Мужчынская кампанія вясна/лета 2020.
Адной з падзей сезона ў сталіцы стаў Манс парад у Каса дэ Веласкес 28 студзеня. Малады севільец Хаіме Альварэс (Ла Луізіяна, 1994) упершыню прадставіў свой подпіс у Мадрыдзе і сабраў усіх (і больш) разам.
Гістарычная і шыкоўная абстаноўка палепшыла яго добра збалансаваную восеньскую калекцыю Phillipe, Натхнёны французскім канцом стагоддзя, імпрэсіянізмам і мазкамі Рэнуара, Дэга і Манэ, якія выклікалі апладысменты і найлепшыя водгукі. Бездакорны пашыў, дзёрзкія штрыхі колеру, празрыстых плёнак і пёраў, а таксама спакуслівае спалучэнне тканін і матэрыялаў зліліся ў прыгожую пастаноўку, якая не пакідала адкрытым рот.
На Манса паўплывалі майстэрні Сэвіл Роу і японская тэхніка.
Хайме, які мае сваю майстэрню ў Кондэ-Дуке і прадае сваю вопратку ў інтэрнэце і ў мультыбрэндавых крамах, ужо тройчы атрымліваў узнагароду за лепшую новую калекцыю на 080 у Барселоне і Ён палічыў у спісе сваіх заслуг тое, што апрануў Сэма Сміта і Эль Гінча. Яшчэ адзін медыйны хіт быў калі ён апранаў Эдуарда Казанову ў Гоя. «Гэта адбылося знянацку, і мы не думалі, што гэта акажа такі ўплыў. Мой сябар, Дэвід Рывас, разам з Марыяй з'яўляецца заснавальнікам і партнёрам Aigo Studio, прасторы для стыляў, якая апранае Эдуарда. Ён патэлефанаваў мне ў чацвер, і на наступны дзень мы былі ўсе разам. Яны далі мне вялікую свабоду, гэта было вельмі лёгка».
Што для яго больш задавальняе: апрануць зорку, якой ён захапляецца, або каб яго адзенне ахапіла ўвесь свет? «Я вельмі рады бачыць, як ананімныя хлопчыкі, якія апранаюцца як мужчыны, асабліва з іншых краін, пацвярджаюць моц сетак. Я заўсёды кажу сабе: «Чорт вазьмі, Хайме, ёсць людзі, якім падабаецца твая вопратка і ўкладваюць у яе грошы, якія, будучы ў Аўстраліі, бачылі яе і хочуць твой дызайн». Мяне гэта дагэтуль шакіруе».
«З іншага боку, - прызнаецца ён, - я не збіраюся гэтага адмаўляць Я ледзь не ўпаў, калі мы ўбачылі Сэма Сміта ў нашым вобразе для гала-канцэрта Top 40 2019. Апрануць Сэма было марай не толькі з-за таго, наколькі ён выдатны спявак, але і з-за таго, што ён прадстаўляе, з-за яго барацьбы за правы LGTBI+ і за свабоду ва ўсім свеце.
Яго парад у студзені, без сумневу, адзначыў нас: у дадатак да прапановы ахінальнай атмасферы (звярніце ўвагу на яго Instagram, каб атрымаць уяўленне), Хайме хвалюе з ідэальна пашытае адзенне і смелы і класічны стыль адначасова.
Мы пытаемся ў яго, ці ўсхвалявалі яго нейкія паказы, і ён адказвае, што абавязкова пайшоў бы на паказ Аляксандра МакКуіна вясна-лета 2001 года. «Галоўным інгрэдыентам быў тэрор, мадэлі з забінтаванымі галовамі, абадраныя і поўныя пёраў, лускі… усё гэта даводзілася да дэкадансу і жудаснай мясцовасці. Ён быў празорцам і парушаў стандарты моды. Гэты парад прымусіў мяне паверыць, што мода можа прымусіць марыць, і я паабяцаў змагацца, каб прысвяціць сябе гэтаму».
Мы ўзялі інтэрв'ю ў Хайме Альварэса, крэатыўнага дырэктара Mans.
дакладна, Праца Сары Бертан для McQueen - адна з яго бягучых спасылак. «Іншых у мяне мала, я думаю, што ўсё вельмі раздробнена. Адзінае, што мяне захапляе, гэта яна, брутальная пашыўка, якую яна робіць для Alexander McQueen, як ён спалучае чысціню самага традыцыйнага англійскага пашыву з надзвычай сучасным бачаннем і новым кроем».
Потым ёсць, вядома, вялікія майстры: «Я шмат чэрпаю з Крыстабаля Баленсіагі, ён выкарыстоўваў тканіны і дызайн узораў велічна. Ён - маё самае вялікае натхненне і, збольшага, я адчуваю сябе атаясамленым з ім, для мяне больш за ўсё ў вопратцы важна тое, што яна зроблена з добрай тканіны. Гэта заўсёды мая адпраўная кропка і, з іншага боку, шыццё. На маю думку, гэтыя дзьве рэчы павінны пераважаць ва ўсіх модных дамах і незалежных творцаў”.
Mans прапануе новыя падыходы да маскуліннасці.
Як ён сябе памятаў, тлумачыць Хайме, ён ведаў, што хоча прысвяціць сябе жаночай модзе. На другім курсе IED Madrid ён убачыў, што ў мужчынскай модзе чагосьці не хапае: «Паміж самым экстрэмальным вулічным адзеннем і класічным касцюмам універмага быў вялікі разрыў. Вось тады я зразумеў, што, магчыма, змагу ўнесці новы, больш сучасны погляд на мужнасць, не адмаўляючыся ад майстэрства і класіцызму».
Калі б не быў дызайнерам, прызнаецца, быў бы... саксафаністам. «Гэты інструмент і ўся яго гісторыя заўсёды прыцягвалі маю ўвагу, нью-ёркскі бас, клубы, позы і адносіны кожнага музыканта, які на ім грае. Кожны раз, калі я бачу, як нехта ў яе гуляе, я ім вельмі зайздрошчу».
Фірма Mans таксама прапануе пашыў на заказ.
САМОТНЫ ПАДАРОЎНЫ
"Я люблю падарожнічаць, і мне пашанцавала, што я магу гэта рабіць шмат", - кажа нам Хайме і дадае: «А калі адна, то лепш. Гэта дазваляе мне пазнаёміцца са шматлікімі месцамі, якія я не наведваю з сябрамі або сям'ёй з-за розніцы ў густах. Мне падабаецца хадзіць самастойна і знаёміцца з новымі людзьмі. Яшчэ мне пашанцавала, што па працы мы пастаянна ездзім Парыж, Лондан… гэта адны з маіх любімых гарадоў і дзе заўсёды ёсць што адкрыць. Падарожжы значна ўзбагачаюць вас і прымушаюць быць адкрытым да ўсяго”.
Першае, што ён робіць, калі прыбывае ў пункт прызначэння, гэта... «Патэлефануй маёй маці, каб сказаць ім, што я ў парадку, выпі кавы і закажы маю вопратку». Рахунак, што Самае прыемнае, што здарылася з ім у паездцы, — гэта бавіць час з маці і быць сам-насам з ім у Будапешце і Вене. «Іншым разам я выпадкова сустрэў свайго лепшага сябра ў Лондане. У рэшце рэшт, мы кожны дзень праводзілі там разам і з яго сябрамі».
Мужчынскі дызайнер Хайме Альварэс.
Гэта больш круіз ці* дарожнае падарожжа?* «Дарожнае падарожжа, без сумневу. Я гэтага яшчэ не зрабіў, але праз год мы з сябрам Мы плануем паехаць з Лос-Анджэлеса ў Нью-Ёрк, каб пазнаёміцца з гэтай глыбокай Амерыкай. Я не люблю круізныя лайнеры, мы выглядаем як ягняты ў клетцы, я адчуваю сябе без волі”.
Сярод гатэляў свету, якія зрабілі на яго найбольшае ўражанне Café Royal у Лондане на Рыджэнт-стрыт. «Гэта адно з тых, дзе хочацца правесці ўвесь дзень, пакой быў велізарны. Ён уразіў мяне не толькі сваёй архітэктурай, але і сваёй гісторыяй. Я адчуваў сябе магутным, знаходзячыся ў гатэлі, які быў эпіцэнтрам сустрэч з такімі рознымі персанажамі, як Оскар Уайльд, Чэрчыль і Элізабэт Тэйлар, або сустрэчы паміж Дыянай Уэльскай і Мухамедам Алі. Я магу сказаць, што гэта мой любімы гатэль.
Гатэль Cafe Royal у Лондане.
Калі ён быў у Токіо тры гады таму, спыніўся ў гатэлі InterContinental Tokyo Bay: «Эркеры ў маім пакоі былі ўражлівымі. Гатэль не дыхае чыста японскай культурай, але віды і месцазнаходжанне ўсё кампенсуюць ». Ён таксама быў у шоку гатэль Palazzo Naiadi ў Рыме, размешчаны на плошчы Пласа-дэ-ла-Рэпубліка. «Гэта было ўражліва і вельмі асабліва, таму што гэта была адна з першых паездак, якую здзейснілі мае бацькі, мой брат і яго цяперашняя жонка. Памятаю, што гатэль займаў амаль усю плошчу. Віды ў нас былі зайздросныя, а архітэктура, уявіце сабе… Дзіўная!».
Выява мужчынскай кампаніі.
У апошнія доўгія выходныя Канстытуцыі ён і яго сям'я наведалі Сан-Себасцьян і спыніліся ў Марыі Крысціны, галоўнай гераіні Belle Époque у Сан-Себасцьяне. "Я не чакаў, наколькі гэта ўражвае, ад архітэктуры да абслугоўвання, усё з надзвычай камфортным французскім пачуццём".
І, нарэшце, вылучаецца La Mamounia ў Маракешы. «Рай, які дыхае мараканскай культурай, мы не хацелі вяртацца ў Іспанію. Альберта Марцінес (PR of Mans) і я паехалі ў верасні, каб адзначыць яго дзень нараджэння, надвор'е было выдатным, і мы змаглі атрымаць асалоду ад усімі басейнамі, якія ёсць і яго тэрасамі. Мне было ясна, што калі я паеду ў Маракеш, то буду спаць у гэтым гатэлі, незалежна ад таго, колькі гадоў нам гэта каштавала ехаць», — смяецца ён.
La Mamounia - адзін з гатэляў, якія найбольш паўплывалі на яго.
З ГЛЯДОМ НА БУДУЧЫНЮ
«Ніхто не можа быць шчаслівы, бачачы, што вакол іх адбываецца», - кажа нам Хайме, калі мы пытаемся ў яго пра бягучую сітуацыю. «Незадоўга да трывогі я прыехаў у свой горад Севілья, каб правесці некалькі дзён з бацькамі, так што я тут, падтрымліваючы рэжым і кантактуючы з камандай амаль 24 гадзіны ў суткі. Мы ўжо рыхтуем наступную калекцыю на лета 2021 года, якую па абставінах не ведаем, як і калі яна будзе прадстаўлена. Але жыццё працягваецца, і трэба марыць і працаваць”.
Самае цяжкае пасля гэтага крызісу, на яго думку, будзе... «Я думаю, што, насуперак таму, што многія кажуць, мы не збіраемся мяняцца ў адносінах і звычаях. Мы міжземнаморцы, лацінаамерыканцы, якія цалуем, абдымаем адзін аднаго, выходзім на вуліцу, выпіваем на любой тэрасе... Гэта лад жыцця, які ёсць у вельмі нешматлікіх краінах, і гэта робіць нас асаблівымі. Спадзяюся, усё застанецца па-ранейшаму! Калі казаць пра моду, цяжкім будзе для людзей аднавіць ілюзію. Што, у рэшце рэшт, мы, дызайнеры, спрабуем даць і прадаць».