб адкрыць і захапіцца Muscatel
«Вы збіраецеся піць Nestea, хопіць (так)?!» — вагаецца Бернарда Саразага кліенту. Другому, які кульгае, гэты афіцыянт выпальвае: «Цяпер ты вып'еш чарачку і роўна». «Хто п'е віно з Кааператыва, у таго ў жыцці не будзе кавіда», — падсумоўвае ён. Невялікі час з Бернарда выклікае "шмат весялосці", але таксама ведаю яго страсць і яго абарону мушкат. Чыпіёна, на паўночным захадзе правінцыі Кадыс , мае трапяткую сувязь з гэтым віном, а таксама з Virgen de Regla. Як з Росіо Хурада.
У гэтым прыбярэжным горадзе наведвальнік паддаецца салодкаму густу мушката. Ён сустракаецца ўсюды: ад бараў да пляжных бараў. Нават масавае віно мае адсотак муската. Акрамя таго, ёсць офісы і крамы, раскіданыя па ўсім горадзе купляць віно оптам, спрыянне прамой продажы дробных вытворцаў. Сярод усіх магчымасцяў паспрабаваць мускат ёсць некаторыя выдатныя ўстановы, якія варта наведаць.
Залацісты, цёмны, асаблівы або разынкавы бываюць розных гатункаў мушката
The Сельскагаспадарчы каталіцкі кааператыў Вінзавод (Avenida de Regla 8-10), дзе працуе Бернарда, з'яўляецца абавязковым прыпынкам. Вінаградная лаза, якая пакрывае ўнутраны дворык, стала сведкам многіх першых сустрэч з мускатным. Мясцовыя жыхары і госці летняй ноччу селі ў прахалоду, каб выпіць розных гатункаў: залацісты, цёмны, асаблівы або разынкі.
Нягледзячы на свой колер, Москатель - белае віно, якое атрымліваюць з аднайменнага вінаграда. У выніку акісляльнай вытрымкі віно набывае свой колер дзякуючы даданне віннага спірту, які спыняе яго закісанне, Гэта надае колер і адымае слодыч. З-за такой практыкі «тушэння» віна ў сярэднявеччы яно лічылася «бастардным віном».
«Залацісты і цёмны мушкат аднолькавыя», - кажа Фрэн Ларэнца, яшчэ адзін супрацоўнік Кааператыва. Залаты, найбольш спажываны, «мякчэйшы, менш салодкі», у той час як цёмны набывае такі колер дзякуючы сіропу, які, аднак, быў заменены карамелінам. «Гэта ўжо спынілі, таму што было вельмі дорага», — кажа Фрэн.
Гэтая ліяна стала сведкам многіх першых сутыкненняў з мускатным
Мускатны разынкі дасягаецца дзякуючы да традыцыйнага "асолео", працэсу, пры якім вінаград пакідаюць сушыцца на дыванках на сонца ад 15 да 30 дзён. Садавіна губляюць шмат вадкасці і зморшчваюцца, такім чынам канцэнтруючы колькасць цукру. «Гэта лепшае, што ёсць. Чэмпіёны па мушкатам», З гонарам кажа Даміян Торычэс, уладальнік Bodega El Castillito (Calle del Castillo, 11), яшчэ адзін непазбежны візіт.
Даміян у лісце стары чысты мушкат з разынак чым займаўся яго дзед. «Маці бота 40 гадоў», — кажа ён. На гэтым вінакурні маецца вялікая разнастайнасць гатункаў мушкатаў, у тым ліку і малінавы гастранамічная славутасць, дзе таксама падаюць тапас з зямлі.
Падаецца пры тэмпературы ад 12 да 14º C, Мушкат выдатна спалучаецца з выпечкай, не празмерна салодкімі дэсертамі, марозівам. «Але тут бяруць з усім: з маяма, са свінымі шкуркамі, са старым сырам...», — кажа маці Даміяна.
У El Castillito таксама ёсць пошук адкіньце думку, што гэта «старое віно». «Паглядзі на стол», — паказвае Даміян. Усё больш маладых людзей праходзіць праз падвалы, каб выпіць мушкату. Бернард згаджаецца: «Мы назіраем рост моладзі».
Да Al Castillito і Bodega Cooperativa Católico Agrícola далучаюцца два вінныя офісы ў цэнтры Чыпіёна. Там прынята ўперціся локцем у барную стойку або сесці на зэдлік і паслухаць размовы прыхаджан.
Сезар Фларыда Тут ёсць некалькі устаноў (Calle del Castillo, 15 і Calle Padre Lerchundi, 35), якія аддаюць даніну павагі мацаваным вінам. Разглядаючы справы ў горадзе, Хуан Карлас Жункера абслугоўвае заўсёднікаў на вуліцы Кастыльё. Чыпіёнеры рыхтуюць келіх (без напояў), як толькі яны ўваходзяць у памяшканне. Але Хуан Карлас не забывае наведвальнікаў, якіх ён раіць, заахвочвае іх паспрабаваць іншыя віны і тлумачыць адрозненні паміж імі. «Паглядзіце на бурштынавы колер гэтага золата. Гэта прыгожа», — кажа ён, працягваючы абслугоўваць кліентаў. Моджама, міндаль і смажаная бульба ў якасці суправаджэння не падводзяць, хаця стравы не падаюцца. Гэта месца сустрэчы перад абедам.
Офісы Сезара Фларыда рэалізуюць яго філасофію на практыцы: «ад вінакурні да бара». Разам з Cooperativa і El Castillito яны з'яўляюцца месцамі апраўданне мушкатовага што спрыяе іх выжыванню.
Муніцыпалітэт Кадыса быў чацвёртая сіла іспанскай вінаробнай прамысловасці ў пачатку 19 стагоддзя, але як гэта шмат паўтараецца Марка дэ Херэс (найстарэйшы вінаробны рэгіён Іспаніі) збіраліся «памерці ад поспеху». Цяпер засталіся толькі тры мясцовыя вінныя заводы: Cesar Florido, Bodega Cooperativa Católico Agrícola і Bodegas José Martín Mellado, які таксама мае кіёск на харчовым рынку. Яны з'яўляюцца рэшткамі прадукту, які прынёс вялікі росквіт і які цяпер падтрымліваецца якасная сыравіна, добрая праца і шмат радасці.
Мушкат - белае віно, якое атрымліваюць з аднайменнага вінаграда
ПАДАРОЖЖА Ў ГІСТОРЫЮ
Разам з бясконцымі пляжамі, рыбалоўнымі загонамі, мітуснёй вуліцы Ісаака Перала, смажанай рыбай і іншымі любатамі, У Чыпіёне ёсць музей Маскатэля ў тых жа памяшканнях, што і Bodega Cooperativa Católica Agrícola. Гэта прастора, якая адзначае гісторыю і культуру горада, адзначанага вырошчваннем вінаграднай лазы.
Адкрыты кожны дзень летам і па выхадных зімой, музей прапануе самастойную экскурсію працягласцю каля 60 хвілін. Па цане 4 еўра з уключанай дэгустацыяй экскурсія па шасці тэматычных пакоях набліжае наведвальніка розныя гістарычныя моманты пачынаючы ад экспарту мускатэля ў Рымскую імперыю з тагачаснай Чыпіёны, Кэпіі, да яе аднаўлення ў якасці вінаробнай калоніі ў пятнаццатым стагоддзі. Таксама падкрэсліваецца важнасць Muscatel на ангельскім і галандскім рынках з прыходам 19-га стагоддзя, што зрабіла Чыпіёна стаў горадам у Іспаніі з самай высокай шчыльнасцю вінаграднікаў і вінных заводаў. І так да цяперашняга вінаробства горада, які, дзякуючы свайму клімату і зямлі, зрабіў мускат сваёй візітнай карткай.
ГАЛКІТЫ
Cooperative, El Castillito і офісы César Florido Яны з'яўляюцца абавязковымі прыпынкамі на маршруце Muscatel.
Самым запатрабаваным з'яўляецца мушкат «менш салодкае» золата, хоць ёсць і іншыя гатункі, такія як цёмны або разынкавы.
Дзякуючы мушкату, Чыпіёна стаў чацвёртай сілай іспанскай вінаробнай прамысловасці ў пачатку 19 стагоддзя.