Рухаючыся па трасе ПС-163, якая праходзіць праз в Амальфітанскае ўзбярэжжа аб'ядноўваць тыповыя мястэчкі, пра якія мы так марылі тысячу разоў бачыць іх на паштоўках і ў часопісах, гэта суцэльнае задавальненне. У той час як у адзін бок, і там, дзе канчаюцца скалы, бірузовыя воды Тырэнскага мора яны гіпнатызуюць нас, Рафаэлла Карра гучыць на радыё — о, Рафаэла! — і здаецца, што кожная крывая, кожны паварот чароўным чынам спалучаюцца з кожнай зменай рытму той Felicità, tà tà, што ажыўляе падарожжа.
Такім чынам, амаль не ўсведамляючы гэтага і ўсяго праз гадзіну, мы пераадольваем адлегласць паміж Неапалем і пунктам прызначэння, пакідаючы пасля сябе такія імёны, як Кастэламарэ-дзі-Стабія, Віка-Эквенсе або Сарэнта . Затым дарога пераходзіць у а вузкая аднабаковая дарога у якім мы лічым, што ўвесь час будзем сутыкацца — з аўтамабілем наперадзе, з аўтамабілем ззаду, са сцяной дома або з тым кутом — і што наш кіроўца імкнецца пазбегнуць гэтага, як калі б ён быў за рулём — насамрэч , ён едзе — усё жыццё гэтым займаецца.
Раптам, нарэшце карціна, якую мы так жадалі сузіраць: Пазітана, унікальны і вертыкальны, з дамамі пастэльных колераў і гульнёй немагчымых раўнаваг на схілах пагорка, якія выходзяць на мора, ён распранаецца перад намі. Вось тады эмоцыі ап'яняюць нас: жыццё можа быць выдатным.
ЗАСЯЛЕННЕ З АРМАТАМ ІТАЛІІ
Гэта быў пачатак 50-х гадоў, калі маладыя шлюб, які складаецца з Бруна і Ліліяны, які стварыў сям'ю ў суседнім Неапалі, вырашыў набыць невялікі домік на пляжы, каб праводзіць лета. Пры выбары над гэтым асабліва задумвацца не прыйшлося Пазітана каб пабудаваць свой другі дом, для гэтага затым невялікі рыбацкі рэдут, які яшчэ не эксплуатаваў свой турыстычны бок: чароўны дом з пяццю спальнямі быў ідэальным, каб атрымаць асалоду ад выглядам на мора.
Аднак гэтаму чароўнаму мястэчку з пакручастымі завулкамі, стромкімі лесвіцамі і дамамі не спатрэбілася шмат часу. з выглядам на вечны Тырэнскі , каб стаць адным з самых модных курортаў не толькі ў Італіі, але і ў свеце. Бруна і Ліліяна не вагаліся: калі ў 1950 годзе яны пабудавалі свой дом, у 1955 г. ператвораны ў а Гатэль Эль Пасейдон.
Сёння на рэцэпцыі гістарычнага гатэля нас сустракае іншая Ліліяна, унучка той прадпрымальнай пары. Таму што толькі што споўнілася 66 гадоў, Пасейдон ужо з'яўляецца часткай сутнасці гэтага кутка ўзбярэжжа Амальфі, Няма ніякіх сумневаў. Рука аб руку мы ідзём па агульных памяшканнях іконы, якая спалучае ў сабе клас, элегантнасць і веліч у роўных частках: яе залы, упрыгожаныя мэбляй у класічным стылі, вяртаюць нас у мінулыя часы, калі Пазітана ўжо ззяла ўласным святлом.
Як мы лезем да унікальны ліфт, сапраўдная рэліквія —першы пасяліўся ў Пазітана, папярэджвае яна—, які вядзе нас у рэстаран, Ліліяна распавядае нам, што калі праз некалькі гадоў пасля адкрыцця бізнес пачаў ісці вельмі добра, яе бабуля і дзядуля вырашылі пашырыць прастору ў пастаянных рэформах да заканчэння, у 1970 г., з апошняй: ужо с 50 нумароў , было калі яны дадалі адкрыты басейн, і з таго часу Пасейдон застаецца такім, які ёсць.
Менавіта гэты басейн спакушае нас аддаць сябе першая ванная паездкі найлепшым чынам: з відам на найбольш тыповы вобраз горада, той, які мы не стамляемся сузіраць і які мы хочам пакінуць выгравіраваным у нашай сятчатцы. Некалькі гадзін на сонцы на іх шэзлонгах зараджаюць нас энергіяй пасля паездкі, хоць гэта Спрыц на аснове лімончэла -мы ўвайшлі зямля лімонаў, тое, што мы хочам, тое, што заваёўвае нас.
Гастранамічная даніна ахоплівае нас, адразу пасля гэтага, не сыходзячы з тэрасы Пасейдона: у Трызубец, рэстаран пад кіраўніцтвам шэф-повара Антоніа Сарэнціна, які дорыць столькі радасці аматарам італьянскай кухні, мы атрымліваем асалоду ад лепшых застолляў — хатняя паста, пармеджана-дзі-меланзан, тушеный васьміног ці той вытанчаны марскі лешч з хрумсткімі труфелямі і крэмам з белага гароху, гэта толькі некаторыя дэлікатэсы, якія песціць Луіджы, які ўсё жыццё працуе ў рэстаране і ставіцца да нас як да сям'і. Гэта, гэта дакладна сакрэт гэтага гатэля.
У дадатак да вопыту, мы выявілі наш пакой. Люкс, у якім кожная дэталь прадумана і вывучана, каб зрабіць жыццё гасцей прасцей, весялей і прыемней. — За ілюстрацыю, якая персаналізуе выгоды, варта памерці. Хоць у ім ёсць а тэраса з якой можна яшчэ раз сузіраць ідылічную паштоўку Пазітана, лепшае знаходзіць з ложка: З яго не трэба будзе ўставаць, каб атрымаць асалоду ад прыгожага горада ля нашых ног. Калі ласка, пакіньце нас тут назаўжды.
ЧАС ДАСЛЕДАВАЦЬ
Хаця гэта будзе каштаваць нам цэлага свету - мы пацвярджаем -, у нейкі момант нам давядзецца пакінуць гатэль што дазваляе нам атрымаць шчаслівае задавальненне ад падарожжа па горадзе, які заваяваў нас даўно. І не будзе болю: якая розніца, што вузкія лесвіцы, якія злучаюць верхні і ніжні раёны горада, праз кожныя некалькі метраў прымушаюць спыняцца, каб перавесці дух. Проста каб даведацца пра сваё мноства куткоў сярод малюсенькіх садоў і тэрас, сярод гліцыніі, бугенвіліі і часам лімонніка … гэта ўжо будзе каштаваць намаганняў. Вось і пайшлі.
Калі мы менш за ўсё гэтага чакаем, паміж вузкай прасторай, якая падзяляе два будынкі, мясцовыя жыхары нясуць пакупкі дня, а на заднім плане мы бачым Кафляны купал царквы Санта-Марыя-Асунта ці, яшчэ лепш, мора. Мора, якое ахоплівае нас нават здалёк: мы адчуваем, як салетра прыліпае да нашай скуры, марскі брыз, які, калі дзьме, здымае летнюю спякоту. Раптам — о, сюрпрыз — мы дасягаем самы нізкі раён Позитано і прыгажосць выбухае вакол нас.
Толькі дзеля такіх куткоў варта ехаць.
з тых элітарнай атмасферы, якая ўварвалася ў мяст гадоў таму ў навакольным асяроддзі ўсё яшчэ ёсць рэшткі дзякуючы эксклюзіўным крамам і мастацкім галерэям, такім як тая ў Франка Сенэзі, які, сярод мноства сувенірных крам, у якіх лімон з'яўляецца каралём, знаходзіць свой асаблівы аазіс, які складаецца з вялікіх выставачных залаў з дзіўнымі творамі сучаснага мастацтва.
Побач з ёй а вузкая алея, пакрытая ліставымі раслінамі гэта зацяняе добрую купку мастакоў, якія карыстаюцца бляклымі фасадамі, каб выставіць свае творы. Звяртаюць на сябе ўвагу некалькі своеасаблівых палотнаў: Антоніа ды Ліета, мясцовы мастак, які узнаўляе пейзажы Пазітана з вялікай арыгінальнасцю і стылем. Які лепшы спосаб узяць з сабой кавалачак Міжземнамор'я?
Паступова становяцца самымі нечаканымі куткамі пляма ідэальна падыходзіць для тых дзён наведвальнікаў, якія аддаюць перавагу мець пікнік на аснове Фокача і прэснай вады, чым рызыкнуць убачыць рахунак аднаго з яго рэстаранаў. Мы карыстаемся магчымасцю, каб зрабіць невялікае ўварванне ў царкву, з яе калонамі з іанічнымі капітэлямі ўнутры і яе Выява чорнай візантыйскай Мадонны 13-га стагоддзя, перш чым — непазбежна — спажывецкі дух авалодае намі: мы паддаемся калекцыі ільнянога і шаўковага адзення, выстаўленага ў такіх крамах, як Брунела Ботэга, самы стары ў Пазітана, з 1965 г., або Пепіта, сапраўдная даніна руху вакол моды, які зарадзіўся ў горадзе ў 60-я гады, калі яна стала эталонам.
Вярнуўшыся ў гатэль, пачастунак: маленькая шклянка лімоннай граніты ў малюсенькім вулічным кіёску або, нашмат лепш, спыніцца, каб зарадзіцца энергіяй Хаўс і Ботэга, прадпрыемства, якое мясцовая кухарка Таніна нядаўна адкрыла і ў якім яны аб'ядналіся гастраномія і дызайн. Як бы гэта ні было какетліва, нам трэба кантраляваць спакусу дазволіць гадзінам прайсці ў светлай сталовай паміж хатнія дэлікатэсы, скрыні, перапоўненыя гароднінай і арыгінальныя прадметы дэкору.
НАСТУПНЫ ПРЫПЫНАК, EL TIRRENO
Нам спатрэбілася занадта шмат часу, каб кінуцца ў крышталёва чыстыя воды Тырэнскага мора. У гатэлі Poseidon яны клапоцяцца пра тое, каб у нас не было недахопу ў дапаўненні ідэальны дзень на пляжы вялізная сумка з тканіны, ручнікі і нават — о не! — знешні акумулятар для мабільнага тэлефона зробяць наш дзень больш камфортным. Далей трэба вызначыцца які з двух пляжаў Позитано абраць.
Спіяджа Грандэ Гэта знакамітая, тая, што займае ўсе фотаздымкі горада, тая, што ў цэнтры, тая, што з'яўляецца ідэальным прызам, да якога натуральна вядуць усе вуліцы і лесвіцы горада. Напоўнены некалькімі радамі гамакаў і парасонаў для арэнды, ён запрашае вас забыцца пра свет і пажыць у сваёй скуры, атрымаць сапраўднае задавальненне ад астуджэння ў гэтым маленькім кавалачку Амальфітанскае ўзбярэжжа: ісці па каменьчыках да вады, а пасля апускання, захапляемся тым, як Пазітана распаўсюджваецца да нас, робіць вопыт чароўным.
Тут толькі невялікая частка пяску прысвечана бясплатнаму задавальненню: у летнія месяцы, каб пакласці ручнік на пясок, вам прыйдзецца ўставаць вельмі рана ці гэта будзе амаль немагчымая мэта. Таксама адсюль адпраўляюцца турыстычныя лодкі і паромы, якія даставяць вас на працягу некалькіх гадзін, каб адкрыць для сябе астатнія гарады і профілі ўзбярэжжа: прапанова велізарная.
Пляж Spiaggia Grande, перад стартавай стрэльбай, вельмі рана, каб атрымаць месца.
Каб дабрацца да Спіяджа дэль Фарніла, аднак ёсць два варыянты: крыху далей ад цэнтра дзейнасці Пазітана, дасягнуўшы яго пешшу каля 15 хвілін па дарожцы, поўнай лесвіцы, якая агінае скалы і гэта пачынаецца з боку Spaggia Grande. Акрамя таго, калі вы зарэзервавалі гамак, вы можаце выбраць Бясплатныя прагулкі на маторнай лодцы, якія прапануюць пляжныя бары, як на выездзе, так і на зваротным шляху.
Як бы там ні было, па прыбыцці рытуал будзе той жа: з крыху больш тоўстымі каменьчыкамі, чым першыя, да таго ж нашмат спакайней, мы абралі Дае Фердынанд , дзе мы чаргуем свежыя ванны з вяртаннем і вяртаемся ў сваіх гамаках -25 еўра з чалавека ўвесь дзень- пад міжземнаморскім сонцам і адпаведнай данінай у яго пляжны бар. Рыба, паста або салата наперадзе, з вашай тэрасы вы дакранецеся тост з лімончэлла за добрыя рэчы ў жыцці.
За гэты непаўторны лёс, што абдымае і не адпускае, які б'е вельмі глыбока, пакуль не рухаецца, які прамакае нас італьянская энергія і прымушае нас вярнуцца дадому, закаханыя ў самую сапраўдную атмасферу курортных вёсак поўдня. За 60 гадоў тут мала што змянілася, таму што ён працягвае захапляць свет такім жа чынам. Так што цяпер так: Прывітанне, Пазітана. Хутка ўбачым. Мы абяцаем вам.
ПАДПІШЫЦЕСЯ ТУТ на нашу рассылку і атрымліваць усе навіны ад Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler