Кыргызстан, Швейцарыя Цэнтральнай Азіі
Першае, што прыцягнула ўвагу, гэта тое, што пры выхадзе з тэрмінала аэрапорта нічым не пахла. Нічога асаблівага, я маю на ўвазе ; проста паветра. Калі чалавек трапляе ў такое дзіўнае і аддаленае месца, як Кыргызстан, то ўяўляе, што нават водар атмасферы павінен адрознівацца ад усяго, што было вядома раней. На шчасце, гэта была адзіная прадузятая ідэя Кыргызстана, якая мяне расчаравала. Астатнія чаканні, якія я паклаў у свой заплечнік, калі мне прапанавалі паехаць у такую незнаёмую краіну, што – упершыню ў маім падарожным жыцці – Мне трэба было выкарыстоўваць карту, каб даведацца, дзе гэта , былі больш чым выкананы.
Кыргызстан - адна з пяці былых савецкіх рэспублік Сярэдняя Азія, зямля кіргізаў. Кавалак стэпу, перасечаны на поўначы вялізнымі гарамі Цянь-Шань, з вельмі нізкай шчыльнасцю насельніцтва – 27 жыхароў на квадратны кіламетр – і якой на Захадзе мы ігнаруем практычна ўсё, пачынаючы з таго, як пішацца яе назва: ¿ Кыргызстан? Кыргызстан? Кыргызстан? кіргіз?
Але калі напісанне яго тапоніма выклікае блытаніну ў заходняга падарожніка, то яшчэ больш гэта зроблена сумесь рысаў і культур, якую ён назірае ў першыя гадзіны ў Бішкеку , сталіца краіны і самы густанаселены горад, завяршаючы падрыхтоўку да вялікай экспедыцыі ў глыб краіны. Кыргызстан, як і яго чатыры братэрскія рэспублікі (Узбекістан, Таджыкістан, Казахстан і Туркменістан), быў гістарычнай краінай праходжання Шаўковага шляху (туркі, маголы, узбекі...); калі да гэтага дадаць больш за 100 гадоў расейскага панаваньня (спачатку царскай, потым савецкай), аб'яднанне вартае Вавілонская вежа.
Бываюць выпадкі, калі блукаеш па вуліцах г Бішкек што вы думаеце, што знаходзіцеся ў былым Савецкім Саюзе; іншы раз, завярнуўшы за вугал, змяняюцца краявіды і краявід вам здаецца, што вы пагрузіліся ў дэкарацыі мангольскага фільма . Расейцы складаюць меншасць, і хоць яны больш не кантралююць уладу, яны па-ранейшаму кіруюць шматлікімі прадпрыемствамі.
Акрамя забеспячэння апошніх патрэбаў для падарожжаў і павячэраць у добрым рэстаране ў апошні раз за некалькі дзён Бішкек не ўяўляе сабой нічога асаблівага для падарожніка; Гэта рацыяналістычны горад і сетка праспектаў, пракладзеных сав.
Гэта краіна, якая становіцца прыгожай з вышынёй; у бясконцых адкрытых і пустых прасторах яго высакагор'я. Сапраўдны Кыргызстан пачынаецца, як толькі вы выязджаеце на дарогу, якая ідзе на поўдзень, у бок Оша . Вузкая паласа асфальту падымаецца па схілах порта в 3400 метраў у якіх кульгаюць грузавікі і аўтамабілі савецкага паходжання – сучаснікі муміі леніна – бачаць іх і жадаюць пераадолець схілы ў 12%. Кыргызстан па-ранейшаму застаецца беднай краінай , з невялікай інфраструктурай, і дарожныя трансферы трэба прымаць з цярпеннем.
Транспартныя сродкі ўпрыгожаны традыцыйнай абіўкай
Мы спыняліся на некаторых аглядных пляцоўках, не столькі каб палюбавацца краявідамі, колькі адпачыць рухавіку старой Лады. Мой кіроўца дастае аднатонны гармонік пад назвай os-komuz і ажыўляе сцэну манакордавай мелодыяй, такой жа мінімалістычнай, як і травяністая раўніна, якая адкрываецца там, унізе, па той бок порта альбо. Аскомуз - вельмі тыповы інструмент сярод качавых народаў гэтых стэпаў Цэнтральнай Азіі. Звычайна яны акампануюць яму з гітарай, зробленай з конскай косці, якую яны выкарыстоўваюць на святах і племянных танцах.
Калі вы перасякаеце першае ўзвышша, дарога трапляе на неспасціжную раўніну, дзе зелянеюць трава і злакі, дзе пасуцца коні і ягняты. Гарызонт, як ніколі, становіцца бясконцым ; паветра набывае чысціню, што раніць ноздры, а блакіт неба здаецца афарбаваным. Мяне ахоплівае прыемнае пачуццё свабоды . У гэтых адкрытых і магутных прасторах, далёкіх ад усялякага звычайнага маршруту, здаецца, што сусветных праблем больш не існуе. Сям-там можна ўбачыць першыя юрты, характэрныя цыліндрычныя палаткі качэўнікаў-кіргізаў. Кыргызы застаюцца земляробчым і жывёлагадоўчым народам які перамяшчаецца летам са сваімі статкамі ў пошуках пашы. Саветы заахвочвалі аседласць, таму чыстых качэўнікаў засталося няшмат. Большасць сем'яў маюць хаты ў вёсцы і ў канцы вясны выходзяць на высокія пашы са статкамі авечак, буйной рагатай жывёлы і коней. У больш халодных раёнах, як Сонкул, Трэба чакаць добрага лета, таму што на горных перавалах яшчэ шмат снегу і холаду.
У першую ж ноч мы спыніліся ў сціплым пансіёне каля г.п Чон Кемін , прыкладна ў 160 кіламетрах ад Бішкека. Усё жыллё ва ўнутраных раёнах краіны простае, але вы амаль дзякуеце за гэта, бо гэта лепшы спосаб звязацца з гэты горад добрых і невысокіх людзей, якія носяць недарэчны фетравы капелюш што выглядае як гаршчок уверх дном і што яны заўсёды ўсміхаюцца. Каля вёскі ёсць некалькі юрт, і мужчына, які размаўляе на ламанай англійскай мове, прапануе паказаць нам сваю. Палатка выканана з драўляным каркасам і пакрытыя цяжкімі ваўнянымі тканінамі.
базавы лагер юрты
Ён тлумачыць мне, што верхняя частка - гэта драўляны круг, які называецца тундук ; што бэлькі называюцца уук і яны таксама зроблены з дрэва. І што традыцыйныя габелены, якія пакрываюць зямлю, наз кііз , чым тыя, што вісяць на сценах, якія называюцца туч кііз . Сюды прыязджае не так шмат замежнікаў, і кіргізы любяць мець зносіны з нешматлікімі падарожнікамі, якія дазваляюць нам бачыць іх у сваіх вёсках. Яны ўжо не чыстыя качэўнікі, але гасціннасць стэпавага жыцця ўсё яшчэ закладзена ў іх генах, і ім вельмі лёгка прыняць вас у свае дамы, прапанаваць вам гарбаты і чак-чак (дэсерт з печыва, мёд і разынкі ) або проста спрабуе завязаць з вамі размову, спытаўшы вас на грубай англійскай мове адкуль вы родам ці як вас завуць . Нягледзячы на тое, што мэблі амаль няма, юрта ўтульная і прасторная ; Ён мне кажа, што дзесяць членаў адной сям'і ўмяшчаюцца без праблем.
Адным з лепшых уражанняў, якія я мог пражыць у Кыргызстане, быў конная прагулка . Конь ёсць Лепшы сябар кыргыза ; іх жыццё качэўнікаў праходзіла на скакунах, на якіх яны ездзяць з неверагоднай спрытнасцю. Тыповым вобразам Кыргызстана па-ранейшаму застаецца стылізаваны сілуэт коннікаў, якія парушаюць гарызантальнасць раўніны , у лямцавых капелюшах і заўсёды з бізуном у руках, каб падбадзёрыць сваіх коней. На любым кыргызскім сходзе, няхай гэта будзе штогадовы фестываль або збор кланаў, заўсёды ёсць Улак Тартыш , адна з любімых конных гульняў азіяцкіх стэпаў, у якой вершнікі аспрэчваюць тушу авечкі як мяч; У наш час астанкі жывёлы звычайна абменьваюць на клубок чырвоных ануч.
Лепшы транспартны сродак: конь
Мы скарысталіся магчымасцю здзейсніць конную экскурсію па в Нацыянальны парк Чон Кемін , некаторыя сярэднегорныя ландшафты з чырванаватымі глебамі, дзе эрозія выкапала глыбокія яры. Мы рухаемся па самотных мясцінах, дзе шануюць сапраўдную сілу гэтай краіны: некранутая прырода, амаль не забруджвальная . Індустрыялізацыя не дасягнула Кыргызстана, і жыхары сельскай мясцовасці жывуць гэтак жа, як і тады, калі ў 1874 г. царскія войскі ўварваліся на землі кіргізаў, тэарэтычна з маўклівай згоды хана Узбекістана, які ў той час панаваў на поўначы. краіны.
З надыходам ночы гід прымушае нас спешыцца, распальвае вогнішча і рыхтуе гарачыя напоі лагман, паста з агароднінным соусам і смажаным мясам . Мільёны агеньчыкаў зьвіваюць у цёмным скляпеньні. З поўначы дзьме свежы ветрык, і паветра напоена невядомымі водарамі. Магія, якая акружае сцэну, застаецца з намі на ўсё жыццё.
На наступны дзень мы працягваем падарожжа па пустэльні прэрый у пошуках возера Ісык-Куль . На ўскрайку дарогі бачу хісткія шапікі з чатырох дубцоў, дзе прадаюць мёд і сыраватку. Яны выглядаюць адзінокімі амаль прывідны ў сярэдзіне нідзе , з паўтузіна ліпкіх бутэлек на стале; але калі вы паглядзіце крыху больш, недалёка заўсёды ёсць пільнае дзіця , ля дзвярэй юрты або сядзячы перад статкам авечак, гатовы абслугоўваць патэнцыйных кліентаў.
Від на Джети-Огуз, ідэальнае месца для треккинга
Далёка, на краі раўніны, заснежаныя горныя хрыбты заўсёды можна ўбачыць . Яны глядзяць удалечыню, быццам і не набліжаліся. Але насустрач ім мы рухаемся цяпер. Пасярэдзіне знаходзяцца сярэднягорныя пагоркі з вялікімі размытымі далінамі цёмна-чырвонай зямлі, такімі ж, як тыя, праз якія мы ехалі ўчора. Мяне здзіўляе аголенасць гор, без дрэва і каменя; нібы яны зроблены з гліны, якую хтосьці старанна вылепіў.
Кыргызстан - вельмі горная краіна , з суровымі вяршынямі і вельмі густымі іглічнымі лясамі. Называюць яго, і правільна, Азіяцкая Швейцарыя, таму што тут ёсць букалічныя пейзажы якія выглядаюць як з альпійскай казкі.
Цяпер мы мяжуем з паўднёвым берагам р Возера Ісык-Куль , другое па велічыні горнае возера ў свеце пасля Тытыкака (Перу і Балівія) . Гэта гіганцкае ўнутранае мора Гэта адзін з найвялікшых турыстычных рэсурсаў Кыргызстана і адзін з самых наведвальных раёнаў. Невялікая турыстычная інфраструктура, якая існуе ў краіне, сканцэнтравана вакол гэтай сажалкі з блакітнымі водамі які, як і ўсе буйныя горныя вадаёмы, адрозніваецца асаблівым святлом і колерам. Мы знаходзімся на вышыні 1620 метраў, але возера застаецца вольным ад лёду нават зімой.
Хеты-Огузская
Спыняемся ў санаторыі, дзе пераважаюць рускія наведвальнікі. Курорты прапануюць каноэ для перамяшчэння па возеры і каменныя пляжы, дзе можна купацца і плёскацца. Цікавы кантраст, калі вы заўважыце, што на заднім плане яны ўжо стаяць вяршыні вышынёй больш за 7000 метраў, пакрытыя вечным снегам.
Да таго далёкага горнага хрыбта мы зараз накіроўваемся. Гэта Цянь-Шань, «нябесныя горы», перадгор'е Гімалаяў, якое ўтварае мяжу паміж Казахстан, Кітай і Кыргызстан. Яе вяршыня ў Джэнгіш Чокусу , якая з вышынёй 7439 метраў з'яўляецца самай высокай кропкай у краіне. Базавы лагер мы разбілі ў юртавым лагеры ў в Хеты-Огузская і адтуль, на наступны дзень, мы ідзём па дне старажытнай ледавіковай даліны праз каласальны набор высокіх вяршыняў, ледавікоў і серакаў. Зноў акунаюся ў веліч гэтай невядомай краіны, у яе зіготкую прыроду. Вы адчуваеце тэлурычную сілу гэтага казачнага згортвання , пяты па вышыні на планеце; уявіце сабе экспедыцыі, звязаныя з гэтымі краямі, эпапеі альпіністаў, здольных падымацца па вертыкальных сценах, у якіх не хапае кіслароду. Паўночна-ўсходні Кыргызстан з'яўляецца самай суровай і сур'ёзнай тэрыторыяй і, бясспрэчна, самая прыгожая ў краіне.
Фрагмент дома ў Караколе
Па вяртанні нашы сілы настолькі нізкія, што мы спыняемся адпачыць у групе юрт, дзе жывуць пастухі. Мужчыны бачаць нас такімі ўсхваляванымі, што пазычаюць нам каня, каб панесці заплечнікі, і пасылаюць хлопчыка, які вядзе нас у лагер, а потым вяртаецца з мулам. Гасціннасць стэпаў! Разам з краявідамі — кантакт з гэтым мястэчкам, якое жыве стагоддзямі са сваімі коньмі, сваімі статкамі і сваімі разборнымі юртамі у гэтых высакагор'ях, без сумневу, лепшае з падарожжа па Кыргызстану.
Маё падарожжа заканчваецца каракол , горад з каля 75 000 жыхароў на ўсходнім беразе возера Ісык-Куль . Не тое, каб гэта вялікі горад, але пасля некалькіх дзён прагулак у юртах і сціплых пансіянатах і ежы з кіргізскімі сем'ямі, гэта добрая магчымасць аднавіць сувязь з сучасным жыццём і паехаць у гарадскі цэнтр (гэта можна так назваць) есці ў рэстаране, не выкарыстоўваючы рукі як лыжку і відэлец. Або дазвольце вашаму страўніку аднавіць бліжэйшыя водары ў піцэрыі.
Я заходжу на могілкі, гэта звычай, куды б я ні падарожнічаў: памерлыя заўсёды даюць шмат інфармацыі пра жывых на гэтым месцы. І я правяраю гэта ў Кыргызстане Пакланення смерці шмат. Акрамя назвы, на надмагіллі выгравіравана амаль увесь навучальны план нябожчыка: што ён працаваў, яго становішча ў грамадстве, яго багацце і г.д. Магілы не звернуты да Мекі , хоць кыргызы і мусульмане, але да праезду могілак. На некаторых — паўмесяцы, але на многіх яшчэ красуецца чырвоная савецкая зорка. «Яны з удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаныя чамусьці яшчэ пры савецкай уладзе», — з ілюстрацыйным духам удакладняе мой кіроўца.
У Караколе таксама ёсць некаторыя помнікі, якія варта наведаць. Самая вядомая мячэць Дунхуань, выдатны прыклад кітайска-мусульманскай архітэктуры эпохі дынастыі Цын, пабудаваны ў 1910 г. цалкам з дрэва і без выкарыстання адзінага цвіка. Яшчэ больш фотагенічны касцёл Святой Тройцы , рускі праваслаўны храм 19-га стагоддзя, увенчаны пяццю шыкоўнымі залатымі купаламі. Аматарам вывучэння гісторыі таксама спадабаецца мемарыял і музей в Мікалай М. Пржэвальскі , рускі даследчык і ваяр, які першым увайшоў у гэтыя рэгіёны Сярэдняй Азіі і дасягнуў Тыбету.
Маё апошняе разважанне наступнае: хоць я, грамадзянін XXI стагоддзя, знайшоў увесь гэты свет азіяцкіх стэпаў дзікім і экзатычным, я магу ўявіць – і, вядома, зайздрасць – стан бесперапыннага здзіўлення, у якім апынуўся авантурыст дзевятнаццатага стагоддзя Мікалай Пржэвальскі падчас свайго вандроўнага подзвігу для гэтых жа сцэнарыяў.
* Гэты артыкул апублікаваны ў нумары часопіса Condé Nast Traveler за травень 84 года. Гэты нумар даступны ў лічбавай версіі для iPad у iTunes AppStore і ў лічбавай версіі для ПК, Mac, смартфонаў, iPad і iPhone у віртуальным кіёску Zinio (на смартфонах: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad, iPhone). Таксама вы можаце знайсці нас на Google Play Newsstand (для смартфонаў і планшэтаў Android).
* Вас таксама можа зацікавіць... - Што ў Туркестане?
- Павольныя гарады: спакойны турызм
- Турызм без душы: закінутыя месцы
- Адзінаццаць найменш наведвальных месцаў у свеце
Хлопчыкі становяцца выдатнымі вершнікамі стэпу